Dnes uzavíráme třídílnou sérii - Průvodce pro HDR fotografování pro začátečníky pohledem na Postprodukci HDR snímků.
Podívejte se na předchozí části série na:
Část 1: Nastavení fotoaparátu pro snímání HDR
Část 2: HDR z pole do počítače
Vítejte u třetího a posledního dílu série „Průvodce pro HDR fotografování pro začátečníky“. Gratulujeme, pokud jste se sem dostali, doposud bylo k dispozici spousta informací a tato poslední část se nijak neliší. Dnes se budeme zabývat bestií po zpracování. Následné zpracování je místo, kde se váš obrázek skutečně stane HDR. Není to jako zpracování normální fotografie. U normálního obrazu jej můžete importovat do Lightroomu, upravit expozici, pokud je trochu vypnutá, upravit vyvážení bílé, přinést trochu výplňového světla, přidat nějaké detaily, rychle se uzdravit a hotovo. Úprava jedné fotografie může trvat méně než 30 sekund, pokud ji většinu využijete přímo ve fotoaparátu. S HDR můžete dostat všechno možné přímo do kamery a stále máte strmý kopec, na kterém můžete stoupat. Zpracoval jsem HDR fotografie za 10 minut a HDR fotky jsem zpracoval za 4 a více hodin. Záleží jen na obrázku, jak je to obtížné, jaké problémy má nebo nemá a jak rychle jste v příspěvku.
V první části série jsme probrali vše, co potřebujete vědět o nastavení fotoaparátu pro snímání HDR. Dostal jsem několik komentářů, proč jsem nezmínil, jak to udělat z pohledu společnosti Nikon. No, nemám žádné vybavení Nikon. Canon jsem fotografoval celý život, protože Canon byl první fotoaparát, který jsem si koupil. Žádný jiný důvod. Nikon je pro fotografování HDR stejně dobrý (ne-li lepší) než většina modelů Canon. Jelikož Nikon nepoužívám, nemohu radit ohledně jeho nastavení fotoaparátu. Pokud fotografujete Nikon, možná budete muset udělat trochu práce navíc, abyste přeložili, co říkám, a aplikovali to na vaši situaci. Totéž platí pro softwarové programy, z nichž učím. Pokud použijete clonu místo Lightroomu, budete prostě muset překládat. Pokud používáte HDR Effects Pro místo Photomatix, stejný příběh. Pokud máte místo CS5 Photoshop Elements nebo Photoshop CS4, totéž. Mohou existovat dokonce i funkce, které používám, které nejsou k dispozici v jiných programech. To je bohužel jen povaha zvířete. Jsem více než šťastný, že vám mohu pomoci jakýmkoli způsobem, tak neváhejte a zeptejte se. Pokud neznám odpověď, pokusím se najít někoho, kdo ano. Stačí zanechat komentář níže nebo mi poslat tweet (@jamesdbrandon).
Co budete muset následovat
Prohrabal jsem se v archivech, abych našel obrázek, který podle mě představuje situaci, která absolutně vyžaduje HDR. Rozhodl jsem se, že nejlepší způsob, jak vás naučit, jak zpracovávám HDR, je, abyste postupovali na každém kroku. To je pravda, budu s vámi sdílet soubory. Stačí kliknout sem a stáhnout z mého fotoaparátu skutečné soubory RAW, které budu používat pro celý tento výukový program. Stačí vědět, že tyto soubory jsou pouze pro praxi a nelze je použít pro komerční použití nebo finanční zisk.
Chcete-li postupovat přesně, budete potřebovat několik programů. Dnes (nebo nikdy) je nemusíte kupovat. Stačí přejít na webové stránky společností a stáhnout si zkušební verzi každého softwarového balíčku. Softwarové programy budete moci používat kdekoli mezi 15–30 dny. To by vám mělo dát dostatek času na to, abyste se s každým potulovali a rozhodli, zda si ho chcete koupit nebo ne. Pokud nemáte přesné programy, které používám, snažte se je sledovat. Možná budete muset dekódovat / přeložit několik věcí, které řeknu vašim aplikacím. Zde budete potřebovat …
- Adobe Lightroom - Jak už víte, jedná se o program, který používám k uspořádání všech svých obrázků a provádění jednoduchých úprav.
