Dnes zahajujeme třídílnou sérii - Průvodce pro HDR fotografování pro začátečníky, který se zabývá tím, jak nastavit váš digitální fotoaparát pro pořizování snímků HDR …
Část 2: HDR z pole do počítače
Část 3: Zpracování HDR
Úvod
Pravděpodobně jste už slyšeli o fotografii s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), udělala docela vstup do světa digitální fotografie.
Pokud jste to neudělali, proces HDR je proveden pořízením několika expozic vysoce kontrastní scény (obvykle krajiny nebo panoráma města), při různých úrovních jasu a poté spojením nejlepšího světla z každé expozice do jednoho snímku.
Konečným výsledkem je ohromující obraz, který se velmi podobá tomu, jak lidské oko vidí scénu. Tento proces digitální manipulace způsobil ve světě fotografie trochu kontroverze a debaty, zejména u obrazů, které jsou „přehnané“. Jedna věc je však jistá, HDR tu zůstane. Je-li tato jedinečná a do hloubky zpracovaná technika správná, může vytvářet krásná umělecká díla, která napodobují způsob, jakým vidíme a pamatujeme si krajinu nebo scénu.
Výše uvedený obrázek je příkladem toho, co může zpracování HDR vyprodukovat. Tento snímek pořízený z Velkého ostrova Havaje by bez zpracování HDR nebyl možný. Bylo pořízeno kolem poledne, nejtvrdšího světla dne. První snímek je nejlepší snímek, jaký by můj fotoaparát mohl za dané situace vytvořit. I když jsou stále krásné, existují zjevné problémy. Připravte se, tento článek vám ukáže, jak vzít svůj digitální fotoaparát a proměnit ho v HDR natáčecí stroj!
Krok 1: Vyhledejte příručku k fotoaparátu
Vím, že všichni nenávidíme manuály. Pokud se však chcete stát nejlepším fotografem, jakým můžete být, musíte se stát nejlepšími přáteli s příručkou k vašemu fotoaparátu. Trávte s ním čas, vezměte si ho s sebou na cesty, přečtěte si jej v letadle, zapamatujte si každé nastavení ve fotoaparátu, abyste to věděli zevnitř i zvenčí, aby na něj vaše ostatní žárlila. A pro tuto lekci mějte po ruce jako dekodér, pokud máte jiný model fotoaparátu. Pokud nemáte svůj manuál, jednoduše vyhledejte Google: (váš model fotoaparátu) manuál. Měli byste být schopni snadno najít verzi ve formátu PDF ke stažení.
Krok 2: Objevte bracketing automatické expozice
Auto Exposure Bracketing (AEB) je hlavní složkou při vytváření obrazu HDR. Bracketing je termín používaný k popisu pořízení několika expozic scény, což je klíčový prvek k zachycení veškerého toho nádherného světla ve scéně.
Proč je to nutné? Vezměte si například svou typickou pohlednici z Havaje, se siluetou palmy visící ze strany rámu a krásným východem slunce jako pozadí. I když je krásná, silueta je ve skutečnosti způsobena selháním fotoaparátu v produkci plného dynamického rozsahu světla v dané scéně. Východ slunce je prostě příliš jasný a mezi oblohou a stromem je příliš velký kontrast. Proto je strom redukován na čistě černou.
Nastavení AEB vašich fotoaparátů provede expozici oblohy na pozadí, průměrnou expozici celé scény a nakonec expozici pro palmu v popředí. Nebo technicky vzato, v závorkách následující expozice: -2, 0, +2. Tato sekvence jednoduše znamená jednu expozici, která má dvě zastávky podexponovaného světla, správnou expozici podle měřiče světla fotoaparátu a jednu expozici, která je o dvě zastávky přeexponovaná. V závislosti na modelu vašeho fotoaparátu budete moci udělat maximálně pouze 3 expozice v AEB. Ostatní povolí 5, 7, 9 a vyšší. Čím více expozic můžete získat, tím lépe, protože se zvyšuje potenciál pro zachycení veškerého světla ve scéně. Sekvence 7 expozic v závorkách by vypadala takto: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Přejděte do nastavení nabídky svých fotoaparátů a najděte možnost pro AEB. Například na Canon 5D Mark II je AEB umístěn pod druhou obrazovkou nabídky a je označen „Expo.comp./AEB“. Chcete-li změnit jednu expozici na tři, zvýrazněte nastavení nabídky, klikněte na tlačítko SET a poté otočte voličem v horní části fotoaparátu doprava.
