Pokud chcete pořizovat fotografie krajiny v nejvyšší kvalitě, je nutné správně nastavit fotoaparát. Vzhledem k široké škále možností nabídky a nastavení, která se dnes nacházejí ve fotoaparátech, však není snadné najít optimální nastavení. Tento článek popisuje nejlepší nastavení fotoaparátu pro fotografování krajiny, včetně mnoha možností nabídky „nastavit a zapomenout“, které budete zřídka potřebovat upravit. Mějte na paměti, že to vše jsou spíše osobní doporučení než absolutní nutnost, ale budou užitečná, pokud se snažíte přijít na to, kde začít s vlastní kamerou v terénu.
Než si přečtete podrobné informace dále v tomto článku, podívejte se níže. Tento seznam uvádí naše doporučená nastavení pro fotografování krajiny:
- Pořizujte snímky RAW
- Nastaveno na 14bitovou bezztrátovou komprimaci (je-li k dispozici)
- Vypněte vysokou redukci šumu ISO
- Vypněte korekce objektivu
- Vypněte aktivní D-Lighting (nebo optimalizátor dynamického rozsahu - označuje se jinými jmény)
- Autofocus: Přijatelné pro použití v dobrých podmínkách
- Automatické zaostřování pomocí tlačítka AF-ON (nebo k danému úkolu přiřadit tlačítko)
- Vyberte bod automatického zaostření sami
- Pro nepohyblivé scény použijte automatické zaostřování s jedním servem v živém zobrazení
- Pro pohybující se objekty použijte kontinuální automatické zaostřování (pomocí optického hledáčku, pokud máte DSLR)
- Ruční zaostření: Použijte, pokud automatické zaostřování nepřináší ostrý výsledek
- Zaostřete ručně při 100% zvětšení v živém zobrazení se stativem
- Picture Control: Nastavte na výchozí styl nebo na nejnižší možný kontrast, pokud jste maniak na histogramu (pozor na podexponování)
- Vyvážení bílé a odstín: Použijte cokoli, co vám poskytne dobrý náhled (často jen Auto), nebo vyhledejte UniWB fotoaparátu, pokud jste opět maniakem s histogramem
- Zapněte redukci šumu při dlouhé expozici za předpokladu, že jste ochotni počkat dvakrát tak dlouho, než váš fotoaparát pořídí fotografie s dlouhou expozicí výměnou za méně horkých pixelů
- Povolte blikání a histogram
- Zakázat „otočit na výšku“
- Při prohlížení fotografie povolte přiblížení jedním kliknutím (je-li k dispozici)
Doporučené nastavení expozice pro fotografování krajiny:
- Použijte manuální režim nebo režim priority clony, aby váš fotoaparát clonu neupravoval automaticky
- Nastavte clonu tak, aby vyvažovala hloubku ostrosti a difrakci - obvykle na ekvivalentu celého snímku f / 8 až f / 16 (ale větší clona pro noční fotografování, pokud nemáte jinou možnost)
- Udržujte svou ISO na základní hodnotě. Ve většině případů vypněte automatické ISO
- Nastavte rychlost závěrky, abyste získali správně exponovanou fotografii
- Pokud vámi zvolená rychlost závěrky způsobí příliš mnoho pohybového rozmazání, budete muset zvýšit ISO, abyste mohli použít vyšší rychlost závěrky
- Použijte jakýkoli režim měření, který vám nejvíce vyhovuje
- Upravte kompenzaci expozice, pokud váš přístroj doporučuje expozice, které jsou příliš světlé nebo příliš tmavé
Zbytek článku popisuje všechny tyto možnosti podrobněji, včetně případů, kdy budete chtít použít jiná nastavení, než která jsou uvedena výše.
1) Typ souboru
Nejprve je typ souboru - jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, která musíte udělat při nastavování fotoaparátu. Zde je kompromis jednoduchý: Soubory s více detaily také zabírají více místa. Pro většinu fotografů krajiny je to užitečný kompromis. Úložiště je levné a fotografové na šířku obvykle neberou enormní množství fotografií.
