Protože portréty na bílém pozadí jsou tak běžné, mnoho lidí si myslí, že je snadné dosáhnout. Jednoduše položte předmět před fotoaparát proti bílému pozadí (nejlépe bleskem nebo zábleskem) a pořiďte snímek.
Bohužel to není tak jednoduché. Použití metody popsané výše by vedlo k fotografii se šedým, matným nebo blátivým pozadím. Nejlepším možným výsledkem by bylo šedě bílé pozadí po provedení některých úprav. To však není jediný problém; všude byste také viděli nechtěné stíny.
Nastavení jsem replikoval svým malým modelem Svenem (Kristoffův milovaný sob ve filmu) Zamrzlý). S objektem malého rozsahu je to jednodušší, protože světla jsou ve srovnání obrovská. Chcete-li, aby to lidé mohli škálovat, musíte mít obrovské oktaboxy a vlajky. Tento výukový program vám ale proces názorně ukáže.
Tady jsou tři chyby nováčků, kterým se musíte vyhnout, když se snažíte dosáhnout 100% čistě bílé fotografie pozadí:
Chyba č. 1: Pozadí není správně osvětleno
Pozadí musí být osvětleno přibližně o dvě zastávky více světla než objekt. Například pokud chcete fotografovat objekt při f / 8, nastavte osvětlení pozadí o dvě zastávky jasněji, aby váš měřič na pozadí zobrazoval f / 16.
Poznámka: Musíte měřit osvětlení popředí a pozadí samostatně, abyste při měření hlavního světla (na objektu) vypnuli světla pozadí a naopak. Když svítí jak pozadí, tak hlavní světla, měl by váš měřič stále dávat f / 8 na předmět, protože měříte světlo, které dopadá na váš předmět, a ne na pozadí.
Fotografie níže (vpravo) ukazuje, jak to vypadá, když pozadí vůbec nesvítíte. Získáte jiný tón a barvu než zamýšlenou bílou. Na fotografii vlevo bylo pozadí osvětlené, ale na objekt nesvítilo žádné hlavní světlo. Výsledný obraz je tedy téměř siluetou objektu.
Moje nastavení fotoaparátu pro všechny snímky v tomto nastavení bylo ISO 250, 1 / 160s a f / 8 (i když pozadí dávalo měřenou hodnotu f / 16). Blesky byly nastaveny na 1/16 síly (zřídka používám blesky na plný výkon, protože baterie se velmi rychle vybíjí).
Fotoaparát byl Nikon D750, který zvládá hluk skvěle, takže ISO nebylo problémem. Pro toto nastavení byly použity dva blesky SB-910 a jeden blesk SB-900.
Na fotografii níže je znázorněno nastavení pouze s vypalováním světla na levém pozadí.
Na dvou obrázcích níže si všimnete, že na levé fotografii vystřelilo pouze světlo pravého pozadí a na pravé fotografii pouze světlo levého pozadí. Takové osvětlení je samozřejmě přijatelné, pokud to byl váš záměr. Hlavní světlo bylo umístěno pod úhlem 45 stupňů na pravé straně kamery. Chtěl jsem odrazit svůj záblesk na bílý nepoctivý ohýbač, abych upravil světlo.
Můžete si také všimnout, že na levé fotografii (nahoře) je na pozadí za ním velmi malý stín Svena - protože světlo levého pozadí se nespustilo. Když světlo pozadí vystřelovalo nalevo, byl tento stín eliminován (vpravo nahoře).
Níže je uvedeno nastavení se všemi třemi světly, která střílejí správně.
Nyní, když máte nastaveno pozadí a hlavní světla, musíte zajistit, aby tato světla zasáhla pouze zamýšlený předmět. To nás vede k další chybě nováčka: rozchodu.
Chyba č. 2: Nedostatečné oddělení předmětu od pozadí
Protože světla na pozadí jsou mnohem jasnější než světla v popředí, musíte je oddělit od hlavního objektu. Existují dva klíčové způsoby, jak toho dosáhnout:
- Označení
- Vzdálenost
Označení
K označení svých světel můžete použít cokoli černé: černou stranu reflektoru, černé lepenkové listy nebo černé pěnové jádro.
Černá neodráží světlo; místo toho absorbuje světlo. Blokuje také prosakování světla na místa, kde ho nechcete mít. Pokud svá světla na pozadí neoznačíte (neblokujete), váš objekt bude mít efekt halo a bude vypadat velmi podsvícený.
Vzdálenost
Jakmile označíte světla, musíte předmět umístit dostatečně daleko od pozadí (a od světel pozadí), aby se ho žádný únik světla nedotkl. To samozřejmě záleží na vašich osobních preferencích a záměrech - možná budete chtít na svůj předmět nějaký rozlití pro určitý vzhled nebo efekt, nebo možná ne.
Pokud chcete nějaké rozlití, proveďte několik testů s různými čočkami, protože na okrajích fotografovaného objektu může v důsledku velkého množství světla dojít k chromatické aberaci. Některé objektivy jsou náchylné k chromatické aberaci bez ohledu na clonu, zatímco jiné fungují velmi dobře i při širokých clonách, kde je chromatická aberace nejčastěji pozorována. Také buďte opatrní s množstvím úniku, které povolíte - nechcete odříznout části objektu z nadměrné expozice úniku.
Fotografie výše ukazují správně osvětleného Svena. Dvě světla pozadí vystřelila na f / 16 a hlavní světlo vystřelovalo na f / 8. Na pozadí nejsou žádné nežádoucí stíny, jak byl můj záměr.
Chtěl jsem však mít v popředí odraz a stín. To pěkně vede k třetí chybě nováčka, které je třeba se vyhnout: plovoucímu předmětu.
Chyba č. 3: Subjekt se vznáší
Pokud nepřidáte nějaké podlahové stíny, bude váš objekt vypadat, jako by se vznášel na bílém vzduchu, nebo jako vystřižený a vložený na bílý list papíru.
Nejlepším tipem, jak se vyhnout plovoucím předmětům, je použít reflexní povrch, jako je průsvitné bílé plexisklo nebo bílá kachlová deska, jako základnu, na které může váš subjekt stát. Během následného zpracování můžete ve Photoshopu upravit neprůhlednost odrazu, ale jeho odraz ukazuje, že váš objekt je pevně zasazen na pevnou zem.
Bonusová chyba č. 4: Přeexponované pozadí
Dávejte pozor, abyste do pozadí nepřidali příliš mnoho světla. Pokud překonáte čistě bílou a opravdu přeexponujete výstřel, bílá začne téměř řeřavý kolem objektu, jako kdybyste měli sluneční paprsky venku.
Tím se sníží kontrast a váš objekt bude vypadat, jako by měl trochu halo. Tento přeexponovaný efekt můžete vidět na obrázcích níže:
Chyby na bílém pozadí: Závěr
Doufám, že tento malý výukový program vrhl trochu světla na základní techniky vytváření bílého pozadí a že vyřešil všechny záhady týkající se toho, jak dosáhnout takového vzhledu.
Pokud máte jiné, pokročilejší techniky, sdílejte je v komentářích níže!