Krok 3: Nastavte kameru do režimu Av a určete clonu
Režim hodnoty clony (Av) je opravdu jediné nastavení, které bude fungovat pro fotografování HDR. Toto nastavení umožňuje určit clonu expozice a fotoaparát určuje rychlost závěrky. Při fotografování více expozic musíte zvážit, co musí zůstat v závorkách stejné.
Pokud nastavíte fotoaparát na hodnotu času, fotoaparát zajistí, že rychlost závěrky zůstane stejná pro všechny expozice. Fotoaparát proto za účelem vytvoření tmavého až světlého obrazu upraví clonu, což není žádné bueno. Clona ovládá hloubku ostrosti nebo to, kolik z vaší scény bude zaostřeno. Pokud je tato hodnota v každém rámci odlišná, jejich kombinace později prostě nebude fungovat.
Zatímco použití manuálního nastavení bude fungovat, použití nastavení Av je nejjednodušší a nejpohodlnější nastavení pro začátek. Pokud již plně rozumíte snímání v ručním režimu, v každém případě jděte do toho. Ujistěte se však, že během expozice v závorkách nikdy nezměníte clonu! Pokud plně nerozumíte manuálnímu režimu, začněte s Av a postupujte podle něj. Režim Av jednoduše šetří čas, než je nutné ručně vytočit expozice, a úspora času je vždy výhodou.
Jakmile jste v režimu Av, je nyní čas určit, na jakou clonu chcete fotografovat. Clona opět řídí hloubku ostrosti. U krajiny tedy budete pravděpodobně chtít, aby byl zaostřen celý obraz bez rozmazání pozadí. Při určování clony pamatujte na toto: Čím vyšší je clona, tím větší je hloubka ostrosti. Chcete vědět malý trik, který můžete použít k určení clony (i když to není 100% přesné)? Představte si, že máte 20 lidí v řadě a linka odchází od vašeho fotoaparátu.
Lidé jsou rozloženi, takže můžete vidět každého z nich, ale každý člověk je stále dál a dál. Pokud chcete, aby byla zaostřena pouze první osoba v řadě a všechny ostatní byly rozmazané, nastavte clonu na 1. Pokud chcete zaostřit prvních 10 lidí, nastavte clonu na 10. Pokud chcete, aby všech 20 lidí zaostřete, nastavte clonu na 20. Docela jednoduchý koncept, že? S tím bylo řečeno, že téměř jakákoli hodnota clony nad 11 bude mít zaostřený celý snímek (většinu času). Začněte na f / 11 a odtamtud experimentujte nahoru a dolů.
Krok 4: Určete svůj režim měření
Měření je jedním ze složitějších nastavení fotoaparátu a na které dostávám spoustu otázek od nových fotografů. Stručně řečeno, váš režim měření je jednoduše způsob, jakým vaše kamera vzorky světla, aby určila správnou expozici pro obrázek. Fotoaparát musí vidět scénu před ní, analyzovat světlo ve scéně a určit, jaké by vaše nastavení fotoaparátu mělo být.
Pokud jste ve fotografii nováčkem, měli byste vědět, že ve většině případů bude hodnotící měření fungovat dobře. Ale neberte to trochu znalostí a nezapomeňte na měření. K dispozici je také částečné, bodové a středové měření. Každý z nich má svůj čas a místo, kde jeho použití drasticky zlepší váš obraz. Určitě si udělejte čas na pochopení každého nastavení, ale prozatím nastavte měření na Hodnotící.
Krok 5: Nastavte vyvážení bílé
Toto je opět téma, které některé lidi mate. Je to také téma, s nímž někteří fotografové líní. Vyvážení bílé je pro vyvážení barev vašich snímků neuvěřitelně důležité. Pokud je vyvážení bílé vypnuté, vypne se celý váš obrázek. Většinu času bude fungovat automatické vyvážení bílé (stejně jako u hodnotového měření). Fotoaparáty jsou dnes chytřejší a chytřejší a automatické nastavení funguje častěji než ne. Ale stejně jako režimy měření musíte znát různá nastavení vyvážení bílé.