1.1) RAW vs JPEG.webp
Za prvé, pro fotografování krajiny je lepší pořizovat RAW. Jednoduše vám poskytuje nejlepší možnou kvalitu obrazu. Při fotografování ve formátu JPEG.webp nevratně poškodíte technickou kvalitu každé pořízené fotografie a vyhodíte značné množství informací, což je hlavní důvod, proč soubory JPEG.webp zabírají na začátku méně místa). Pro úplnou diskusi o tomto problému - i když ten, který dospěl ke stejnému závěru - si přečtěte náš celý článek RAW vs JPEG.webp.
1.2) Komprese RAW
Po rozhodnutí pořídit soubory RAW máte ještě několik dalších nastavení k optimalizaci. První je jednoduše úroveň komprese vaší fotografie RAW. Kamery zde nabízejí až tři možnosti: nekomprimované, bezztrátově komprimované a ztrátově komprimované. Komprimované soubory budou menší, ale ztrátová komprese zahodí některá data, která zachytíte.
Jsou na vašich fotkách patrné rozdíly? Závisí to na vaší situaci a stupni následného zpracování, které provádíte. Většina fotografů krajiny však bude pořizovat bezztrátově komprimované soubory RAW (za předpokladu, že to fotoaparát umožňuje) nebo nekomprimované (pokud fotoaparát nemá možnost bezztrátové komprese). Velká část z toho je pouze psychologická - s vědomím, že se neobětujete kvality obrazu - protože rozdíly nebudou za normálních podmínek pro většinu fotografů patrné.
1.3) Bitová hloubka
Poslední je bitová hloubka - možnost, kterou znovu nenajdete na všech fotoaparátech. Pokud vám však vaše umožňuje výběr mezi různými bitovými hloubkami, získáte nejlepší kvalitu obrazu, pokud zvolíte nejvyšší dostupné nastavení. Například mnoho fotoaparátů Nikon umožňuje výběr mezi 12bitovým a 14bitovým snímkem RAW, přičemž 14bitový má více dat. Skutečné rozdíly jsou opět menší, než si myslíte.
2) Zaostřování
Zaostřování je složité téma, ale fotografové krajiny to mají celkem snadné. Ačkoli můžete skončit s fotografováním některých rychle se pohybujících scén, například vln oceánu, drtivá většina krajin, se kterými se setkáte, je nehybná. To docela pomáhá. Pokud však chcete dosáhnout optimálních výsledků, musíte věnovat pozornost nastavení zaostření. Máme kompletní článek zaměřený na fotografování krajiny, ale měly by také pomoci následující informace:
2.1) Manuální nebo autofokus?
K fotografování krajiny můžete použít manuální nebo automatické zaostřování a dosáhnout dobrých výsledků. Mnoho z toho záleží na osobních preferencích fotografa. Pokud nevíte, kde začít, doporučujeme použít automatické zaostřování, pokud pro vaši konkrétní situaci nezačne být nepřesné (například pokud se venku příliš setmí).
Pokud se rozhodnete zaostřit ručně, měli byste použít stativ a dívat se na obrazovku LCD (živý náhled nebo elektronický hledáček) se 100% zvětšením. Pokud jste s manuálním zaostřováním neměli mnoho zkušeností, neměli byste používat optický hledáček DSLR pro přesné ruční zaostřování.
Pokud jde o automatické zaostřování, máte větší flexibilitu. Živé zobrazení, optické hledáčky a elektronické hledáčky fungují dobře pro automatické zaostřování a každý má svůj vlastní seznam kladů a záporů. Pokud máte čas a výdrž baterie nazbyt, je obvykle lepší použít k automatickému zaostření živý náhled (nebo elektronický hledáček). Jednoduše to má tendenci být o něco přesnější u stacionárních předmětů, i když pomalejší. Rozdíly v přesnosti však bývají malé.
