Vysvětlení hyperfokální vzdálenosti

Hyperfokální vzdálenost může být matoucím tématem, a to jak pro začínající, tak pro zkušené fotografy. Pokud však chcete pořídit co nejostřejší snímky, zejména fotografie krajiny, je to prostě neocenitelné. V tomto článku vysvětlím hyperfokální vzdálenost a uvedu několik metod, jak získat co nejostřejší fotografie s maximální hloubkou ostrosti. Tento článek se věnuje grafům hyperfokální vzdálenosti a dalším, jednodušším metodám, jak najít hyperfokální vzdálenost.

(Poznámka: Ačkoli metody, které v tomto článku představujeme, jsou docela snadno pochopitelné, samotná hyperfokální vzdálenost může být složitým tématem. Pokud jste začátečník, důrazně doporučuji přečíst si o cloně a hloubce ostrosti, než se ponoříte do tohoto článku) .

1. Co je to hyperfokální vzdálenost?

Nejjednodušší hyperfokální vzdálenost je zaostřovací vzdálenost, která vašim fotografiím poskytne největší hloubku ostrosti. Zvažte například krajinu, kde chcete, aby vše - popředí i pozadí - vypadalo ostře. Pokud zaostříte na popředí, pozadí bude v obrazu vypadat rozmazaně. A pokud se zaměříte na pozadí, popředí bude vypadat rozostřeně! Jak to opravíte? Jednoduché: zaměřujete se na konkrétní bod mezi popředí a pozadí, díky čemuž se prvky popředí i pozadí scény zdají přiměřeně ostré. Tento zaostřovací bod se nazývá hyperfokální vzdálenost.

V optickém světě je hyperfokální vzdálenost o něco jemnější. Technická definice je the nejbližší zaostřovací vzdálenost, která umožňuje, aby objekty v nekonečnu byly přijatelně ostré. „Nekonečnem“ mám na mysli jakýkoli vzdálený objekt - například horizont nebo hvězdy v noci.

1. V jednom výkladu se hyperfokální vzdálenost vašeho objektivu bude lišit podle clony. Proč? Přemýšlejte o tom takto - pokud je vaše clona široká, například f / 2, budete muset zaostřit docela daleko, aby se zaostřily objekty v nekonečnu. Při malé cloně f / 11 nebo f / 16 však budou vzdálené objekty ostré, i když je váš objektiv zaostřen blíže. V tomto případě se tedy hyperfokální vzdálenost pohybuje blíže k objektivu, když používáte menší clony.
2. Podle jiného výkladu však hyperfokální vzdálenost ano ne se liší podle clony. Proč ne? V této interpretaci je hyperfokální vzdálenost zaostřovací vzdálenost, která poskytuje rovnat se ostrost mezi popředím a pozadím. To se nemění, když měníte clonu (i když se popředí i pozadí stále více rozostřují při širokých clonách).
3. Důvodem těchto různých interpretací je klíčová fráze „přijatelně ostrá“ v definici hyperfokální vzdálenosti. Pro některé lidi je přijatelně ostrá přesná hodnota, zatímco pro ostatní „přijatelně ostrá“ znamená, že pozadí je ostré stejně jako popředí. Ani jedna interpretace není špatná a definice hyperfokální vzdálenosti nám umožňuje použít buď. Výhodou druhé interpretace je však nabídka nejostřejší celkové fotografie zepředu dozadu, protože neupřednostňuje ostrost pozadí před ostrostí popředí.

Vaše ohnisková vzdálenost má také obrovský dopad na hyperfokální vzdálenost. Při přiblížení se vaše hyperfokální vzdálenost posune stále dále. U 20mm objektivu možná budete muset zaostřit jen pár stop od objektivu, aby byl horizont (vzdálené pozadí v nekonečnu) přijatelně ostrý. Na druhou stranu, u 200 mm objektivu může být vaše hyperfokální vzdálenost stovky stop daleko.