- HDRsoft Photomatix Pro - Tento program snímá vaše exponované expozice z fotoaparátu a kombinuje je do obrazu HDR. Tento software spouští složité algoritmy pro každý snímek, přičemž z každé expoziční řady určuje nejlepší světlo a kombinuje toto světlo po jednotlivých pixelech do jednoho snímku.
- Photoshop CS5 - Zde se guma setkává se silnicí. Photomatix nám dá jen hrubý návrh. Pomocí aplikace Photoshop dolaďte svůj obrázek a opravte chyby, které se mohou v Photomatixu stát. Tento program dokáže prakticky cokoli, na co si vzpomenete, vyžaduje pouze trpělivost a trochu křivky učení!
- Balíček Topaz Labs Photoshop - filtry Topaz dodávají vašemu obrazu extra pop, který POTŘEBUJE po spuštění přes Photomatix. Algoritmy v Photomatixu mají tendenci zploštit a otupit obraz a filtry Topaz přinášejí detaily zpět, s pomstou. V balíčku je několik programů, ale dva, které používám nejčastěji, jsou Adjust a DeNoise. Přečtěte si o tom recenzi zde.
Post Processing - The Final Frontier
Dobře všichni, tohle je ono. To je místo, kde drtivá většina fotografů HDR produkuje příliš nasycený, haloed, hlučný, příliš podrobný nepořádek snímků HDR. Špatné následné zpracování je to, co dává HDR špatné jméno a způsobuje, že lidé nenávidí HDR za to, jak psychedelicky vypadá. Příspěvek je nejtěžší a nejdůležitější součástí fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Už se bojíš? Nebuďte, projdu si celý svůj pracovní postup po zpracování a vysvětlím, jak opravit a / nebo zabránit výše uvedeným chybám. Nakonec je fotografie o vytvoření obrazu, který VY milujete. Nezáleží na tom, že jsou lidé, kteří nenávidí HDR, nevytvářím pro ně obrázky. Vytvářím je pro sebe, a pokud někdo venku kopá moji práci, skvěle. Někdy vidím obrázek, který vyžaduje realističtější a přirozenější vzhled, a někdy jindy chci vytáhnout textury a detaily a přetáhnout je za „realistickou“ oblast. Žádná kamera nedokáže vytvořit obraz tak, jak to vidí lidské oko, a HDR to také nedokáže úplně. Ale podle mého názoru je to blíže než vyfouknutá obloha a oříznuté oblasti stínu. Nedělal jsem si srandu, když jsem řekl, že v tomto příspěvku je spousta informací. Doufám, že jste připraveni! Dobře, pojďme.
Lightroom na Photomatix
Ve druhé části této série jsme se naučili, jak bezpečně a efektivně dostat vaše obrázky do Lightroomu. Dalším krokem je převzít je z Lightroomu a spustit proces HDR pomocí programu, jako je Photomatix. Photomatix byl mojí volbou od samého začátku a dosud jsem nenašel dost dobrý důvod přejít na něco jiného. Photomatix mi dává úplnou kontrolu nad obrazem zcela manuálním způsobem, a proto se mi to líbí. Pro některé může být křivka učení Photomatixu strmá, protože je velmi snadné pořídit obrázek přes vrchol. Projdu způsoby, jak se vyhnout přehnaným snímkům a jak procházet posuvníky v tomto neuvěřitelném programu.
Prvním krokem je samozřejmě výběr sady závorek ke zpracování. Chcete-li pokračovat, importujte stažené soubory do Lightroomu a připravte se. Tato sada závorek je náhodný obrázek z mých archivů, který se dosud ke zpracování nedostal. Tento obrázek jsem si vybral, protože věřím, že dělá dobrou práci představující obraz, který by nebylo možné dosáhnout ničím jiným než HDR. Přejděte tedy do své sbírky Lightroom (nebo kdekoli si ponecháte své nezpracované obrázky) a najděte obrázek, který chcete zpracovat.