2.2) Přiřazení tlačítka automatického zaostření
Ve výchozím nastavení, pokud používáte automatické zaostřování, většina fotoaparátů začne zaostřovat po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Jedná se však o chybný systém.
Hlavní problém spočívá v tom, že vám toto nastavení ponechá fotoaparát, který se při každém fotografování pokusí znovu zaostřit. Budete muset často vypínat automatické zaostřování na objektivu, aby bylo po určitou dobu zachováno stejné zaostření. Zejména pro fotografování krajiny ze stativu to může být docela frustrující! Jakmile určíte perfektní zaostřovací bod pro nepohyblivou scénu, pravděpodobně ji budete chtít udržovat tam od záběru k záběru.
Oprava je snadná. Jednoduše deaktivujte automatické zaostřování po uvolnění spouště a zaostřete pomocí zcela samostatného tlačítka. U některých fotoaparátů se jedná o tlačítko „AF-ON“. Pokud ho váš fotoaparát nemá, nebojte se; téměř vždy budete moci naprogramovat vlastní tlačítko, které provede přesně to samé. (U společnosti Nikon to obvykle zahrnuje přiřazení tlačítka AE-L / AF-L, například.)
2.3) Single-Servo nebo Continuous-Servo?
U fotografování krajiny se obvykle budete zabývat stacionárními předměty. Pravděpodobně tedy nechcete, aby se váš systém automatického zaostřování neustále zaměřoval a upravoval se momentálně (což by bylo užitečné pro něco jako sportovní fotografii). Místo toho je obvykle ideální poprvé zafixovat předmět přesně a pak zůstat nepohnut.
Z tohoto důvodu použijte ve výchozím nastavení pro fotografování krajiny jednoosé zaostření. Neexistuje žádná výhoda zaostřovacího systému, který by se mohl neočekávaně třást, když se soustředíte na něco, co zůstává nehybné.
Uvědomte si však, že některé fotoaparáty vám nedovolí pořídit fotografii v režimu jednoho serva, pokud si nebudou myslet, že jste úspěšně přibili zaostření. Problém je v tom, že fotoaparáty se často mýlí v tom, zda jste zaostřili nebo ne. Pokud tedy tuto možnost nelze deaktivovat (což - což je důležité si uvědomit - většina fotoaparátů vám to umožňuje), můžete natáčení v režimu nepřetržitého servopohonu ukončit podle potřeby.
Za zmínku stojí, že některé fotoaparáty mají možnost „auto“, která posuzuje, zda je scéna nehybná nebo se pohybuje, a podle toho vybírá mezi jedním nebo nepřetržitým servem. Tato funkce má tendenci být docela přesná, ale krajiny jsou obvykle stacionární bez ohledu na to, takže není příliš mnoho důvodů k nastavení tohoto, spíše než jen jedno servo.
2.4) Výběr zaostřovacího bodu
Téměř všechny fotoaparáty na trhu mají vestavěnou možnost předpovědět váš objekt a poté se na něj zaměřit (což byste mohli nazvat „automatické automatické zaostřování“). Není to vždy přesné - ani rovnoměrné Skoro pořád přesné - a měli byste se tomu vyhnout. Místo toho si vyberte svůj bod automatického zaostření pro sebe. To platí, ať už zaostřujete hledáčkem nebo živým náhledem; nenechávejte takové důležité rozhodnutí na fotoaparátu.
Pokud používáte automatické zaostřování s jedním servem, máte pouze dvě možnosti: vybrat si zaostřovací pole sami nebo nechat fotoaparát zkusit uhodnout objekt.
Pokud používáte automatické zaostřování s nepřetržitým servem, v závislosti na vašem fotoaparátu může být k dispozici mnoho dalších nastavení výběru zaostřovacích bodů - příliš mnoho na to, abyste je mohli v tomto článku pokrýt jednotlivě (věci jako 3D sledování, automatické zaostřování v dynamické oblasti atd.). Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš článek o režimech automatického zaostřování.