Je důležité si uvědomit, že pokud zaostříte na hyperfokální vzdálenost, bude vaše fotografie ostrá polovina které poukazují na nekonečno. Pokud je tedy vaše hyperfokální vzdálenost pro danou clonu a ohniskovou vzdálenost deset stop, vše od pěti stop po celou cestu, dokud nebude horizont ostrý.

2. Kdy použít hyperfokální vzdálenost

Ne všechny fotografie vyžadují zaostření objektivu na jeho hyperfokální vzdálenost. Zvažte například výhled na vzdálenou horu. Pokud stojíte na vrcholu výhledu a v popředí nejsou žádné objekty, bylo by hloupé pokusit se vypočítat hyperfokální vzdálenost, protože váš nejbližší objekt je skutečně v nekonečnu. Stačí se soustředit na vzdálené hory! A na vaší cloně také nezáleží - protože nejbližší objekt je tak daleko, můžete střílet dokořán, pokud byste chtěli (pravděpodobně to není dobrý nápad, protože většina objektivů není při širokých clonách tak ostrá, ale toto je jen teoreticky). Hyperfokální vzdálenost je důležitá pouze pro výpočet, pokud máte oba objekty zavřít a daleko z objektivu, které musí být ostré. Protože se vlastně soustředíte mezi tyto objekty nejsou ani „dokonale“ ostré; oba jsou jednoduše dost blízko, nebo „přijatelně ostří“.

Podobně ani hyperfokální vzdálenost nepřijde na záchranu, pokud máte objekty, které jsou příliš blízko do tvého objektivu. Například je nemožné, aby byl vzdálený objekt ostrý současně s objektem, který je jen několik palců od objektivu (pokud nefotografujete pomocí speciálního vybavení, jako je objektiv s ovládáním perspektivy / nakloněním a posunem, vlnovce atd.). Místo toho máte dvě možnosti: můžete použít stohování zaostření (pořízení několika fotografií s různými zaostřovacími vzdálenostmi a jejich následné smíchání v následném zpracování) nebo můžete fotoaparát posunout dále od nejbližšího objektu. Ten druhý je často výhodnější, protože focus stacking není jednoduchá technika a má své vlastní nevýhody a omezení.

3. Pokročilé základní informace

Výše uvedené části mají několik drobných zjednodušení, která začátečníkům usnadní pochopení tématu. V této části prozkoumáme pokročilejší informace na pozadí. To není důležité pochopit, takže můžete tuto část přeskočit, ale chci nastavit záznam rovně, pokud hledáte lepší porozumění hyperfokální vzdálenosti.

Ve skutečnosti je vzorec, který poskytuje hyperfokální vzdálenost objektivu (podle interpretace # 1), následující:

Obvykle takový vzorec pro fotografování nepotřebujete; místo toho se můžete podívat na aplikaci nebo graf, který to již počítá. Pokud vás však zajímá optická věda za hyperfokální vzdáleností, může to být cenný způsob vizualizace vašeho nastavení.

Výše uvedený vzorec je důvod, proč dlouhá ohnisková vzdálenost (řekněme 200 mm) nebo velká clona (řekněme f / 2) způsobují, že se vaše hyperfokální vzdálenost posune dále od fotoaparátu. Třetí proměnná v tomto vzorci, kruh zmatku, je dostatečně složitý, aby si mohl zasloužit svůj vlastní článek; Zde uvedu jen krátkou osnovu. Nejzákladnějším kruhem zmatku - měřeným v milimetrech - je velikost, kterou by rozmazaný bod světla na senzoru fotoaparátu vypadal kvůli rozostření. Větší kruh zmatku představuje rozmazanější oblast na fotografii, a to pouze z důvodu neostrosti.