Pokud váš fotoaparát nedokáže zachytit barvy ve scéně tak, jak je vidíte, je čas změnit nastavení. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak opravit vyvážení bílé, je použití uživatelského vyvážení bílé. Jednoduše na scéně najděte něco, co je čistě bílé (bílá zeď, kousek papíru, bílá košile atd.), A pořiďte si to zblízka, aby bílá barva zcela vyplnila rámeček.
Na fotoaparátu Canon 5D Mark II přejděte do nabídky, přejděte na druhý seznam nastavení, vyberte Vlastní WB a podle pokynů vyberte poslední snímek pořízený na kartě. Váš fotoaparát poté pořídí tento obrázek a použije jej k vytvoření vyvážení barev, kde je obrázek čistě bílý. Váš další obrázek tohoto objektu by měl vypadat bílý jako sníh. Pamatujte, že bílá je vaším základem vyvážení barev. Získejte bílou sadu a ostatní barvy zapadnou na své místo.
Krok 6: Určete své nastavení ISO
Vaše nastavení ISO je jednoduše citlivost vašich kamer na světlo. Čím vyšší číslo, tím citlivější. Nejlepší způsob, jak zjistit ISO, je představit si je jako dělnice. Proto na ISO 100 máte 100 včel, které při fotografování vycházejí a shromažďují pro vás světlo. Při rychlosti závěrky 1/100 sekundy máte 100 včel dělnic, které za 1/100 sekundy shromáždí co nejvíce světla.
Co když tyto malé včely nemohou za tu dobu dostatek světla? Stačí poslat více včel! Na ISO 200 budete mít dvakrát tolik včel, které vám nashromáždí světlo, na ISO 400 se počet zdvojnásobí atd.
Nevýhodou ISO je, že čím vyšší číslo, tím nižší kvalita obrazu. Vysoké hodnoty ISO produkují to, čemu se říká šum, a proces kombinování expozic v HDR už toho bohužel přinese mnoho. Kvůli tomuto problému musíte nastavit ISO na co nejnižší hodnotu. ISO 100 je obvykle vaše nejlepší sázka, pokud absolutně nemůžete vzít všechny své závorky na tomto čísle. Některé fotoaparáty dokonce klesnou na ISO 50, ale vedou se debaty o tom, zda to způsobí, že obraz bude méně ostrý.
Krok 7: Získejte stativ!
S vysokou clonou a nízkým nastavením ISO budou vaše časy závěrky pomalejší a pomalejší. Díky tomu bude velmi těžké držet fotoaparát. Při fotografování s ohledem na HDR chcete, aby během několika expozic došlo k co nejmenšímu pohybu. Cokoli můžete udělat, abyste vyloučili možnost pohybu, stojí za to.
Přechod z ruky na stativ je jistý způsob, jak udržet fotoaparát v klidu během několika expozic. Typ stativu, který potřebujete, bude jednoduše záviset na vás a vašem stylu fotografování. Pokud moc necestujete a jednoduše zajedete na místo a nastavíte se, možná budete chtít investovat do silné, těžké hliníkové sady stativových nožek. Pokud milujete cestování, túry a opravdu se tam dostanete, budete potřebovat něco, co vás na vaší cestě nezasáhne.
Pro tyto lidi bych navrhl menší, kompaktnější sadu stativových nožek z uhlíkových vláken nebo dokonce lehkou verzi hliníkových nožek. Vaše stativová hlava je stejně důležitá. Potřebujete něco, co snadno udrží váhu vašeho fotoaparátu. Právě teď jsou zuřivé kuličkové hlavy, a to z dobrého důvodu. Umožňují plynulý a snadný pohyb vaší kamery bez použití dlouhých tyčí, které všude vyčnívají.
Krok 8: Použijte samospouště fotoaparátu
Dalším způsobem, jak odstranit pohyb z rovnice, je použití samospouště. Tím se zbavíte možného pohybu z držení spouště závěrky prstem. U většiny fotoaparátů existuje nastavení, při kterém můžete spustit samospoušť po stisknutí spouště. Pokud toto nastavení nemáte, budete si muset zakoupit spoušť.