Jak vidíte, zvýraznil jsem všech 5 obrázků z mých závorek. Přejděte na Soubor -> Exportovat a počkejte, až se zobrazí dialogové okno. Dialogové okno projde několika základními informacemi, které potřebuje k určení výstupu obrazu. Mělo by to vypadat podobně jako toto …
Nejprve se ujistěte, že možnost exportu říká Photomatix nahoře. Pokud tuto možnost nemáte, musíte se ujistit, že máte nainstalovaný plugin Photomatix pro Lightroom. To je standardní součástí profesionální verze Photomatix. Uvědomuji si, že o další skupině nastavení bude nějaká debata, ale takhle to dělám. Ujistěte se, že je váš formát nastaven na JPG.webp, barevný prostor je ProPhoto RGB a kvalita je 100%. Poté nastavte rozlišení na 300 pixelů na palec. Vždy začínám u největšího a nejlépe vypadajícího obrazu, který mohu podle potřeby vytvořit a podle potřeby zmenšit. JPG.webp je univerzální formát souboru, ProPhoto RGB je zdaleka nejlepší barevný prostor a 300 ppi je v podstatě plné rozlišení obrazu. Pokud dáváte přednost něčemu jinému, v každém případě pokračujte. Jakmile máte nastavení nakonfigurováno, klikněte na „Exportovat“ a počkejte, až se otevře další dialogové okno, které bude vypadat takto …
Pojďme se nyní dostat dolů po seznamu:
- „Zarovnat obrázky“ musíte zvolit pouze v případě, že jste přesvědčeni, že během vašich záběrů došlo nebo došlo k pohybu (tj. Pokud jste neměli stativ a drželi jste držáky v ruce). Pokud jste stativ nepoužili, zjistil jsem, že nejlépe funguje „shoda funkcí“.
- S Photomatix Pro 4 si nyní můžete pro odstranění duchů zvolit „polomanuální“. Pravděpodobně to na tomto obrázku nepotřebuji, ale nechám to vybrané, abych uvedl příklad.
- Pro hluk si s tím nedělám starosti, dokud nejsem ve Photoshopu.
- Vždy nechávám zapnutou redukci chromatické aberace.
- 32bitový obraz HDR na tom opravdu nezáleží, nikdy to nevyberu.
- Pro manipulaci se vždy rozhodnu znovu importovat do Lightroomu, který umístí obraz s ostatními závorkami. Tímto způsobem mohu vybrat výsledek Photomatix, stejně jako další závorky, a exportovat je společně do Photomatix.
Pokud máte všechna tato políčka zaškrtnutá, klikněte znovu na „Exportovat“. Nyní se dostanete k polomanuálnímu dialogu pro odstranění duchů. Vím, že je spousta dialogových oken, jen mějte se mnou …
Jak vidíte, loď v pozadí způsobuje určité problémy s duchy, protože se během expozic pohybovala. Pomocí tabletu s myší nebo perem nakreslete čáru kolem lodi, poté klikněte pravým tlačítkem dovnitř tvaru a vyberte „označit výběr jako oblast se stínem“. Potom znovu klikněte pravým tlačítkem a vyberte, jakou hodnotu expozice zde má Photomatix použít místo běžných algoritmů. To znamená, že namísto Photomatixu, který zde smíchal všechny expozice, použije pouze expozici, kterou mu řeknete. Musíte být opatrní, kterou z nich zde vyberete, a zajistit, aby vyvážení barev kolem stínové části zůstalo stejné. Vybral jsem expozici „0“, protože jsem věděl, že jeden zmrazil loď na jejím místě. Jakmile provedete výběr, klikněte na levé straně na „náhled duchů“ a zkontrolujte, zda byl opraven. Jakmile bude váš duch opraven, kliknutím na „OK“ přejdete do Photomatix. Dokázali jsme to!!!