Není divu, že někteří fotografové přišli s hodnotami kruhu zmatku, které jsou „dostatečně malé“ na to, aby na fotografii stále vypadaly ostře. Tradičně u filmové fotografie byl nejjasnější přijatelný kruh záměny považován za 0,03 mm pro 35mm filmový obraz. Toto číslo je založeno na ostrosti, kterou mohou lidé se zrakem 20/20 vidět při prohlížení tisku 8 × 10 ve vzdálenosti přibližně 10 palců.

V praxi, zejména s ohledem na dnešní fotoaparáty s vysokým rozlišením, je dokázáno, že kruh záměny by měl být mnohem menší. Fotoaparáty s vyšším rozlišením umožňují mnohem větší výtisky než 8 × 10 a lidé, kteří si je prohlížejí (zejména zblízka), si pravděpodobně velmi snadno všimnou 0,03 mm rozostření. Čím větší je vaše rozlišení (a konkrétněji čím větší je velikost tisku), tím snáze si všimnete, když kvalita obrazu není dokonalá.

Zajímavé je, že téměř všechny výpočty a grafy hyperfokální vzdálenosti používají standardní hodnotu 0,03 mm uvedenou výše, a to navzdory potenciálně obrovským rozdílům v rozlišení! Pokud tedy použijete graf, jehož výsledkem je 0,03 mm rozostření pozadí, je velká šance, že fotografie nebude vypadat tak ostře, jak byste čekali.

4. Použití grafu hyperfokální vzdálenosti

Nejběžnější metodou zjištění hyperfokální vzdálenosti fotografie je použití grafu, který je uveden níže:

S takovým grafem ovládáte dvě proměnné: vaši ohniskovou vzdálenost a hodnotu clony. Graf vám zase říká hyperfokální vzdálenost. Vydělením této vzdálenosti dvěma poznáte nejbližší objekt, na který bude zaostřeno. Pokud máte zájem o vytvoření nejpřesnějšího grafu hyperfokální vzdálenosti, měli byste vypočítat své vlastní hodnoty pomocí vzorce uvedeného v předchozí části; výše uvedená čísla byla vypočítána z kruhu zmatku 0,03 mm, který, jak již bylo uvedeno, není vždy nejlepší pro moderní fotoaparáty, větší výtisky a menší pozorovací vzdálenosti.

Chcete-li použít hyperfokální vzdálenostní graf, postupujte takto:

1. Vyberte si objektiv a nezapomeňte si všimnout ohniskové vzdálenosti, kterou používáte.
2. Vyberte hodnotu clony.
3. Najděte hyperfokální vzdálenost, která odpovídá vaší zvolené ohniskové vzdálenosti a cloně.
4. Zaostřete svůj objektiv na hyperfokální vzdálenost. To lze provést odhadem nebo stupnicí zaostření na objektivu (pokud ji máte).
5. Nyní bude vše od poloviny této vzdálenosti do nekonečna ostré.

Jak můžete hádat, existuje nespočet aplikací pro smartphony, které dělají totéž - a ty jsou mnohem lepší než graf, který trvá déle a má méně přesných hodnot. Graf i aplikace přesto splňují stejný požadavek; poskytují hyperfokální vzdálenost pro dané nastavení fotoaparátu.

Bohužel existuje několik problémů s hyperfokálními mapami vzdálenosti. Největší problém je, že nebere v úvahu krajinu, kterou fotografujete. Ačkoliv by pozadí vašich fotografií mohly být přijatelně ostré, co vaše popředí? Tyto grafy nemají tušení, zda je vaše popředí přímo u fotoaparátu nebo v dálce. Prostě nejsou optimalizovány pro dnešní moderní fotoaparáty - a ve skutečnosti nebyly ani optimální ve filmových dnech, ze stejného důvodu. Totéž platí pro aplikace s hyperfokální vzdáleností. (O tomto tématu si můžete přečíst mnohem podrobněji v našem článku o tom, proč hyperfokální grafy vzdálenosti nejsou přesné.)

