Někdy se cítím prokletý. Jako každý rodič chci fotit své děti, které dělají jejich aktivity. Mám však dceru, která je gymnastka. Pro fotografa je to toxická kombinace velmi rychlé akce a obecně špatného světla. Ale pak se to zhorší. Moje druhá dcera je velmi zapojena do divadelního programu její školy. To znamená, že se snažím fotografovat její herectví, zpěv a tanec v tom nejhorším světle, jaké si lze představit.
Ve výsledku trávím spoustu času pokusem o fotografování akce při špatném osvětlení. Poté, co jsem to už nějakou dobu udělal, mám několik tipů, které bych měl předat dál, takže doufejme, že to bude pro vás příště jednodušší, když se ocitnete v podobné situaci - fotografování akční fotografie za špatných nebo slabých světelných podmínek.
# 1. Použijte manuální režim
Než začnete přemýšlet o fotografování, ujistěte se, že je váš fotoaparát nastaven na úspěch. Začněme režimem fotografování. Bez ohledu na to, jaký režim běžně používáte, budete v této souvislosti potřebovat velkou míru kontroly nad nastavením fotoaparátu. Ruční režim vám poskytuje úplnou kontrolu, takže je obecně dobrou volbou. Pokud vám manuální používání nevyhovuje nebo pokud čelíte měnícím se světelným podmínkám, použijte Prioritu clony.
Rychlost závěrky: 1/320; Clona: f / 2,8; ISO 3200.
Budete používat velmi specifická nastavení expozice, která by fotoaparát pravděpodobně sám nevybral. K těmto nastavením se dostaneme za chvíli, ale použití manuálního nastavení (nebo priority clony) vám umožní jejich použití.
# 2. Použijte Fast Glass
Dále se budete muset rozhodnout, který objektiv použijete. Zde použijte svůj nejdelší a nejrychlejší objektiv (rychlé sklo). Prostředí s nízkým osvětlením znamená, že budete chtít objektiv se širokou clonou, který propustí hodně světla. Skutečnost, že váš objekt bude pravděpodobně daleko od vás, znamená, že budete potřebovat také delší ohniskovou vzdálenost. Osobně používám 70-200 mm f / 2,8 a funguje to skvěle. Viděl jsem i při použití delšího objektivu.
Možná budete mít sklon použít telekonvertor, abyste získali ještě větší dosah. Pokud nejste obeznámeni s telekonvertory, jedná se o rozšíření, která se vejdou mezi váš fotoaparát a objektiv, což zvyšuje zvětšení objektivu, obvykle 1,4 nebo 2krát. V jiných kontextech fungují skvěle - v prostředí se slabým osvětlením však nefungují. 1,4x telekonvertor vás stojí 1 stop světla a 2 × telekonvertor vás stojí 2 stop světla. Pokud začnete s objektivem f / 4, nyní je to objektiv f / 8. To tu nebude fungovat. Prostě není dost světla. Pokud potřebujete větší dosah, je lepší pořídit snímek bez něj a později jej oříznout.
Někdy nižší rychlost závěrky dodává pocit pohybu. Rychlost závěrky: 1/10; Clona: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Střílejte dokořán
Nyní je čas připravit snímek. Prvním provedeným nastavením expozice je clona. Rozhodnutí, kterou clonu v tomto kontextu použít, je snadné. Nastavte clonu na nejširší nastavení, což je nejmenší clonové číslo. Tímto způsobem získáte světlo. Nevýhodou je, že budete mít velmi malou hloubku ostrosti. V této souvislosti by to však nemělo vadit. Budete chtít, aby byl váš objekt zaostřený, a rozmazání pozadí je v pořádku (někdy dokonce lepší).
# 4. Nastavte vysokou rychlost závěrky
Dále nastavíte rychlost závěrky. Trik je v tom, abyste se ujistili, že používáte dostatečně rychlý. Pokud se váš objekt nepohybuje, bude vaše minimální rychlost závěrky záviset na vaší ohniskové vzdálenosti. Reciproční pravidlo stanoví, že minimální rychlost závěrky pro ostrý obraz by měla být inverzní k vaší ohniskové vzdálenosti. Pokud tedy fotografujete na 100 mm, rychlost závěrky by měla být 1/100 sekundy nebo rychlejší.
Když se váš objekt pohybuje, věci se trochu změní a budete muset použít ještě vyšší rychlost závěrky. Zjistil jsem, že 1/200 sekundy je minimum pro pohybující se objekt, pokud se chcete vyhnout jakémukoli rozmazání. Začněte s tímto nastavením a zvyšte jej, pokud máte dostatek světla. Snažte se vyhnout použití pomalejší rychlosti závěrky, pokud se nepokoušíte přidat k fotografovanému objektu mírné rozmazání, abyste projevili pocit pohybu. V opačném případě, i když nevidíte žádné rozmazání, když se díváte na své obrázky na LCD displeji, může to být stále tam a budete zklamáni, když se vrátíte k počítači a zjistíte, že máte kartu plnou rozmazaných obrázků.