Nyní, dámy a pánové, vítejte na Photomatix Pro 4
Photomatix Pro 4 je neuvěřitelně výkonný program a pro nováčky může být také neuvěřitelně matoucí. Nemějte strach, nenechám vás viset! Ne, tento tutoriál neopustíte, dokud se nebudete dobře orientovat v umění posuvníků Photomatix. Ne na mých hodinkách! Photomatix může být matoucí, protože na levé straně je tolik malých posuvníků a my žijeme ve světě předvoleb. Vyzývám vás, abyste hodili rozum do větru a zapomněli na předvolby, které tam dole seděly. Tyto předvolby jsou chromé a nemělo by se o nich uvažovat. Pojďme si projít jezdce shora dolů a pokusit se každý z nich co nejvíce demystifikovat a současně se pokusit vyhnout se tomu, aby se z tohoto tutoriálu stal další román o velikosti encyklopedie. Jo, správně…
- Mapování tónů vs. fúze expozice - Tónové mapování v zásadě vytvoří (potenciálně) surrealističtěji vypadající obrázky HDR. Zde použité algoritmy udělají vše pro to, aby vytvořily dokonale exponovaný obraz s pěkným malým histogramem „zvonové křivky“ (jak je vidět na pravé horní straně). Fúze expozice vytvoří realističtější snímky s mnohem tmavšími tmy a světlejšími světly. Histogram bude často mít oříznutí na obou stranách, ale to neznamená, že to nelze opravit ve Photoshopu. U tohoto obrázku pojedeme s mapováním tónů, které je nejčastěji používanou možností. Možná pozdější kurz fúze expozice?
- Síla - Téměř vždy to držím na 100%. To je jediný jezdec, který jsem kdy maximálně využil.
- Sytost barev - Tady je to nebezpečné. Nenechte se tímto jezdcem spokojit se spouštěním, bude to hrozně vytvářet nasycené obrazy, díky nimž se i vaše vlastní matka bude krčit, než zaťme zuby a řekne: „To vypadá skvěle, miláčku!“
- Zářivost - Tomuto lze také říkat „jas“. Čím dále doprava jej posunete, tím jasnější bude obraz. Dávejte pozor, aby to zde nebylo příliš jasné.
- Mikrokontrast - Moje kontrola pravopisu pro mikrokontrast mě upozorňuje, že Photomatix vytvořil slovo pro tento. Výborně, lidi! Tento posuvník pracuje ve spojení se svítivostí. Čím dále doprava, tím větší je kontrast obrazu. Pokud posunete oba jezdce úplně doprava, téměř se navzájem zruší. Kontrast je dobrý, příliš mnoho špatný.
- Vyhlazení - Toto je nejnebezpečnější ze všech posuvníků. Zjistil jsem, že extrémy jsou v každé situaci obvykle špatný nápad. Posunutím vyhlazovacího posuvníku zcela doleva je recept na nejčastější chyby v HDR. To je místo, kde se vytvářejí nadreálné, psychedelické a haloední zmatky obrazů. Jak vidíte, udržoval jsem své vyhlazení téměř úplně doleva. Nelíbí se mi to a většinou se od toho držím dál.
- Bílý bod - Tím se provedou jemné úpravy zvýraznění vašeho obrázku. Tímto způsobem vyladíte svůj histogram na podání a zbavíte se jakýchkoli výstřižků na pravé straně.
- Černý bod - Totéž, ale se stíny na levé straně histogramu.
- Gama - Tenhle moc nepoužívám. Hlavně proto, že než se k tomu dostanu, už mám obraz tam, kde ho chci. Posunutím posuvníku gama doleva bude obraz tmavší a drsnější. Pohybem vpravo to bude vypadat hrozně.
- Teplota - Použijte k zahřátí nebo ochlazení obrazu. Obvykle si to jen prohlížím, dokud to nevypadá dobře. Později opravím vyvážení bílé a teplotu.
- Hlavní body sytosti - Pěkně vysvětlující, řídí sytost ve světlech. Většinu času to udržujte uprostřed.
- Stíny sytosti - Stejná věc.
- Různá nastavení - V této části proveďte drobné vylepšení obrázku, pokud stále nevypadá úplně správně.
Pokud máte všechny své posuvníky v pořádku, klikněte na „Uložit a znovu importovat“. Poznámka: Pokud nepoužíváte funkci „zpětný import do Lightroomu“, bude místo toho uvedeno „Click to Process“. Rychle zpracuje obrázek, pak budete muset přejít na Soubor -> Uložit jako, vybrat název obrázku a rozhodnout se, kam jej uložit.
