V tomto článku se blíže podíváme na to, jak fotografovat luk Mléčné dráhy. Tuto příručku jsem napsal z pohledu člověka, který se do značné míry naučil sám. Během posledních čtyř let jsem měl také neocenitelnou pomoc kolegy z nočního fotografa. Udělal jsem všechny chyby a poté jsem vyzkoušel spoustu oprav, zatímco jsem se učil a snažil se inspirovat ostatní, aby to také vyzkoušeli. Přiznám se, že se mi líbí moje noční fotografie, když vypadají, jako by byly pořízeny v noci, kromě snímků měsíčního svitu, které se někdy mohou změnit v noci na den.
Pozadí a historie
Vyrostl jsem na mírumilovném ostrově Tarawa uprostřed Tichého oceánu v 60. letech. Neměli jsme žádné znečištění - žádná velká města. V noci jen kokosové palmy a inkoustově černá obloha s Mléčnou dráhou nad oceánem. Byl jsem nejstarší syn, takže jsem musel sedět u stopek a počítat s mým otcem, když se pokoušel zachytit hvězdy a Mléčnou dráhu na filmu. Bohužel to nikdy neudělal. Teprve po zavedení digitálu jsem pochopil proč: Na filmu je příliš mnoho věcí, než aby se to pokazilo. Následující výukový program je převzat z mých zkušeností s používáním fotoaparátů Nikon D600 a Samyang 14 mm f / 2,8. Jedná se o plnoformátový fotoaparát a objektiv, ale všechny níže uvedené techniky lze snadno převést na fotoaparáty DX a snímače plodin.
Základní nastavení fotoaparátu
Níže jsou uvedena základní nastavení fotoaparátu, která používám pro fotografování luků Mléčné dráhy:
- Režim fotoaparátu: Ruční
- Vyvážení bílé: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Formát souboru: 14 bit RAW + JPEG.webp (protože některé věci, které chci dělat, nepoužívají RAW)
- Spouště: 2 sekundový časovač. Tímto způsobem se fotoaparátu vůbec nedotknete, kromě začátku časovače. Případně použijte dálkový ovladač
- Rychlost závěrky pro jednotlivé snímky: 20 sekund
- Rychlost závěrky pro Bows: 25 sekund (více o tom později); čas se nemění, bez ohledu na úroveň měsíčního světla nebo tmy
- Clona: f / 2,8 za temné noci nebo nejširší clona na objektivu. Za měsíčního světla, f / 4-5.6
- Redukce šumu při dlouhé expozici: Zapnuto
- VR / IS: Vypnuto, pokud to váš objektiv má
Dalším cenným tipem je přesunutí zaostření z spouště do vyhrazeného tlačítka (například AF-On). Tímto způsobem závěrka zachytí pouze fotografii a nebude znovu zaostřovat, takže neskončíte se zničeným obrázkem. Nebo přepněte pouze na manuální ostření.
Když jsem to všechno udělal, můj první pokus je otestovat a ujistit se, že je všechno perfektní. Jsou například rohy zastřelených bodů nebo stop? To je něco, co budete muset napravit ve tmě. Někdy může být dobrý kousek papíru, na kterém je napsáno vaše nastavení. Zejména na začátku astrofotografie je noční prostředí ideální pro chyby, kterým se během dne snadno vyhnete. Seznam nastavení expozice a dalších nastavení nabídky je zásadní k zapamatování, a pokud zapomenete, můžete se snadno odvolat na dokument - máte pochodeň! To vše se stává druhou přirozeností, čím více se naučíte a procvičujete.
Dalším dobrým tipem je použít nastavení „Moje nabídka“ (pokud má váš fotoaparát) k uložení všech důležitých nastavení, která byste použili v noci. Další možností je uložit tato nastavení do vyhrazeného režimu fotoaparátu, jako je U1 / U2 nebo banky nabídek.
Se zaměřením
To je jedna z nejtěžších věcí v noci. Na stránkách Photography-Secret.com je článek o nočním zaostřování, ale také zde uvedu trochu informací.