3) Barva, kontrast, ostrost a šum
Váš fotoaparát má spoustu nastavení barev a kontrastu, které můžete upravit. Dobrou zprávou je, že většina z nich neovlivní vaši konečnou fotografii, pokud pořizujete RAW. Některé však mohou mít na vaše obrázky tangenciální efekt, a proto je důležité je zakrýt.
3.1) Vyvážení bílé a odstín
U souborů RAW můžete nastavit vyvážení bílé a odstín, jakkoli chcete, a můžete je snadno upravit zpětně v následném zpracování. Jinými slovy, nemusíte se bát střelby na „špatné“ vyvážení bílé nebo zabarvení v poli.
Tato nastavení však stále ovlivňují náhled při kontrole obrázku v poli. Také se zobrazí jako výchozí hodnoty při načtení fotografie do počítače. Z tohoto důvodu možná budete chtít vybrat nastavení Auto, pokud chcete, aby fotografie při prohlížení vypadaly normálně, nebo nastavení stálého vyvážení bílé, chcete-li zaznamenat změny ve světle.
Boční poznámka:
Jedna pokročilá technika zahrnuje nastavení fotoaparátu na něco, čemu se říká „jednotné vyvážení bílé“ nebo „UniWB“, a to úpravou vyvážení bílé a zabarvení do určitého bodu, kde se výsledek jeví jako docela zelený. Online najdete návody, jak nastavit UniWB pro konkrétní kameru. Výhodou je, že váš histogram ve fotoaparátu bude přesněji odpovídat vašemu skutečnému, RAW histogramu. Pokud to však uděláte, vaše fotografie budou při kontrole v terénu vypadat až příliš zeleně (pokud nepoužíváte ke kompenzaci purpurový barevný filtr na objektivu).
3.2) Nastavení stylu obrázku
Toto nastavení fotoaparátu je známé pod mnoha názvy: mimo jiné styly obrázků, kreativní styly, ovládací prvky obrazu a simulace. U všech fotoaparátů však možnosti v tomto nastavení ovlivňují obecný „vzhled“ obrazu, od kontrastu po doostření. Některé běžné styly obrázků, které ve fotoaparátu najdete, jsou „standardní“, „věrné“, „na výšku“, „na šířku“, „plochý“, „neutrální“ atd. Jiné fotoaparáty mohou mít simulace, které se pokoušejí replikovat vzhled konkrétního typu filmu.
Toto nastavení má na fotografii RAW absolutně nulový účinek. Opět to však ovlivní způsob, jakým se fotografie zobrazí, když ji zkontrolujete ve fotoaparátu. Proto je důležité správně nastavit.
Jedna myšlenková myšlenka říká, že necháme vše na co nejplochějším nastavení: nízký kontrast, nízká sytost, nízké doostření a neutrální styl. Získáte tak nejpřesnější histogram, ale fotografie, kterou prohlížíte, může vypadat docela matně (a pokud si nedáte pozor, skončí to tím, že mnoho vašich fotografií podexponujete, protože nedostatek kontrastu vás může zmást tím, že si myslíte, že správný jas je tmavý obraz).
Další myšlenkový směr říká, že tento náhled použijte k napodobení způsobu, jakým bude vypadat vaše konečná upravená fotografie, a to v co největší míře. To usnadňuje vizualizaci konečného výsledku v terénu, i když v histogramu obětujete určitou přesnost. Většina fotografů volí tuto trasu nebo něco jí blízkého. Ani jeden přístup však není nesprávný; prostě udělejte, co vám nejlépe vyhovuje.
3.3) Aktivní D-Lighting nebo optimalizátor dynamického rozsahu
Většina fotoaparátů má samostatný způsob, jak dát vašim fotografiím dojem většího dynamického rozsahu. Jeho název se u jednotlivých fotoaparátů liší, ale běžně se tomu říká něco jako Active D-Lighting nebo Dynamic Range Optimizer.
Vypněte toto nastavení. To je velmi důležité.
