Všichni jsme tu už byli. Dostanete se domů z odpoledne se svými dětmi v parku, na míčovou hru nebo dokonce na formální focení, pouze načtete své obrázky do počítače a uvědomíte si, že mnohé z nich jsou rozmazané, rozmazané nebo prostě neostré. Je to problém, který trápí fotografy už léta. Zatímco nové fotoaparáty nabízejí nejrůznější funkce, jako je 3D sledování zaostření a detekce tváře v reálném čase, které vám pomohou zajistit dokonalé fotografie s ostrými detaily, faktem zůstává, že rozostřené snímky jsou stále problémem téměř pro každého, kdo má Fotoaparát.
Je to nešťastná realita způsobu, jakým kamery pracují s příchozím světlem, a dokud nebudeme všichni fotografovat s kamerami se světelným polem ve stylu Lytro, budeme mít občas příležitostně rozostřený snímek nebo dva. Naštěstí existuje několik relativně jednoduchých věcí, které můžete udělat, abyste zajistili, že vaše obrázky budou skutečně co nejostřejší.
Použijte vysokou rychlost závěrky
Svět kolem vás je neustále v pohybu a mít kameru znamená, že jste připraveni zmrazit tento pohyb do jediného snímku. V závislosti na tom, co fotografujete, může být výsledkem někdy rozmazaný nepořádek, který je často výsledkem příliš nízké rychlosti závěrky. Existuje stará konvenční moudrost, která říká, že minimální rychlost závěrky potřebná k získání ostrého obrazu statického objektu je 1 / ohnisková vzdálenost. Pokud tedy fotografujete s 50mm objektivem, potřebujete rychlost závěrky 1/50 sekundy.
Poznámka: Kvůli oříznutému senzoru na fotoaparátech, jako je řada Canon Rebel nebo Nikons nižší třídy, se vzorec změní na 1 / (ohnisková vzdálenost 1,5x), takže byste potřebovali minimální rychlost závěrky 1/75 sekundy.
Může to znít rychle, ale ve skutečnosti to tak není, zvláště pokud fotografujete za špatných světelných podmínek nebo s malou clonou na objektivu. Když se váš objekt pohybuje, bude to ještě horší. V takovém případě potřebujete hodně vyšší rychlost závěrky! To je důvod, proč mnoho obrázků z mobilních telefonů vypadá rozmazaně, aby bylo možné získat dostatek světla pro získání fotografie, často používají nižší rychlost závěrky.
Tato nervózní veverka se pohybovala všude, takže jsem střílel rychlostí 1/180 sekundy, abych získal ostrý obraz.
Správné nastavení
Řešením je použít vyšší rychlost závěrky, což může znít docela zjevně, ale nefunguje to vždy, pokud nemáte správně nakonfigurovaný fotoaparát. Pokud fotografujete v režimu Auto, váš fotoaparát možná neví, že chcete použít vysokou rychlost závěrky. Fotografování v režimu Program nebo Priorita závěrky je tedy dobrý způsob, jak řídit rychlost závěrky, aby byla tak rychlá, jak chcete.
Můžete také použít vyšší nastavení ISO, například 1600 nebo 3200, které vypadají dobře z většiny moderních fotoaparátů, pokud potřebujete rychlou závěrku a není tam moc světla. Většina fotografů by pořídila mírně zrnitou (hlučnou) fotografii, kterou lze často opravit pomocí softwaru, jako je Lightroom nebo Photoshop, na rozmazanou fotografii, která obvykle ne být opraven. Pokud zjistíte, že neustále pořizujete rozmazané snímky svých objektů, zkuste zvýšit rychlost závěrky a výsledek vás možná jen překvapí.
Použijte menší clonu
Objektiv fotoaparátu je navržen tak, aby shromažďoval přicházející světlo a zaostřoval jej, abyste mohli fotografovat. Množství světla, které propouští, je do značné míry závislé na velikosti fyzického otvoru čočky. Větší otvor nebo otvor propouští více světla než menší otvor, stejně tak větší otvor ve spodní části kbelíku propouští více vody než menší otvor. Širší clony vám umožní použít vyšší rychlost závěrky a také vám pomohou dosáhnout typu krásných rozostřených pozadí, tzv. Bokeh, které jsou běžné u portrétní, divoké nebo dokonce sportovní fotografie.
I když má můj 85mm objektiv maximální clonu f / 1,8, pořídil jsem to na f / 2,8, protože jsem chtěl větší hloubku ostrosti, abych zajistil, že budou všechny tři objekty zaostřeny.
Hloubka pole
Jedním kompromisem, který přichází do hry při použití širokých clon, je to, že vaše hloubka ostrosti je mnohem mělčí. To znamená, že máte velmi úzkou část obrazu, která bude skutečně zaostřená nebo ostrá. Za velmi pečlivě kontrolovaných podmínek to může být v pořádku a dokonce docela žádoucí. Ale v mnoha situacích může malá hloubka ostrosti vést k více bolestem hlavy a frustrací, než by stálo za to.
Fotografování se širokou clonou může mít za následek hloubku ostrosti, která je tak úzká, že by člověk mohl zaostřit nos, ale oko by ne. Jedním z nejlepších řešení je pouze použít menší clonu. Kompromis při použití menších clon, jako je f / 2,8, f / 4 atd., Spočívá v tom, že vaše pozadí nebude tak rozmazané a budete potřebovat delší rychlost závěrky, ale pokud je vaše osvětlení dobré, nebude na tom záležet . A pokud jde o první, rád bych se mýlil na straně opatrnosti a používám techniku, která mi dá větší šanci, že můj objekt bude ostrý a zaostřený, i když to znamená o něco méně rozmazané pozadí.