Doporučuji použít „živý náhled“ - najděte jasnou hvězdu, zvětšete LCD a zaostřete ručně, protože v černé noci není automatické ostření. Nebo líný způsob, jakým používám, je soustředit se na mraky nebo nějaký jiný objekt v nekonečnu během dne. Jakmile je v živém zobrazení perfektní, zalepte zaostřovací kroužek objektivu tak, aby zůstal ve stejné poloze. Výhodou pásky je, že vám brání v náhodném pohybu zaostření objektivu a ničí vaše snímky noční oblohy. Je také vhodná doba pro vypnutí automatického zaostřování.
Pravidla a matematika
Moje první dva pokusy ukázaly spoustu slibů, a tak jsem si myslel, že se na to podívám víc, ale potřeboval jsem více světla, takže šlo o případ, kolik času dokážu držet závěrku otevřenou. Internet mi ukázal dvě pravidla pro ideální čas: „600“ a „500“.
V zásadě vydělíte toto číslo svou ohniskovou vzdáleností, což vám poskytne čas v sekundách, který může být vaše maximální rychlost závěrky, aniž byste se vyhnuli stopám hvězd v obraze. Například u 14mm objektivu byste při použití pravidla 600 získali 600 sekundovou expozici (600 děleno 14 mm = 42).
Zjistil jsem však, že hvězdy budou při fotografování tak dlouho sledovat. Věci byly lepší s pravidlem 500, které říká, že bych měl být v pořádku za 35 sekund. Přesto jsem našel své hvězdy, kde ne přesně na okraji rámu, a byl jsem zpátky na rýsovacím prkně, abych našel správný čas. Šel jsem dolů na 28 sekund, 26 sekund, 25 sekund a nakonec dolů na 23 sekund, kde jsem vůbec neviděl žádnou stopu. Takže pomocí reverzního inženýrství jsem skončil s 333 jako správný údaj. Jak vidíte, od 500 nebo 600 je to dlouhá cesta!
Pokud tedy použiji pravidlo „333 Rule“, získal bych 23,78 sekundy se stejným 14mm objektivem. To funguje dobře, ale nemohu změnit vnitřní rychlost závěrky na Nikon na čísla mezi 20 a 25, pokud nepoužiji vzdálenou spoušť. Řešením je jen vybrat jedno nebo druhé; neměli byste vidět příliš mnoho za 25 sekund, ale pokud chcete být v bezpečí, můžete jít dolů na 20 sekund.
Pokud máte oříznutou kameru se snímačem, jako je Nikon D7100, použijte následující matematiku: 333 děleno 1,5 (ořezový faktor) = 222, takže u 1,5x oříznutých senzorových fotoaparátů se stane „pravidlem 222“. Dále vydělte ohniskovou vzdálenost tímto číslem, abyste získali správnou rychlost závěrky. Například u 18mm objektivu by 222 děleno 18 mělo za následek expoziční čas 12,3 sekundy.
Pro střelce APS-C / DX by byla Samyang 10 mm f / 2,8 ED AS NCS CS tou správnou volbou, což odpovídá 15 mm objektivu u fotoaparátů s plným rámem.
Pro jakýkoli jiný kamerový systém s jiným faktorem oříznutí použijte jako referenční čísla stejná základní čísla a zohledněte faktor oříznutí. Například u fotoaparátů Canon s 1,6násobným ořezovým faktorem a 18mm objektivem by čísla vypadala takto:
- 333 děleno 1,6x (faktor plodiny) = „pravidlo 208“
- 208 děleno 18 mm = 11,5 sekundy
Použijte tato nastavení jako začátek, ale vždy otestujte a zkontrolujte svůj první snímek, abyste zjistili, zda je třeba upravit něco jiného. Všechny kombinace objektiv / fotoaparát se liší, zkontrolujte tedy zvětšením snímku na zadní straně fotoaparátu, abyste viděli všechny detaily. Záleží také na oblasti oblohy, kterou fotografujete, protože hvězdy se pohybují rychleji po obloze, když jsou blíže nebeskému rovníku (pro čtenáře na severní polokouli dále od severní hvězdy). Všechny tyto údaje jsou tedy odhady, ale měly by vás dostat na správnou cestu.