Další hlavní nevýhodou grafů hyperfokální vzdálenosti je jejich nepraktičnost. Opravdu chcete při fotografování vnést graf do terénu? Nalezení hodnot a zaměření na správném místě může chvíli trvat, zejména vzhledem k tomu, že to na prvním místě není až tak přesné. Tyto grafy mohou být užitečné, pokud natáčíte film, ale schopnost prohlížet vaše digitální obrázky je činí obecně zbytečnými. Není divu, že mnoho fotografů jednoduše postupuje metodou pokusu a omylu a po každém snímku si prohlíží své fotografie. Existují však lepší metody než ty, kterým se budu věnovat níže.

5. Použití zaostřovací stupnice

Některé objektivy, zejména staré nebo manuálně zaostřovací, mají zaostřovací stupnice na tubusu objektivu. Podívejte se na níže uvedený příklad, kde je stupnice zaostření uzavřena červeně:

Tato měřítka vám přesně ukazují, jakou hloubku ostrosti budete mít při dané cloně, včetně blízkých a vzdálených vzdáleností, které budou vypadat ostře. Ve výše uvedeném případě má f / 11 scénu hloubku ostrosti od jednoho metru do dvou metrů.

Bohužel ne všechny čočky mají zaostřovací stupnice a mnoho výrobců se od této funkce vzdaluje u svých levnějších čoček. Některé objektivy dělat mají stupnice zaostření, včetně mnoha moderních prvočísel automatického zaostřování, ukazují pouze jednu nebo dvě hodnoty clony. Objektivy se zoomem jsou ještě problematičtější. Ačkoli některé moderní přiblížení mají zaostřovací měřítka, mnoho z nich nezahrnuje hodnoty clony, protože tato čísla nemohla být současně přesná v obou extrémech rozsahu přiblížení. (Některé starší objektivy typu push-pull zoom mají ve skutečnosti na objektivu namalované stupnice zaostření, které zůstávají přesné i při přiblížení objektivu.) Pokud však máte to štěstí, že máte objektiv se stupnicí zaostření, podle následujících pokynů vyhledejte hyperfokální vzdálenost:

1. Rozhodněte se pro hodnotu clony pro fotografii s ohledem na hloubku ostrosti, kterou potřebujete.
2. Na objektivu budou dvě pomlčky, které odpovídají rozsahu hloubky ostrosti, jak je uvedeno výše. Zarovnejte jednu z těchto pomlček na bod ve středu znaménka.. (I když to z fotografie není zřejmé, při zaostření objektivu se stupnice zaostření bude točit ze strany na stranu.)
3. Druhá pomlčka určí, kde se vaše hloubka ostrosti zastaví. Nyní budete zaměřeni na hyperfokální vzdálenost.

Bohužel, stejně jako grafy hyperfokální vzdálenosti, mají tyto váhy několik problémů. Nejvýznamnější je, že také vycházejí z kruhu zmatení 0,03 mm, což znamená, že vaše fotografie mohou mít mírně rozmazané pozadí ve velkých výtiscích. Ne všechna zaostřovací měřítka jsou také zcela přesná a některé čočky mění své zaostřovací vzdálenosti při extrémních teplotách. Chcete-li zjistit, zda má váš objektiv přesnou stupnici zaostření, musíte si jej sami otestovat.

Pokud však fotografujete s objektivem, který má zaostřovací stupnici, určitě to může být cenná technika, kterou máte k dispozici. Toto může být nejrychlejší způsob, jak zjistit svou hyperfokální vzdálenost, a nevyžaduje externí graf nebo aplikaci. Nezapomeňte si ale předem otestovat čočky; tato metoda nemusí být pro vaše účely dostatečně přesná.