Na rozdíl od ovládacích prvků vyvážení bílé, odstínů a obrázků je toto nastavení ovlivňuje způsob, jakým fotoaparát měří scénu, alespoň u některých značek fotoaparátů. Je-li fotoaparát zapnutý, zejména při vysoké hodnotě, může podexponovat vaši fotografii až na tečku, než byste chtěli. To není ideální, ať už pro fotografování krajiny nebo jakéhokoli jiného žánru, takže byste to měli nechat.
3.4) Další nastavení, která nemají vliv na RAW fotografie
Při každém nastavení, které má vliv pouze na fotografie JPEG.webp, není třeba zacházet příliš podrobně. Existuje však několik dalších.
Vysoká redukce šumu ISO na fotografii RAW nic nezmění. Totéž platí pro korekce objektivů ve fotoaparátu, jako jsou zkreslení a vinětační profily.
To platí i pro vaši volbu mezi sRGB a Adobe RGB. Navzdory tomu, co slyšíte, toto nastavení ovlivní pouze barvy vaší fotografie když natáčíte JPEG.webp. Nemá vůbec žádný dopad na vaše fotografie ve formátu RAW, s výjimkou snímku, který prohlížíte přímo ve fotoaparátu. Protože Adobe RGB má více celkových barev, nastavil jsem to ve výchozím nastavení, ale jediný důvod, proč to dělám, je potenciální vylepšení mého histogramu o co nejmenší kousek. Rozdíl je zde zanedbatelný.
3.5) Redukce šumu při dlouhé expozici
Další na řadě je redukce šumu při dlouhé expozici a překvapivě i tato dělá ovlivnit vaše RAW fotografie.
Při fotografování dlouhých expozic uvidíte na svých snímcích více šumu a také si můžete všimnout více horkých pixelů. Redukce šumu při dlouhé expozici pomáhá eliminovat horké pixely a do určité míry snížit šum. Funguje to tak, že pořídíte dvě fotografie za sebou - jednu normální a druhou se zavřenou závěrkou - a odečtete tmavou (pouze šum) fotografii od běžné. Výhodou je snížení šumu a horkých pixelů, když je rychlost závěrky obzvláště dlouhá.
Vzhledem k tomu, že redukce šumu při dlouhé expozici pořídí dvě fotografie za sebou, vyžaduje zachycení každé fotografie dvakrát déle. Pokud máte čas nazbyt, můžete také povolit tuto možnost. U většiny fotoaparátů se redukce šumu při dlouhé expozici neaktivuje, pokud není vaše expozice delší než jedna sekunda.
4) Nastavení nabídky přehrávání
Možnost přehrávání (prohlížení) vašeho fotoaparátu je cenným nástrojem a existuje několik způsobů, jak jej optimalizovat a co nejvíce usnadnit život. Žádné z těchto nastavení přímo neovlivní skutečná data RAW, která pořídíte, ale zlepší vaši schopnost posoudit obrázek, když ho zkontrolujete v terénu.
4.1) Blikání a histogram
Pokud to váš fotoaparát ve výchozím nastavení nedělá, doporučuji povolit „blikání“ v nabídce kontroly (u některých fotoaparátů se nazývá „zvýraznění“). Když je tato funkce zapnutá, přeexponované oblasti na fotografii budou blikat černobíle, což znamená, že jste ztratili nějaké detaily. Jedná se v zásadě o verzi histogramu, kterou lze snáze vizualizovat (i když nepřenáší tolik informací; povolte také svůj histogram).
4.2) Otočit vysoký
Jednou z frustrujících možností, kterou většina fotoaparátů ve výchozím nastavení povolila, je nastavení „otočit na výšku“. Tady pokaždé, když pořídíte vertikální fotografii, fotoaparát automaticky otočí obrázek, když jej zkontrolujete. Vypadá to asi takto:
Teoreticky se to může zdát jako dobrý nápad. Umožňuje vám udržovat fotoaparát vodorovně a procházet fotografiemi rychleji bez otáčení fotoaparátu, abyste mohli prohlížet svislé snímky. V praxi je to však frustrující a pomalé.