Photomatix do Photoshopu
Jsi stále se mnou? Poslouchej, vím, že tyto výukové programy byly zdlouhavé. Upřímně řečeno, pravděpodobně to mohlo být jako šestidílná série. Ale kdo chce na každý krok čekat mnohem déle? Jednoduše neexistuje způsob, jak projít tolika informacemi v méně náročném přístupu. S HDR je toho hodně co pokrývat, takže mějte se mnou, už se tam dostáváme!
Nyní, když máte výsledek Photomatix, je čas vzít vše do Photoshopu. Možná se divíte, proč rád znovu importuji svůj výsledek Photomatix zpět do Lightroomu. Kromě dalšího kroku neexistuje žádný jiný důvod; dostat vše do Photoshopu v jednom těsně zabaleném souboru Photoshopu. Výsledek Photomatix by se měl znovu importovat do Lightroomu hned vedle závorek, které jste exportovali. Nyní si pamatujte, že Photomatix nám dává pouze hrubý návrh našeho konečného obrazu. Musíme jít do Photoshopu připraveni opravit některé chyby způsobené Photomatix. Nejlepší způsob, jak tyto chyby opravit, je přejít ke zdrojovým souborům. Nemusíte je nutně mít s sebou všechny, stačí je vybrat. Na takovém obrázku chci přinést zdrojový soubor pro oblohu, jeden pro loď a jeden pro vodu. Poté použiji maskování ve Photoshopu, abych do výsledného obrazu přenesl klíčové části z každého zdrojového souboru. V Lightroomu podržte na Macu příkaz (ovládání na PC) a klikněte na každý obrázek, který chcete použít, včetně nově importovaného výsledku Photomatix. Jakmile jsou všechny obrázky zvýrazněny, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Upravit v -> Otevřít jako vrstvy ve Photoshopu. To pošle vše do Photoshopu v jednom průchodu a rovnoměrně navrství každý obrázek, takže nemusíte každý z nich přivést samostatně.
Nyní (alespoň pro mě) je čas zavřít Lightroom. LR je opravdu špatný, pokud jde o využití prostoru procesoru, a já chci, aby Photoshop běžel co nejplynuleji. Krátké odmítnutí odpovědnosti ohledně Photoshopu: Ve Photoshopu existuje pravděpodobně 10 různých způsobů, jak dělat jakoukoli jednu věc. Pokud udělám něco jinak, než to, co jste se naučili nebo vás naučili, necíťte se, jako byste to museli dělat po svém. Prostě sdílím, jak věci dělám, a ty to můžeš vzít nebo nechat. Jakmile jste ve Photoshopu, zkontrolujte, zda je váš výsledek Photomatix ve spodní vrstvě. Pokud tomu tak není, jednoduše klikněte a přetáhněte dolů. Někteří fotografové HDR vám řeknou, abyste výsledek Photomatix umístili nahoru, abyste se mohli maskovat až k vrstvě pod, sloučit vrstvy dohromady a pak opakovat pro další vrstvu. I když to určitě bude fungovat, s touto praxí nesouhlasím. Když takto zpracujete obrázek, nedojde k žádnému návratu zpět, jakmile začnete slučovat vrstvy dohromady. Pokud zpracováváte obrázek přímo ve Photoshopu, měli byste vždy mít způsob, jak něco vrátit zpět, bez ohledu na to, jak daleko to v procesu bylo. S tím bylo řečeno, že umístím výsledek Photomatix na dno a potom vypnu všechny vrstvy nad ním, kromě té, kterou v té době používám. Takže pro zdrojový soubor, ve kterém se aktuálně maskujete, umístěte na obrázek černou masku, vytáhněte štětec stisknutím (B), ujistěte se, že kreslíte bílou barvou (x způsobí, že vaše barevná paleta bude černá a bílá , pak stiskněte x, dokud nebude bílá nahoře) a začněte malovat maskou, abyste odhalili vrstvu pod ní.