6. Metoda zdvojnásobení vzdálenosti

Nejjednodušší způsob, jak zjistit svoji hyperfokální vzdálenost, a ten, který Nasim používá nejvíce a učí ve svých dílnách, je založen na vlastnostech, o kterých jsem již hovořil. Připomeňme, že od všeho polovina vaše hyperfokální vzdálenost, dokud nebude zaostřeno nekonečno; Chcete-li tedy zjistit hyperfokální vzdálenost pro danou scénu, můžete jednoduše zdvojnásobit délku mezi objektivem a nejbližším objektem na fotografii. Například, pokud chci, aby květina, která je vzdálená pět stop, byla ostrá (spolu s pozadím), moje hyperfokální vzdálenost je deset stop.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících kroků:

1. Podívejte se na scénu, kterou fotografujete. Najděte nejbližší objekt, který by měl vypadat ostře, a odhadněte jeho vzdálenost od fotoaparátu. Pokud obtížně odhadujete vzdálenost z pohledu fotoaparátu, může být snazší přesněji odhadnout vzdálenost na stranu fotoaparátu, zatímco je namontován na stativu.
2. Zdvojnásobte tento odhad, abyste našli svoji hyperfokální vzdálenost.
3. Zaostřete svůj objektiv na hyperfokální vzdálenost. To lze provést odhadem nebo pomocí stupnice zaostření na objektivu (pokud ji máte a věříte jí).
4. Zastavte clonu a zvětšete hloubku ostrosti. Můžete odhadnout správnou clonu (která se u širokoúhlých objektivů často pohybuje kolem f / 8 nebo f / 11) nebo zkontrolovat výslednou fotografii a zajistit, aby bylo vše ostré.
5. Nyní vše od poloviny této vzdálenosti (což je místo, kde je váš objekt v popředí) až do nekonečna bude ostrý.

Je to neuvěřitelně snadný trik, který si pamatujete, a je tak užitečný. Samozřejmě se musíte naučit odhadovat vzdálenosti, ale je to celkem snadné. Pokud máte objektiv s přesnou stupnicí zaostření, můžete ji jednoduše použít k měření vzdálenosti k vašemu nejbližšímu objektu po zaostření (nejlépe v živém zobrazení a přiblížení, pro nejlepší přesnost). Výhody této metody jsou jasné: nevyžaduje, abyste s sebou nosili graf, a může být přesnější než hodnoty uvedené v grafu hyperfokální vzdálenosti. I vaše schopnosti odhadnout zaostřovací vzdálenost se časem zlepší, což z ní dělá velmi užitečnou a především velmi rychlou metodu.

Abychom lépe porozuměli Hyperfokální vzdálenosti a metodě zdvojnásobení vzdálenosti, připravili jsme pro vás video, které vše podrobně vysvětluje:

Poté, co projdete všechny ostatní metody a techniky, uvidíte, proč je metoda zdvojnásobení vzdálenosti nejpřesnější a nejsnáze zapamatovatelná.

7. Metoda zaostření na nekonečno s živým náhledem

Další metodou, jak zjistit svou hyperfokální vzdálenost, a která může být stejně přesná jako výše uvedená metoda, je zaostření objektivu na nekonečno nebo nejvzdálenější bod pozadí na fotografii (ideálně pomocí živého náhledu při přiblížení, již nastaveném u clony, kterou plánujete použít). Pořiďte snímek a poté jej zkontrolujte na obrazovce LCD. Zvětšením obrázku na 100% zobrazení a zahájením pohybu dolů z pozadí, kde jste zaostřili do popředí, můžete najít místo, které začalo vypadat rozmazaně. Toto místo - nejbližší bod, který na fotografii vypadá přijatelně ostře - je vaše hyperfokální vzdálenost.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte takto:

1. Pořiďte fotografii nastavenou na clonu, kterou plánujete použít, zaměřenou na nejvzdálenější objekt pozadí v obraze.
2. Zkontrolujte výsledný snímek při velkém zvětšení (nejlépe při 100% zvětšení). Posuňte fotografii dolů, dokud nenajdete nejbližší bod, který stále vypadá přijatelně ostře (vše kolem tohoto bodu do popředí by mělo vypadat rozmazaně). Tento bod je hyperfokální vzdálenost.
3. V tomto okamžiku zaostřete objektiv. Určitě neměňte clonu.
4. Nyní bude vše od poloviny této vzdálenosti do nekonečna ostré.