Stativ a stativová hlava
Právě na tomto webu je vynikající článek o výběru stativu. Postupem času zjistíte, že ty nejlepší stativy stojí za peníze, protože vám budou sloužit po mnoho dalších let. Pevné stativy považujte za důležitou investici, proto si je kupte jednou a hned od začátku si kupte ten správný. Můj vlastní stativ nemá žádný středový sloup, takže je stabilní. A na 6’3 ″ je můj hledáček v úrovni očí. Používám kulovou hlavu kalibrovanou na spodní straně, abych mohl pohybovat hlavou správnými pohyby stupňů a pořizovat panoramatické snímky.
Můj stativ má několik drobných doplňků. Na každé noze mám malou bublinkovou vodováhu, takže snadno vidím úhel stativu. Použití jedné vodováhy není tak přesné, jakmile jednou sešijete skupinu 13 výstřelů a vytvoříte 360stupňové panorama nebo 16 záběrů dvouřadého luku.
Na fotoaparátu používám „L-bracket“, takže změna ze svislé na vodorovnou orientaci je stejně snadná jako odpojení fotoaparátu a převrácení, přičemž hlava zůstane nezměněna. Další užitečná investice.
Používám funkci „Virtual Horizon“ fotoaparátu k vyrovnání fotoaparátu až k úrovni hlavy stativu a na hlavě stativu vždy trochu táhnu, aby se fotoaparát nemohl sám pohybovat pod svou vlastní hmotností. Nechcete, aby po načtení obrázků na velké obrazovce došlo k problémům s těžko napravitelnými chybami.
Plánování
Používám čtyři nástroje, abych pomohl naplánovat, kam jdu, kdy, jakým směrem střílet a co je nejdůležitější, co mohu očekávat, že uvidím:
- Stellarium - to vám ukáže, kde najít Mléčnou dráhu, a jeho použití je velmi snadné.
- Moon Phase Plus - nebo podobná aplikace pro zjištění stavu měsíce.
- Google Earth - vidět web dříve, než se tam dostanete (i když se tam vždycky dostanu brzy, abych se rozhlédl, věci se mění!)
- Noční světla - abyste zjistili, jak je tma, kde plánujete fotografovat. Žiji v Perthu v západní Austrálii, takže jsem požehnána velmi černou oblohou a tak málo městy kolem.
Nezapomeňte si pořídit dobrou aplikaci pro kontrolu počasí, zejména jakéhokoli pohybu mraků v této oblasti.
První výstřely
Moje vlastní zkušenost začala, když jsem si koupil Nikon D600 a Samyang 14 mm f / 2,8 AE. Můj vůbec první výstřel byl za měsíční noci a ohně, které jsme ten den měli:
Počítal jsem v hlavě, když jsem dálkovým ovladačem držel otevřenou závěrku a v té době mě ani nenapadlo použít vhodný časovač. Ve tmě je to velmi matoucí a je na co si pamatovat, takže prvních pár nocí je skutečný proces. Při své příští noci jsem si vybral velmi temnou noc bez měsíce:
Nikdy se nevzdávejte, pokud váš snímek nemusí být úplně takový, jaký jste chtěli - Požádal jsem kolegu fotografa, aby zůstal stát, zatímco on stál na boku svého fotoaparátu a nastavil ho. Zapnul čelní lampu, nastavil Nikon D800E a 14-24 mm, poté se vrátil a pořídil snímek. Tady je ten výstřel rukou, fotoaparát, stativ a tělo jako jeden - pod hvězdami, kouzlo dlouhé expozice.
Luk Mléčné dráhy
Dalším krokem je schopnost vytvořit ze svých střel luk z Mléčné dráhy. Zde se musím přiznat - neměl jsem tušení, jak na to. Nejprve jsem je vzal jako horizontály, protože to trvalo méně času a snadněji se šilo. Špatně! Byl to těžší a špatný způsob pořizování fotografií. Lepší je pořizovat fotografie ve svislém formátu, protože ve snímku získáte také největší počet hvězd a informace, když je vše sešité.