Na tomto obrázku jsem dokázal uniknout s rychlostí závěrky pouze 1/160 sekundy, protože se můj objekt nepohyboval … (Rychlost závěrky: 1/160; Clona: f / 2,8; ISO: 2000)
# 5. Nastavte ISO (vysoká)
Konečné nastavení expozice je ISO. Protože jste již nastavili clonu a rychlost závěrky, je právě ISO tím, čím je. Nastavte ISO na libovolnou úroveň, která je nezbytná pro dosažení správné expozice.
Nebojte se, pokud potřebujete k dosažení správné expozice použít velmi vysoké ISO. Běžně používám ISO 1600 nebo 3200 a někdy jej dokonce potřebuji uvést na ISO 6400. Toto jsou ISO, o kterých bych ve většině ostatních situací nikdy nepřemýšlel, ale zde jsou často nutné.
… ale na této fotografii, kde se můj objekt pohyboval, 1/160 sekundy nebyla dost rychlá. Pravděpodobně rozmazání nohou naznačuje pohyb, ale není to to, o co jsem se snažil (Rychlost závěrky: 1/160; Clona: f / 2,8; ISO 3200).
# 6 Než začne akce, otestujte svá nastavení expozice
Před zahájením akce otestujte nastavení expozice. Jelikož jste uvnitř, světlo se často nemění. V takovém případě můžete vyladit nastavení expozice a pak na ně víceméně zapomenout, zatímco se soustředíte na akci. Tam, kde se mění světlo, budete muset nastavení expozice znovu navštívit. V každém případě začněte tím, že se ujistíte, že mají pravdu, a proveďte test.
# 7. Přiblížit
Nyní se zaměřme na část pro fotografování. Při skládání obrázku je prvním pravidlem: vyplňte rámeček. Zvětšete svůj předmět. Nenechávejte hodně pozadí. Důležitou součástí vašeho obrázku je váš předmět, který by měl na obrázku dominovat.
# 8. Počkejte na špičkovou akci
(Rychlost závěrky 1/250 sekundy; Clona f / 2,8; ISO 6400).
Během akce můžete být nakloněni kulometu. Vím, že existuje mnoho fotografů, kteří to dělají s velkým úspěchem, ale zjistil jsem, že to pro mě funguje jen zřídka. Místo toho předvídejte okamžiky vrcholné akce a připravte se na ně. Když dorazí špičková akce, pořiďte velmi rychle 2 - 4 snímky (ujistěte se, že je váš fotoaparát v režimu sériového snímání) a poté změňte kompozici snímku. Když se stane něco zajímavého, udělejte 2 - 4 další záběry atd.
Pokuste se předvídat ty okamžiky vrcholné akce. Když to uděláte a budete střílet v rychlém záběru, pravděpodobně získáte ty nejlepší záběry.
# 9. Nepřehlédněte přestávky v akci
Může se to zdát divné, ale přestávky v akci jsou často skvělé časy pro střelbu. Pod přestávkou v akci mám na mysli dvě věci.
První je chvilková pauza během akce. Například v gymnastice po obtížném pohybu obvykle existuje momentální póza. Totéž platí pro zpěv a tanec, protože po dokončení rutiny drží pózu. Póza často dělá skvělý snímek a navíc se nepohybuje, takže s rozmazáním nebudete mít tak velký problém.
Přerušení akce někdy zajistí skvělé snímky a umožní vám použít nižší rychlost závěrky (rychlost závěrky: 1/50 sekundy; clona f / 2,8; ISO 3200).
Druhá přestávka v akci, o které mluvím, je skutečnou přestávkou, jako je konec období ve sportu. V té době často probíhají zahřívací cvičení, které se hodí k skvělým výstřelům. Navíc máte obvykle povolenou trochu větší volnost, pokud jde o vaše vlastní pohyby, a nemusíte se bát, že byste někomu překáželi. Nejlepší na tom je, že nikdo nebude vědět, zda jste pořídili výstřel během cvičení nebo skutečné hry / zápasu / setkání. Ve skutečnosti si po roce nebo dvou pravděpodobně ani nebudete pamatovat!
# 10. Hřebík zaostření
Protože fotografujete s otevřenou clonou, budete mít velmi malou hloubku ostrosti. To znamená, že zaměření bude nemilosrdné, a pokud ho zmeškáte, není zde žádná volnost.
Na co byste se tedy měli zaměřit? Samozřejmě, téma. Pokud je vaším objektem osoba, vždy se zaměřte na oči. Pokud jsou oči v různých rovinách, zaměřte se na nejbližší oko.
V této oblasti se vyplatí být spokojený s režimy automatického zaostřování fotoaparátu. Váš fotoaparát bude mít režim navržený pro zaostření na stacionární body (Canon tomu říká One-Shot a Nikon a Sony tomu AF-S). Váš fotoaparát bude mít další režim automatického zaostřování určený ke sledování pohybujících se objektů, který Canon nazývá AI Servo a Nikon a Sony AF-C. V případě pohybujícího se objektu bude tento režim nepřetržitě sledovat váš počáteční zaostřovací bod a upravovat jej podle jeho pohybu. Většina fotografů používá tento režim v případě pohybujícího se objektu. Já osobně téměř vždy používám stacionární automatické zaostřování, ale používejte libovolné, které vám vyhovuje.