I tato metoda není úplně dokonalá. Hlavní otázkou je pojem „přijatelně ostrý“. To znamená různé věci pro různé lidi.Ti, kteří mají problémy se zrakem, mohou mít problémy s prohlížením zvětšeného obrazu na malém displeji LCD, aby se mohli rozhodnout, co je ostré a co ne, a prohlížení obrázků na displeji fotoaparátu nemusí být ideální ani během dne. Problémem se také stává, když je náhled JPEG.webp přeostřený. I když pořizujete snímky typu RAW, které byste měli, nastavení JPEG.webp ve fotoaparátu (nabídka „Picture Control“ u společnosti Nikon nebo nabídka „Picture Styles“ u společnosti Canon) ovlivňují vzhled fotografií na obrazovce LCD. To platí bez ohledu na váš fotoaparát. Problém je v tom, že nastavení „Ostření“ náhledu JPEG.webp může být příliš vysoké. V podstatě vás to může přimět k tomu, abyste si mysleli, že jedna oblast je ostřejší, než ve skutečnosti je. V tomto konkrétním případě může vysoká hodnota doostření naznačovat, že objekt je ostrý, i když je rozostřený; to odpovídajícím způsobem ovlivňuje přesnost hodnoty vaší hyperfokální vzdálenosti. Mým doporučením je nezvyšovat příliš vysokou hodnotu doostření, což způsobí, že LCD obrazovka bude mnohem přesnější pro použití při hodnocení ostrosti obrázků.

Nakonec stojí za zmínku, že implementace této metody může nějakou dobu trvat. Metoda „Zdvojnásobení vzdálenosti“ je mnohem rychlejší, což vám dává více času na fotografování, pokud jste ve spěchu. Pokud je však vaším cílem přesnost, je těžké tuto metodu porazit - za předpokladu, že máte v náhledu JPEG.webp snížené doostření.

8. Metoda Blur Focus

Jedna technika, jak najít hyperfokální vzdálenost, je poměrně jednoduchá, i když přichází s vlastním seznamem upozornění. U této metody můžete vstoupit do režimu živého náhledu při nejširší cloně, kterou váš objektiv nabízí. Poté zaostřete objektiv tak, aby byly v popředí i pozadí stejně rozmazaný. Tato zaostřovací vzdálenost je v podstatě hyperfokální vzdálenost.

Chcete-li použít tuto techniku, postupujte takto:

1. Přepněte objektiv na ruční ostření.
2. Přepněte na nejširší clonu na objektivu (obvykle někde od f / 1,8 do f / 4).
3. Zapněte živý náhled.
4. Zaostřete objektiv tak, aby byl nejbližší objekt a nejvzdálenější objekt ve vaší scéně stejně rozmazaný.
5. Už se nedotýkejte zaostřovacího kroužku (již je nastaven na vaši hyperfokální vzdálenost) a nastavte požadovanou clonu objektivu. Nyní bude vše od poloviny hyperfokální vzdálenosti do nekonečna ostré.

Řekněme například, že se snažíte vyfotografovat nedalekou skálu před vzdálenou horou. Vše, co musíte udělat, je přepnout na nejširší clonu objektivu v živém zobrazení a poté otáčet zaostřovacím kroužkem, dokud nebude skála a hora rozmazané ve stejné míře. Ani jeden z nich nebude ostrý - jednoduše nacházíte místo, které zvětšuje velikost kruhu zmatku nebo viditelného rozostření. Podívejte se na fotografii níže:

Fotografie výše byla pořízena při f / 1,8 s 20mm objektivem. Proto není popředí ani pozadí ve skutečnosti zaostřeno. Oba jsou však stejně neostří; ani jeden není více rozmazaný než druhý. To je dobrá věc! To znamená, že jsem našel hyperfokální vzdálenost krajiny. Po pořízení této fotografie pro ilustraci jsem pro fotografii níže přepnul na clonu f / 16:

Tato fotka vypadá mnohem lépe, ale pro jistotu uvidíme výřez popředí a pozadí:

Tato fotka je přesně to, co chci. Přestože krajina zahrnuje širokou škálu vzdáleností - hornina v popředí byla od mého objektivu asi tak dlouhá jako paže - na výsledné fotografii je vše přijatelně ostré. Vezměte prosím na vědomí, že zde jsem použil clonu f / 16. I když to kvůli difrakci přidává určité rozmazání, zaostřovací vzdálenost je tak velká, že to sotva dostává popředí a pozadí na přijatelnou úroveň ostrosti. V ideálním případě bych pro maximální ostrost udělal sadu zaostření na f / 5,6 nebo f / 8.

Metoda „rozmazání zaostření“ samozřejmě není dokonalá. Spoléhá se na odhad ostrosti založený pouze na třípalcovém LCD displeji a ne všechny objektivy mají dostatečně širokou clonu, aby na první místo byly patrné jakékoli jasné rozmazání. Největší problém s metodou rozostření zaostření však nastává, pokud váš objektiv vykazuje znatelný posun zaostření. V takovém případě se zaostřovací vzdálenost objektivu změní, jakmile se zastaví. Mám to štěstí, že můj Nikon 20mm f / 1,8G nevykazuje výrazný posun zaostření, a proto je výše uvedený obrázek ostrý, ale to samé nemusí platit pro vaše zařízení. Objektivy s viditelným posunem zaostření s touto metodou nepracují - vaše popředí a pozadí mohou být například stejně rozmazané při f / 2, ale zastavení dolů na f / 8 může zaostření posunout, takže popředí je znatelně rozmazanější než Pozadí. To by byl obrovský problém!

Vykazuje váš objektiv posunutí zaostření? To je něco, co si můžete sami vyzkoušet, nebo si ho přečíst v recenzích objektivů. Pokud máte pochybnosti, nepoužívejte metodu rozostření; metody „Zdvojnásobení vzdálenosti“ a „Živé zobrazení nekonečno“ jsou také extrémně přesné a u objektivů s posunem zaostření se neliší.

Za zmínku stojí také to, že některé fotoaparáty (především digitální zrcadlovky základní úrovně) vám neumožňují ručně měnit clonu fotoaparátu v živém zobrazení. Pokud je to váš případ, metoda Blur Focus bohužel nebude fungovat.

9. Zaostřování na rozdělené obrazovce

Některé nové fotoaparáty, jako je Nikon D810, obsahují užitečné zvětšení zobrazení na rozdělené obrazovce. Pokud je tato funkce povolena, můžete současně zvětšit dvě různé části obrazovky živého zobrazení fotoaparátu. Ostření na rozdělené obrazovce vám v zásadě umožňuje současně vidět ostrost pozadí a popředí; to vám umožní ručně zaostřit, dokud nejsou oba stejně ostré.

Bohužel to má háček. Tato funkce rozděluje obrazovku pouze na levou a pravou polovinu, což není u horizontálních fotografií na šířku zvlášť užitečné. Pokud však pořizujete vertikální snímek, je to velmi užitečné (a pokud fotografujete s objektivem s ovládáním perspektivy / nakloněním a posunem, rozdělená obrazovka je neocenitelná!). Levá obrazovka se stává v popředí dole, zatímco pravá obrazovka se stává pozadím v horní části. Bylo by skvělé, kdyby společnost Nikon tuto funkci dále vylepšila tím, že umožnila umístění dvou dělených oblastí vertikálně i horizontálně. To by byl nejlepší a nejpreferovanější způsob, jak zjistit hyperfokální vzdálenost v obrazech.

Pokud nemáte kameru s touto funkcí, máte bohužel smůlu. Stejně úspěšná však může být jakákoli z výše uvedených metod; prostě jim to zabere více času.