Moje preference je použít 2sekundový časovač ve fotoaparátu, aniž byste museli použít spoušťový kabel, je to jen o jednu věc méně a 10sekundová možnost trvá příliš dlouho. S nastavením samospouště jednoduše stisknete spoušť a poté ustoupíte od fotoaparátu. O dvě sekundy později fotoaparát vypálí postupně všechny 3, 5, 7 nebo 9 expozic. Slyšení zvuku všech těchto expozic může způsobit, že vás přenese náhlý pocit uspokojení a očekávání, ale nedělejte si starosti.
Krok 9: Vyberte správný objektiv pro snímek
HDR fotografii lze použít pro jakýkoli obraz s vysokou úrovní kontrastu, ale nejčastěji se používá pro krajiny a městské scenérie. Tyto předměty jsou často velké a ohromující a jejich správné vybavení může ve světě změnit celý svět. Pro většinu situací bude nejlepší volbou širokoúhlý objektiv.
To znamená jakýkoli objektiv, který lze oddálit na přibližně 28 mm nebo více. Objektiv 24-70 mm je můj absolutně oblíbený objektiv pro fotografování krajiny a velmi ho doporučuji. Cokoli pod rozsahem 28 mm se začne dost rozšiřovat, takže si pořiďte objektiv, který si můžete dovolit a který spadá do této kategorie. Jednou z nevýhod používání širokoúhlých objektivů je zkreslení, ale to je pro jiný článek!
Krok 10: Přepněte na ruční ostření
Nyní, když máte svůj objektiv připraven jít, je čas si zvyknout na svět ručního zaostřování. Automatické ostření je úžasná technologie, ale není to tak skvělé pro krajinu. Pokud opravdu chcete vše zaostřit na svůj rám, musíte jít manuálně. Automatické zaostření vybere určité místo v rámečku, obvykle střed, a zajistí, aby bylo co nejostřejší. Při ručním zaostřování budete chtít nastavit zaostřovací bod na nekonečno (malá strana 8 na objektivu) a zapomenout na něj. Nastavení nekonečna zprůměruje celý rámeček a všechno zaostří.
To však není vždy nejlepší. Někdy existuje objekt, který má nejvyšší význam po zbytek rámečku, ale přesto bych doporučil ruční zaostření. V takovém případě přepněte fotoaparát, pokud máte, na nastavení živého zobrazení. To je místo, kde obrazovka na zadní straně odráží to, co byste normálně viděli při pohledu přes hledáček. Je-li vybrána tato možnost, měli byste být schopni přiblížit svůj předmět. Po přiblížení na obrazovce (nikoli pomocí objektivu) můžete začít otáčet knoflíkem zaostření na objektivu a zaostřit na dokonalé sladké místo. Tím zajistíte, že váš objekt bude ostrý, ale nepřekvapujte, pokud jsou ostatní části mírně měkčí.
Krok 11: Kupte si úroveň bublin
Mít rovný rám je tak důležité! Pokud prostě půjdete ven a oční bulvy pro přímost, budete téměř vždy pryč. To znamená, že v příspěvku budete muset obraz narovnat a ztratit v tomto procesu někdy cenné a zásadní pixely. Nákup úrovně krychle pro vaše fotoaparáty je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak zajistit rovný obraz. Zkuste si zvyknout na způsob myšlení, jak toho dosáhnout ve fotoaparátu co nejvíce. Nespoléhejte na následné zpracování, abyste napravili lenost v terénu.
Závěr:
Tady máš! Váš fotoaparát by měl být připraven k použití. Teď vypadněte a natočte několik závorek! V dalším pokračování této třídílné série si projdeme krok za krokem průvodce po střelbě v terénu.
Složení, co hledat na vašich obrázcích, nádherný svět histogramů a další. Na závěr je zde velká verze obrázku, který jste viděli na začátku. Chcete-li jej zobrazit v plné velikosti, klikněte na obrázek, který vás přesměruje na flickr. Tam můžete kliknout na plnou velikost a posouvat se v ní. Šťastné střílení!
Zůstaňte naladěni na další dva příspěvky v této sérii - „Průvodce pro HDR fotografování pro začátečníky“. Další příspěvek bude o fotografování v terénu a získávání snímků zpět do počítače. Konečný příspěvek bude zahrnovat techniky následného zpracování.
Poznámka: příspěvek aktualizován kvůli přesnosti.