Mé záběry z Mléčné dráhy jsem měl 3 měsíce předtím, než jsem mohl získat dobrý program na jejich sešívání. Většina programů by šila dobře pro denní záběry, ale pro noční záběry selhala. Vyzkoušel jsem řadu různých nástrojů, včetně Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice a Hugin. Měl jsem s nimi všechny možné problémy svým způsobem. Porovnejte například dva výstřely níže. První byl sešit ve Photoshopu - země je rovná a na spojích vidíte dvojité hvězdy, ale ne tak, jak vidíte hvězdy na obloze.
Můj druhý noční partner mi řekl, že zkusím PTGui - ukázalo se, že je to nejlepší pro astrofotografii. Není to zdarma, ale výsledky hovoří samy za sebe:
Musíte nastavit kontrolní body a máte mnohem větší kontrolu nad konečným výsledkem. Můžete celou věc přesouvat a používat také maskovací nástroje (nejlepší způsob, jak se zbavit letadel).
Založit
Když dělám luk Mléčné dráhy nebo 360stupňové panorama, věnuji si čas tomu, abych se ujistil, že hlava stativu je vyrovnaná na všech třech úrovních mých bublin. Pak je třeba se ujistit, že virtuální obzor ve fotoaparátu je také dobrý. Poté začnu od nastaveného bodu na stativové hlavě s mým 14mm objektivem a pohybuji nastavením v krocích po 30 stupních pro každý vertikální snímek před nebo po luku Mléčné dráhy. To je místo, kde lze v procesu šití eliminovat nepatrné koncové hvězdy za 25 sekund. Dokonce jsem udělal dvouřadý steh Mléčné dráhy:
Někdy musíte být flexibilní. Když jsem se dostal na web, myslel jsem si, že můj 14 mm je ve skutečnosti můj 50 mm f / 1,8 objektiv a můj 16-35 mm f / 4 byl také v tašce. Nikdy jsem tento objektiv nepoužil pro astrofotografii, ale tříhodinová jízda byla dlouhá cesta k jeho získání. Dalším tipem je tedy vždy důkladně zkontrolovat a ujistit se, že máte vše v tašce, než odejdete! Nikon 16-35 mm f / 4G VR svítil poté, co jsem prošel hotovou fotografickou sadou z tohoto objektivu, a naštěstí jsem si pro případ potřeby nechal na horní část stativové nohy náhradní pásku.
souhrn
Doufám, že tento článek pro vás nějakým způsobem odstranil mystiku z noční fotografie. Jsem jen průměrný Joe, ne profesionální fotograf, takže toto jsou informace a tipy, které s vámi mohu sdílet na základě toho, co jsem se zatím naučil. Doufám, že pokud budete mít příležitost, kameru vytáhnete a zkusíte to. Na zadní straně fotoaparátu v noci není nic jako úplně první fotka!
Když se mě můj noční střelec zeptal, proč chci dělat astrofotografii, moje odpověď byla „otestujte mozek, trpělivost a odhodlání“. Vždy se vyplatí plánovat dopředu, takže musíte na některých věcech pracovat. Pokud nikdy neplánujete, nikdy nepůjdete - tak jednoduché. Některé záběry z tohoto článku pocházejí ze 4 hodin jízdy z oblasti metra, takže mějte na paměti, že musíte plánovat a musíte předem myslet dobře. Pokud budete postupovat podle několika jednoduchých zásad uvedených v tomto článku, jsem si jist, že v noci můžete pořídit skvělé obrázky!
Chtěl bych také zdůraznit, že žádný z těchto snímků nebyl změněn v softwaru pro následné zpracování, kromě některých globálních úprav. Nezlepšil jsem Mléčnou dráhu ve Photoshopu jako mnoho jiných, protože jako bývalý filmový střelec dávám přednost tomuto přirozenému vzhledu. Vytiskl jsem si pro svůj domov velké kovové obrázky o rozměrech 1 200 cm x 750 cm, abych si mohl vzpomenout, proč vlastním fotoaparát a užívám si života.
Doufám, že vás chytíme pod hvězdami a užíváte si noční oblohy!
K tomuto příspěvku přispěl Steve Paxton.