- Co je maskování? - No, maskování je opravdu jeden z nejsilnějších nástrojů ve Photoshopu. Maskování umožňuje vybrat určité části vrstvy, které se mají zobrazit, a skrýt další části stejné vrstvy. Je to způsob mazání částí vrstvy, aniž byste je trvale mazali. Pokud na vrstvu umístíte bílou masku, vše na této vrstvě se stále zobrazí, nic nezmizí.Pokud začnete na tuto masku vrstvy malovat černým štětcem, každý provedený tah skryje tuto část vrstvy a odhalí cokoli pod touto vrstvou. Na druhou stranu, pokud na obrázek umístíte černou masku (podržením „možnosti“ nebo „alt“ při klepnutí na tlačítko masky), zakryjete celou vrstvu a úplně odhalíte vrstvu pod ní. Když na tu černou masku namalujete bílý štětec, každý provedený tah odhalí vrstvu s maskou nad ní. Dobrým způsobem, jak si zapamatovat maskování, je toto: Černá skrývá, zatímco bílá odhaluje.
Horní vrstva je v tomto případě zdrojový soubor s nejlepší oblohou. Co chcete udělat, je najít části oblohy, které Photomatix zpracoval. Ve většině případů to bude zřejmé, když máte černé nebo velmi tmavé mraky vedle dokonale modré oblohy. V tomto případě je to trochu složitější. Photomatix na této obloze neudělal nic hrozného, ale jsou zde velmi jemné chyby. Kolem linií sestupujících k lodi je mírné halo. Na obloze je také patrný nepřirozený barevný posun. Možná to ani nebudete moci vidět, ale až se namalujete a odhalíte nebe zdrojových souborů, uvidíte, o čem mluvím. Jemné změny jsou tím, co může udělat nebo rozbít skvělý obraz, takže zde nebuďte líní. Zde je červené překrytí masky, kterou jsem namaloval, abych odhalil oblohu ze zdrojového souboru horní vrstvy. V tomto případě to nemusela být přesná nebo přesná maska.
Nyní, když jsme skončili s tím nejlepším souborem (oblohou), je čas přejít na další vrstvu, což je v tomto případě soubor, který jsem přinesl pro vodu. Tato maska také nemusí být příliš přesná. Chci jen namalovat trochu zdrojového souboru, aby voda vypadala hezky a svěže. Výsledek Photomatix se pokusil zamaskovat ve všech různých expozicích vody, takže ve vodě jsou duchové. Někdy duchům dodává voda příjemný efekt a pocit pohybu. Pro tento obrázek to není to, co hledám, chci zmrazit vodu na tomto místě. Chcete-li to provést, opakujte poslední krok v další vrstvě dolů. Tady vypadá moje další maska …
Všimněte si, že některé odstíny červené jsou tmavší než jiné. Je to proto, že pro různé části obrazu kreslím různou neprůhledností štětce. Chcete-li změnit krytí štětce, stačí stisknout číselnou klávesu. S vybraným štětcem stačí stisknout 5 pro 50%, 9 pro 90%, 2 pro 20% a tak dále. Pokud chcete 56%, stačí trefit 5 a 6 opravdu rychle. Všimněte si také, že hrany štětce, které používám, jsou velmi měkké a osrstěné. Tvrdost štětce můžete změnit kliknutím na velikost štětce v levém horním rohu. Nyní je čas přejít na poslední vrstvu, zdrojový soubor lodi. Tady je moje maska pro loď …
Dobře, vidím světlo, už jsme skoro tam! Někteří z vás si teď možná říkají, jaký to má smysl vůbec použít výsledek Photomatix? Koneckonců to vypadá, že jsem smíchal většinu obrazu ze zdrojových souborů. Ne každý obrázek je stejný. Tento obrázek vyžadoval více informací ze zdrojových souborů než ostatní. Nejprve jsem na žádné z tahů štětce na žádné z vrstev nepoužil 100% krytí. Proto musí existovat pozadí, aby tyto masky propadly všude tam, kde je v maskách černá. Tou kulisou je soubor Photomatix. Některé obrázky používám 90% souboru Photomatix a jen 10% ze zdrojových souborů, záleží jen na tom.