Rychlost závěrky: 1/640; Clona: f / 2,8; ISO 3200.
Dalším rozhodnutím, které byste měli udělat, aby vám pomohlo při zaostřování, je, zda použít zaostření na tlačítko Zpět. Fotoaparát se obvykle zaostří, když stisknete tlačítko spouště do poloviny. Fotoaparát však můžete nastavit tak, aby zaostřil, když místo toho stisknete tlačítko na zadní straně fotoaparátu. Dávám přednost této metodě, protože zaostření se automaticky nevynuluje u každého obrázku, v obou případech je to v pořádku, ale zaostření pomocí zadního tlačítka vám dává o něco větší kontrolu nad zaostřením fotoaparátu, takže to možná budete chtít vyzkoušet.
# 11. Šimpanz!
Máte pravdu, chci, abyste šimpanz. Jedná se o akt prohlížení vašich fotografií na LCD obrazovce fotoaparátu. Někteří fotografové se na tuto praxi dívají s nadhledem a označují ji jako šimpanz (údajně proto, že lidé, kteří se dívají na LCD, vydávají při sledování svých obrazů zvuky „oo oo“, podobně jako šimpanzi). Vlastně si myslím, že byste se měli podívat na svůj LCD displej žádný kontext fotografování, ale v této situaci je to důležité. Je toho příliš mnoho, co se může pokazit, a musíte se ujistit, že dostáváte záběry. Možná máte špatnou expozici, zaostření může být vypnuté, akce může být příliš rychlá pro váš čas závěrky atd. Nechcete se dostat domů a zjistit, že děláte něco špatného, co bylo možné napravit, když jste stříleli.
# 12. Další redukce šumu
Pro následné zpracování svých obrázků budete mít svůj vlastní pracovní postup, takže se tím nebudu příliš zabývat. Existuje však několik věcí, které jsou v této souvislosti obzvláště důležité a které chci předat dál. První je, že budete muset provést nějakou redukci šumu, protože pro tyto snímky budete používat vysoké hodnoty ISO, a pravděpodobně byste to měli dělat trochu jiným způsobem, než jste zvyklí.
Začněte obvyklým způsobem pomocí redukce šumu Lightroom. Posuňte jezdec Luminance pod Noise Reduction doprava. Pokud používáte Photoshop nebo Photoshop Elements, v aplikaci Adobe Camera Raw (ACR) je ekvivalentní posuvník. V tomto okamžiku udržujte mírné zvýšení, zjistil jsem, že je obvykle v rozmezí 10-15.
Poté dále snižte šum v pozadí. Pozadí vašeho obrázku bude obvykle rozmazané, protože jste použili velkou clonu, takže ztráta detailů z dodatečné redukce šumu nic nepoškodí. V Lightroomu použijte štětec pro nastavení a posuňte jezdec šumu doprava a namalujte tam, kde chcete redukci šumu. Uživatelé aplikace Photoshop mohou dělat to samé v ACR nebo vytvořit novou vrstvu s redukcí šumu, zatímco maskují předmět.
Pomocí seřizovacího štětce Lightroom zaostřete a přidejte redukci šumu - budete potřebovat přidat dva seřizovací štětce, jeden pro objekt a druhý pro pozadí.
Poznámka: k tomu budete muset přidat dva body seřizovacího štětce (protože u každého provádíte různé úpravy), jeden pro objekt (pro zvýšení jasnosti a ostrosti, viz níže) a druhý pro pozadí (pro zvýšení redukce šumu) .
# 13. Zaostřete předmět
Poté svou fotografii zaostřete, ale podobně jako v případě redukce šumu, kterou jste provedli výše, byste ji měli přizpůsobit této situaci. Začněte tím, že na celý snímek použijete mírné doostření, ale ne tolik, kolik byste obvykle použili, protože to pravděpodobně také způsobí zvýšení šumu.
Poté zaostřete pouze na objekt. V Lightroomu použijte znovu štětec pro nastavení. Tentokrát zvyšte částky Clarity and Sharpening. Aplikujte efekt pouze na svůj předmět, pozadí však ponechejte na pokoji. Ve Photoshopu můžete dělat to samé v ACR nebo vytvořit novou vrstvu, kterou zostříte, a zamaskovat vše kromě svého předmětu. Extra doostření pomůže vašemu objektu trochu vyniknout.
Závěr
Fotografování akcí při slabém osvětlení je těžkou zkouškou vašeho vybavení fotoaparátu a vašich fotografických dovedností. Vyplatí se mít rychlé sklo a fotoaparát, který funguje dobře i při slabém osvětlení. Pomocí tipů v tomto článku byste měli být schopni nastavit fotoaparát a provést správné nastavení expozice. Bude zapotřebí praxe, aby se důsledně přitahovalo zaměření. Zachytit momenty vrcholné akce bude vyžadovat ještě více cviku a trochu štěstí. Ale když to uděláte, je to k nezaplacení.
Máte nějaké další tipy nebo triky, které používáte při fotografování ve špatném nebo slabém osvětlení? Sdílejte prosím v níže uvedených komentářích.