Důvod? Pokud máte fotoaparát na stativu a pořizujete řadu vertikálních fotografií, všechny se stejně otočí. Když zkontrolujete své fotografie, budou vypadat takto:
To není ideální. U většiny fotoaparátů se obraz automaticky neobrací správným směrem. Pokud pořizujete sérii svislých fotografií (řekněme na stativu), budete si muset pro správné zobrazení snímků otočit hlavu do strany. Místo toho je lepší deaktivovat možnost „otočit do výšky“. I když se to může zdát jako maličkost, stojí za to změnit, pokud jste tak ještě neučinili.
4.3) Zoom jedním kliknutím
Když prohlížíte své fotografie v terénu, často je budete chtít zvětšit, abyste zkontrolovali ostrost fotografie na úrovni pixelů. Některé fotoaparáty to dělají mnohem rychleji tím, že nabízejí možnost „zvětšení jedním kliknutím“. Pokud to má váš, je to rychlý způsob, jak vyhodnotit právě pořízené fotografie a zrychlit váš pracovní postup v terénu.
5) Expozice a nastavení související s expozicí
Pravděpodobně nejdůležitější nastavení ve vašem fotoaparátu jsou nastavení týkající se expozice a jasu vašeho konečného obrazu. Patří sem zřejmé - rychlost závěrky, clona a ISO - stejně jako věci jako měření a kompenzace expozice.Zatímco většina dosud zahrnutých nastavení je v přírodě „nastav to a zapomeň“, některá nastavení expozice je třeba neustále upravovat.
Boční poznámka:
Pokud ještě nejste obeznámeni s clonou, časem závěrky nebo ISO, možná si budete chtít přečíst náš úvod do expozice před čímkoli jiným.
5.1) Clona
Clona je nejdůležitějším nastavením ve všech krajinných fotografiích, protože ovlivňuje tolik různých částí obrazu, včetně expozice a hloubky ostrosti.
U krajinářské fotografie bude s největší pravděpodobností vaším cílem získat co největší hloubku ostrosti a zároveň ztratit co nejmenší množství detailů kvůli difrakci. To je složité vyvážení, ale typickým výsledkem je, že pro většinu krajin použijete f-stop kolem f / 8 až f / 16 (ekvivalent celého snímku), alespoň během dne. V noci budete pravděpodobně muset použít širší clony, abyste jednoduše zajistili dostatek světla, a to i při použití stativu.
Tam je matematicky přesný způsob vyvážení hloubky ostrosti a difrakce, jak jsme již dříve popsali. Jedná se ale o relativně pokročilou techniku, kterou si začátečníci ještě nemusí dělat starosti.
Závěrem je, že vaše clona se bude lišit od krajiny k krajině. Pokud potřebujete větší hloubku ostrosti, použijte menší clonu jako f / 11 nebo f / 16. Pokud se snažíte zachytit každý poslední kousek světla pro noční fotografování, možná budete chtít použít největší clonu objektivu - něco jako f / 1,8 nebo f / 2,8.
5.2) Rychlost závěrky
Spolu s clonou je dalším nastavením fotoaparátu, které ovlivňuje množství zachyceného světla, rychlost závěrky. Jedná se jednoduše o dobu, po kterou je váš snímač fotoaparátu vystaven světu, když fotografujete. Je to velký problém pro každý typ fotografie, nejen pro krajinu.
Většinu času je lepší zvolit rychlost závěrky po výběr clony, jako v zásadě způsob, jak kompenzovat jakýkoli f-stop, na kterém jste. Je to proto, že rychlost závěrky neovlivňuje zdaleka tolik proměnných na fotografii jako clona. U stativu obvykle nezáleží na tom, zda jste na 1/4 000 sekundové expozici nebo 4 sekundách, pokud expozice vypadá dobře.
Jedinou výjimkou je, pokud vaše krajina obsahuje značné množství pohybu a obáváte se, že rozmazání obrazu poškodí váš obraz. V takovém případě můžete být omezeni na určitý rozsah rychlostí závěrky, abyste pořídili ostrou fotografii, což vede k příliš tmavé fotografii. V takovém případě budete muset svou fotografii rozjasnit jiným způsobem. To je místo, kde přichází ISO.