Jedním z posledních kroků nyní je odstranění prachových skvrn a rozptýlení obrazu. V tomto okamžiku je dobré pokračovat a spojit všechny vrstvy do jedné. To neznamená, že ztratíme vrstvy, které již máme. Nespojujeme vrstvy dohromady. Nahoře vytváříme novou vrstvu se všemi informacemi z vrstev, na kterých jsme pracovali. Chcete-li to provést, s vybranou horní vrstvou, podržte a stiskněte Shift -> Možnost (alt na PC) -> Příkaz (ovládání na PC) -> E. Tím se všechny vrstvy spojí do jednoho obrázku nahoře. Nyní musíme vytvořit novou prázdnou vrstvu, abychom skvrny odstranili. Kdykoli vytvoříte novou vrstvu, Photoshop ji umístí nad vrstvu, která je aktuálně vybrána. Proto vyberte horní vrstvu (horní vrstva má přítomnost nad všemi ostatními), podržte a stiskněte Shift -> Příkaz (ovládání na PC) -> N a vytvořte novou, prázdnou vrstvu. Pokud chcete vrstvu pojmenovat, pojmenujte ji „hojení“ nebo „skvrny“ nebo něco podobného. S vybranou novou prázdnou vrstvou uchopte štětec Spot Healing z panelu nástrojů nebo stiskněte (J). Ujistěte se, že v horní části jsou vybrány položky „Sample All Layers“ a „Proximity Match“. Ukázka všech vrstev znamená, že se štětec podívá na všechny vrstvy pod ním a rozhodne, jak zakryje místo zobrazené na obrazovce. Proximity Match znamená, že bude vzorkovat pixely z celého místa, aby je vyplnil. Pokud používáte CS5, nedoporučuji kliknout na přepínač Content Aware pro odstranění místa. Z nějakého důvodu a já nevím proč, volba obsahu vědomě nefunguje příliš dobře při odstraňování prachových skvrn. Dobře, tady je snímek obrazovky pro odstranění místa …
Nyní, když jsou naše skvrny pryč, můžeme dokončit obrázek pomocí Topaz Adjust. Pokračujte a zkombinujte léčivou vrstvu s ostatními, aby Topaz měl jediný snímek, se kterým můžete pracovat. Opět podržte a stiskněte Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Nyní se ujistěte, že je nahoře vybrána kombinovaná vrstva, a připravte se na kouzlo Topaz!
Photoshop to Topaz
Tady ožívá obraz detaily, jasnost a pop. Když je vybrána nově kombinovaná vrstva, přejděte do nabídky Filtru a vyberte Topaz Labs -> Topaz Adjust. Pokud tyto v nabídce filtrů nemáte, ujistěte se, že jste správně postupovali podle pokynů k instalaci z laboratoří Topaz. Jakmile se dostanete do Topaz Adjust, budete přivítáni množstvím chutných, příjemných a lákavých filtrů, ze kterých si můžete vybrat. Bavte se se všemi různými možnostmi, ale buďte opatrní, protože někteří mohou pořídit skvělý obraz a zničit ho tabuizovaným HDRness. Jedním z filtrů, které nejčastěji používám, je filtr „Crisp“. Kromě přidání nějakého popu do toho obrázku moc nedělá blázen. Jednoduše vyberte filtr, který chcete použít, a klikněte na OK.