10. Úroveň přesnosti

Upřímně řečeno, žádná z výše uvedených technik není dokonalá. Všechny vyžadují, abyste odhadli vzdálenosti nebo vstoupili do živého náhledu fotoaparátu, a žádný z nich vám nepomůže rozhodnout, které hodnoty clony použít pro nejostřejší fotografii. Po pravdě řečeno, honit se za dokonalou ostrostí může být marná hra. Pro téměř každý snímek, který pořídíte, bude „dostatečně blízko“ pravděpodobně více než dost. Pokud je zásadní dokonalá přesnost, měli byste zkontrolovat přesné fotografie u 100% zoomu. To platí zejména v těch nejextrémnějších situacích, jako je krajina, která se táhne od pár stop před objektivem do dálky. V takovém případě bude mít cokoli méně než dokonalá přesnost za následek rozmazání velkého tisku.

U každodenních fotografií však techniky v tomto článku poskytnou dostatečně přesnou hyperfokální vzdálenost. Nejdůležitější je, že se tyto techniky nespoléhají na vnější fokusní mapy nebo aplikace; jsou snadno proveditelné přímo před kamerou a jsou dostatečně rychlé na procvičení.

11. Závěr

Hyperfokální vzdálenost je v podstatě tak komplikovaná, jak chcete. Pokud vám záleží na kruhu zmatku a přesnosti na úrovni pixelů, funguje to pro vás; ostatní fotografové se spokojí se zhruba soustředěním mezi popředím a pozadím a všichni šťastně odejdou. Existuje však několik metod zjištění hyperfokální vzdálenosti, které mohou pomoci každému krajinářskému fotografovi, a některé z nich jsou poměrně snadno použitelné. Shrnutí jednotlivých metod:

Hyperfokální vzdálenostní grafy: Obecně zastaralé a nepříliš praktické, pokud nepoužíváte filmovou kameru. Jejich počty vycházejí z malých výtisků a nemusí být pro dnešní svět fotoaparátů s vysokým rozlišením zvlášť přesné.

Použití stupnice zaostření: Rychlé a snadné, pokud je váš objektiv vybaven, ale doporučená čísla jsou založena na malém tisku. Před použitím této techniky v reálném světě se ujistěte, že je vaše měřítko přesné. Dobré pro rychlý odhad, ale ne tak přesné jako níže uvedené metody.

Zdvojnásobení metody vzdálenosti: Nejrychlejší způsob, jak odhadnout vaši hyperfokální vzdálenost, ale spoléhá se na vaši schopnost odhadovat vzdálenosti. S praxí to může být nejlepší metoda zjištění vaší hyperfokální vzdálenosti.

Metoda zaostření na nekonečno s živým náhledem: Jedná se o docela přesný způsob, jak zjistit hyperfokální vzdálenost pro danou clonu, ale provedení všech kroků trvá nějakou dobu. Musíte zkontrolovat každý snímek, abyste našli poslední místo „přijatelné“ ostrosti, která je poněkud subjektivní (a závisí na nastavení ostrosti náhledu JPEG.webp, i když fotografujete ve formátu RAW).

Metoda zaostření rozostření: Tato metoda je velmi rychlá a obecně přesná, vyžaduje však, aby váš objektiv neměl výrazné problémy s posunem zaostření. Navíc funguje pouze u fotoaparátů, které vám umožňují měnit clonu v živém zobrazení.

Zaostřování na rozdělené obrazovce: Tato metoda je nejpřesnější, ale funguje pouze u vertikálních fotografií s nejnovějšími fotoaparáty, jako je Nikon D810. Pokud můžete použít zaostřování na rozdělené obrazovce, nemusíte se vůbec bát hyperfokální vzdálenosti; jednoduše změňte nastavení zaostření a clony, dokud nebudou popředí a pozadí co nejostřejší.

Doufám, že tento článek poskytuje solidní koncept hyperfokální vzdálenosti. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se zeptat v sekci komentáře níže.