5.3) ISO
Jakmile dosáhnete hranice clony a rychlosti závěrky, nejzřejmějším způsobem, jak fotografii zesvětlit, je zvýšit ISO.
ISO není součástí vaší světelné expozice, protože nemá vliv na množství světla, které dopadá na snímač fotoaparátu. Ovlivňuje to však jas vaší konečné fotografie - podobný výsledek jako rozjasnění fotografie později v následném zpracování (i když obvykle s lepší kvalitou).
Jaké ISO byste tedy měli použít? V ideálním případě byste měli použít základní ISO fotoaparátu a zachytit více světla pomocí rychlosti závěrky. Pokud to však nefunguje - například při fotografování krajin v noci - možná budete muset zvýšit ISO, abyste mohli pořídit dostatečně jasnou fotografii.
5.4) Měření
Fotoaparát měří jas scény (a poté doporučuje různá nastavení expozice) prostřednictvím procesu zvaného měření.
Způsob, jakým váš měřicí přístroj vyhodnocuje scénu, můžete změnit změnou „režimu měření“. Nejběžnější režimy jsou hodnotící / maticový, se zdůrazněným středem a bodové měření. Obecně řečeno, každá z těchto možností se při rozhodování o odečtu měřiče jednoduše zaměřuje na menší a konzistentnější oblast vaší scény.
Každý má pro svůj měřicí systém jiné preference. Osobně mám tendenci nechávat důl v režimu hodnotícího / maticového měření, protože bere v úvahu největší množství informací před poskytnutím čtení. Jiní fotografové však dávají přednost vyvážení na střed kvůli své extra konzistenci (což usnadňuje předvídání). Existuje také spousta fotografů, kteří používají bodové měření, protože je to nejpřesnější způsob, jak měřit jednotlivé prvky obrazu - ideální, když přesně víte, jak jasná má být určitá část fotografie.
Většinou nakonec použijete stejný režim měření od fotografie k fotografii, ale ten, který si vyberete, závisí do značné míry na vašich osobních preferencích. Všechny mohou fungovat stejně dobře.
5.5) Kompenzace expozice
Kompenzace expozice je jednoduše způsob, jak měřiči sdělit, že její čtení scény vede k příliš tmavé nebo příliš světlé fotografii. Pokud tedy nastavíte korekci expozice +2,0, změníte každý odečet měřiče, abyste navrhli expozici, která je o dvě zastávky jasnější, než by jinak doporučila.
To je velmi užitečné pro fotografování krajiny. Řekněme, že fotografujete západ slunce a váš fotoaparát se neustále snaží přeexponovat scénu (sfoukne detaily ve vašich světlech). Vše, co musíte udělat, je vytočit zápornou kompenzaci expozice - něco jako -0,7 zastavení - a váš nový odečet měřiče vám navrhne přesnější expozici.
6) Režimy fotoaparátu
V závislosti na tom, která nastavení chcete, aby fotoaparát automatizoval - zejména rychlost závěrky, clonu a ISO - budete muset přepínat mezi různými režimy fotoaparátu (často pomocí voliče režimů na horním panelu fotoaparátu). Například namísto ručního výběru nastavení expozice můžete svému fotoaparátu povolit, aby je vybral za vás. Ale měl bys? To je složitější otázka.
6.1) Možnosti volby PASM
Chcete-li vybrat, která nastavení jsou automatizovaná a která ovládáte ručně, vyhledejte ve fotoaparátu nastavení „PASM“ (opět často na voliči režimů v horní části fotoaparátu). Konkrétně to znamená Programový režim, Priorita clony, Priorita závěrky a Ruční. Toto nastavení určuje, zda váš fotoaparát automaticky nastaví clonu, rychlost závěrky, obojí nebo žádnou.