Topaz Adjust udělal, co měl; tj. přidal pop do obrazu vytvořením detailu a textury v celém obrazu. Jedna věc, které se chcete naučit vyhnout, je globální použití globálních filtrů na celý obrázek. Když je na celém obrázku příliš mnoho detailů a sytosti, mohou se oči diváků napjat tak, že se do nich vložíte. To, co chcete udělat, je zatáhnout se v některých oblastech a pomocí této textury a detailů vést oči diváků tam, kam chcete je jít. Umístěte bílou masku na vrstvu filtrovanou Topazem a natřete maskou černou barvu v oblastech, kde Topaz přešel přes palubu. Na můj vkus jsem maloval skrz tmavší mraky, protože je Topaz vzal a udělal je téměř čistě černými. Černé mraky jsou při zpracování HDR velkým ne-ne, držte se od nich dál. Topaz také přidal do lodi příliš mnoho detailů, tak jsem to také trochu zamaskoval. Takto vypadala moje maska …
Jednou z nevýhod těchto filtrů je to, že do výsledného obrazu zavede spoustu šumu. K tomu budete potřebovat Topaz DeNoise nebo podobný produkt pro redukci šumu. Vytvořte novou kombinovanou vrstvu, do které přidáte DeNoise, provedením této nechvalně dlouhé zkratky, Shift -> Option (alt) -> Command (ovládací prvek) -> E.Poté přejděte na Filtry -> Laboratoře Topaz -> Topaz DeNoise a začněte . Jakmile se ocitnete uvnitř, zjistíte, že DeNoise vypadá podobně jako Adjust, ale s méně možnostmi. Obloha je jednou z nejběžnějších částí obrazu, která je hlučná, takže ráda zvětšuji oblohu a vidím hluk. Odtud stačí vybrat filtr šumu, který odstraní šum z obrazu. Je dobrým zvykem začít s nízkou úrovní a postupovat až k silnějším filtrům. Chcete si vystačit s co nejnižší částkou, protože čím výše půjdete, tím více detailů ztratíte. Pro tento obrázek jsem zvolil „silný“ filtr a trochu upravil sílu na pravé straně. Po dokončení klikněte na OK.
DeNoise se neliší od Topaz v tom, že nechcete použít filtr globálně. Jakýkoli filtr redukce šumu do jisté míry sníží detaily, takže se chcete postarat a odstranit filtr z určitých částí obrazu. Filtry pro redukci šumu mohou být škodlivé pro věci, jako je text, vzdálené objekty a detailní detaily. Stejně jako dříve přidejte bílou masku do vrstvy DeNoise a masku proveďte tam, kde nechcete, aby byl filtr DeNoise přítomen. Tady vypadá moje maska …
Až tu skončíte, je to skoro všechno. Možná se tu a tam udělají nějaké drobné úpravy, ale to není velký problém. Odtud vše, co musíte udělat, je uložit soubor jako JPG.webp a bavit se s ním. Pokud jste prošli celým výukovým programem a použili tyto zdrojové soubory k vytvoření HDR, proč si to nechat pro sebe !? Založil jsem skupinu na Flickru, abych nahrál váš výsledek a sdílel jej se čtenáři zde na DPS. Jednoduše nahrajte hotový obrázek do svého bezplatného účtu Flickr nebo na úrovni Pro, poté přejděte do průvodce DPS Guide to HDR Photography Group a přidejte svůj obrázek do fondu. Budu se snažit každý obrázek zkontrolovat a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu ke zpracování. Pro referenci uvedu také svůj obrázek v plné velikosti.
Závěr
Ach. Můj. Dobrota! Pokud to nebyl nejkompletnější online návod pro HDR, nevím, co je! Vím, že tato sekce byla výjimečně dlouhá, ale prostě to nebylo možné obejít. HDR je proces velmi náročný na práci, který vyžaduje trpělivost, trochu křivky učení a spoustu lásky. Jsem si jistý, že ohledně určitých částí tohoto tutoriálu bude spousta otázek, takže se neváhejte zeptat zanecháním komentáře níže nebo odesláním tweetu (@jamesdbrandon). Budu se snažit odpovědět na každou otázku co nejrychleji. Děkuji všem, kteří prošli tímto tutoriálem od 1. části, a za všechny komentáře a dotazy, které jsem doposud dostal. Tato 3dílná série byla absolutním výbuchem a jsem neuvěřitelně vděčný Darrenovi Rowseovi ze školy digitální fotografie za to, že jsem byl mým hostem. Doufám, že tento návod pomohl těm, kteří se chtějí naučit tuto někdy kontroverzní formu fotografie. Pokud chcete více, dejte mi vědět, o kterých tématech jste si mysleli, že mi chyběly, nebo vyžaduji více informací, jsem vždy otevřený návrhům. Ještě jednou děkuji a šťastné natáčení! 🙂
Konečný obraz
Podívejte se zde v plné velikosti.