Pravděpodobně nejdůležitějším nastavením ve fotografii je opět vaše clona. Téměř v každé situaci vám bude docela záležet na konkrétní cloně, kterou pro fotografii používáte, a rozhodně nechcete, aby ji váš fotoaparát automaticky upravoval podle změn světla.
Z tohoto důvodu doporučuji fotografovat v režimu, ve kterém fotoaparát nikdy nezíská kontrolu nad vaší clonou - manuální režim nebo prioritu clony. Další otázkou tedy je, zda vám vyhovuje fotoaparát, který automaticky ovládá rychlost závěrky tak, aby odpovídala měřiči.
Někteří lidé jsou a někteří nejsou. Osobně obecně nemám problém s tím, že můj fotoaparát ovládá rychlost závěrky, pokud se výsledek neliší od toho, jak bych věci nastavoval ručně. (Pamatujte, že můžete použít korekci expozice také ke korekci příliš světlé nebo tmavé fotografie.) Pokud je režim priority clony rychlejší než manuální, přesto poskytuje stejný výsledek, proč jej nepoužívat?
Ruční režim má stále mnoho využití. Nepoužívejte například prioritu clony, pokud je váš měřič fotoaparátu divoce nepřesný nebo nekonzistentní, například pro noční fotografování. Také pokud potřebujete přesně stejnou expozici pro několik fotografií za sebou, je manuální režim dobrým způsobem, jak udržet věci uzamčené.
Nakonec však jde o osobní preference. Někteří fotografové fotografují pouze v manuálním režimu, zatímco jiní upřednostňují prioritu clony co nejčastěji. Ať tak či onak, konečným výsledkem - přinejmenším pro pokročilé fotografování - je to, že nechcete, aby váš fotoaparát způsobil překvapení. Proto je nejlepší vyhnout se plně automatickému režimu a naučit se ovládat kameru polomanuálně nebo ručně.
6.2) Automatické ISO
V každém režimu fotografování PASM, včetně manuálního, budete moci nastavit ISO na manuální nebo automatické. Pro fotografování krajiny se stativem = krajina obvykle funguje manuální ISO (nastaveno na základní hodnotu). Ačkoli může být automatické ISO velmi užitečné, je to hlavně pro žánry, jako je fotografie sportu a fotografování divoké zvěře, kde již máte vyšší hodnoty ISO.
7) Závěr
Pokud to dosud není jasné, je k dispozici obrovské množství nastavení fotoaparátu a možností nabídky. Čím lépe jim porozumíte, tím snazší je přeměnit vaši vizi na realitu při fotografování krajiny v terénu.
Povahou fotografie je samozřejmě to, že žádný z těchto návrhů nebude platit po celou dobu, v každém jednotlivém případě. Existuje důvod, proč fotoaparáty nabízejí tolik různých možností. I nastavení, jako je přiblížení na jedno kliknutí - které doporučuji ponechat ve výchozím nastavení zapnuté - lze deaktivovat, protože některým fotografům se to prostě nelíbí nebo je nepotřebují.
Najdete také mnoho dalších způsobů, jak přizpůsobit svůj konkrétní fotoaparát svému stylu fotografování. Můžete naprogramovat jednotlivá tlačítka, abyste měli užitečné funkce na dosah ruky, a dokonce můžete vytvořit vlastní nabídky pro seskupení nastavení, ke kterým nejčastěji přistupujete. To vše se mění tak drasticky od fotografa k fotografovi (a fotoaparát k fotoaparátu), že není možné poskytnout zcela univerzální návrhy, ale měli byste vědět, že možnosti jsou téměř neomezené.
Důležité je změnit nastavení z nějakého důvodu a porozumět provedeným úpravám. Když je nastavení fotoaparátu optimální, uvidíte přímé zlepšení kvality pořízených snímků krajiny a rychlosti používání fotoaparátu v terénu. To rozhodně stojí za to mít pravdu.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho doporučeného nastavení pro fotografování krajiny, včetně možností nabídky, které nejsou uvedeny výše, neváhejte se zeptat níže.