Použijte zaostřovací pole křížového typu
Téměř každý fotoaparát s výměnnými objektivy má jeden nebo více zaostřovacích bodů křížového typu. To znamená, že se dívají podél vodorovné a svislé osy, aby se ujistili, že jsou věci před pořízením snímku ostré. Tyto body jsou malé tečky nebo čtverce, které vidíte při pohledu přes hledáček fotoaparátu. Ty, které jsou křížového typu, jsou obvykle o něco rychlejší a poskytují lepší výsledky než jejich protějšky s jednou osou. Samozřejmě budete potřebovat vědět, které z bodů na vašem konkrétním fotoaparátu jsou křížového typu, ale rychlé online vyhledávání modelu vašeho fotoaparátu a „zaostřovacích bodů křížového typu“ vám obvykle poskytne potřebné informace.
Středové zaostřovací body na mém fotoaparátu D750 jsou křížové, takže je rád používám, kdykoli je to možné, abych zajistil maximální ostrost.
Zaostřovací body křížového typu jsou obvykle omezeny na určitou část hledáčku. To může představovat trochu problém, protože zaostřovací body normálního typu jsou to, co se běžně používá k uzamčení zaostření na objekty podél vnějších okrajů. Řešením, které v těchto situacích rád používám, je technika focus-and-recompose. K zaostření používám zaostřovací bod křížového typu, často ten, který je přímo uprostřed, a poté svůj snímek znovu zkomponuji, abych jej vytvořil tak, jak chci. To nemusí vždy fungovat při fotografování doširoka, protože i ten nejmenší pohyb může ovlivnit váš snímek, když je hloubka ostrosti tenká. Ale jak jsem již zmínil dříve, pokud chcete ostré snímky, měli byste stejně tak trochu zastavit clonu.
Při fotografování makrofotek je zásadní ostrost, proto jsem použil malou clonu (f / 8) a zaostřovací body křížového typu, abych zajistil, že špičky okvětních lístků na tulipánu v popředí budou ostré.
Použijte stativ a živý náhled a přiblížení na 100%
Pokud jste jako já, strávíte 99% svého času hledáním v hledáčku fotoaparátu, na rozdíl od používání funkce živého náhledu (kde k pořízení snímku použijete obrazovku LCD na zadní straně fotoaparátu). Digitální zrcadlovky byly tradičně navrženy pro fotografy, aby používali optický hledáček, a proto je tato metoda obecně rychlejší a jednodušší. Živé zobrazení má ale také některé velmi dobré funkce v závislosti na typu fotografií, které chcete pořídit. Pokud děláte spoustu akčních snímků, jako jsou sportovní události, je funkce Živé zobrazení docela frustrující. Pokud však fotografujete krajiny, produkty nebo jiné typy snímků, kde váš objekt zůstává relativně nehybný, může být živý náhled hlavní výhodou, pokud jde o získání co nejostřejšího obrazu.
Používání živého náhledu mi pomohlo dosáhnout ostré a soustředěné této malé dřevěné kachny.
Používání živého náhledu
Trik při používání živého náhledu k pořizování ostrých snímků spočívá v tom, že svůj snímek orámujete fotoaparátem na stabilním povrchu, jako je stativ, a poté pomocí ovládacích prvků na fotoaparátu zvětšíte obraz na 100%. Získáte tak ultra-detailní pohled na svůj obraz a poté můžete použít automatické zaostření nebo ruční zaostření, abyste se ujistili, že je vše dokonale ostré.
Zatímco body automatického zaostřování v hledáčku odvádějí dobrou práci, tento typ 100% zvětšení vám to ukáže přesně jak bude váš snímek zaostřený, a pomůže vám získat obrázky v dokonalých pixelech. Fotografové na šířku (a makro) často používají tuto techniku v kombinaci s malými clonami pro velkou hloubku ostrosti, aby získali snímky, které jsou mnohem ostřejší, než by mohli jinak. Je to tip, který vám velmi doporučujeme vyzkoušet, zejména pokud často nefotíte v živém zobrazení.
Chtěl jsem dosáhnout této 30sekundové expozice co nejostřejší. Nejprve jsem tedy použil živý náhled a přiblížil jsem se na 100%, abych zkontroloval, zda jsou listy zaostřeny.
Bonusový tip: Použijte Focus-Peaking na bezzrcadlovkách
Většina položek v tomto článku je zaměřena na tradiční DSLR střelce, ale pokud používáte bezzrcadlovku, existuje pravděpodobně jeden šikovný nástroj, který vám poskytne protějšek v tradičních fotoaparátech.
Focus-Peaking je způsob, jak vám fotoaparát při zaostřování objektivu přesně ukáže, co je ostré. Mnoho, ale ne všechny, bezzrcadlovky mají tuto schopnost a je to fantastický způsob, jak zajistit, abyste dostali vše, co by mělo být správně zaostřeno. Když je aktivována funkce Focus-Peaking, po otočení zaostřovacího kroužku na objektivu uvidíte po hledáčku, jak se pohybuje řada bodů (obvykle červené nebo zelené). Tyto tečky označují skvrny, které jsou dokonale zaostřené, a když uvidíte obrys teček kolem části obrazu, kterou chcete zaostřit, můžete snímek pořídit a můžete si být jisti, že se zobrazí přesně tak, jak jste si představovali.
Můžete dokonce použít funkci Focus-Peaking ve spojení s automatickým zaostřováním, takže se jedná o další nástroj ve vašem repertoáru, který vám pomůže zajistit, abyste pořizovali co nejlepší snímky.
Okraje listů jsou červeně ohraničeny pomocí Focus-Peaking, což naznačuje, že budou zaostřeny. Obrázek Bautsch (vlastní práce) (CC0), přes Wikimedia Commons
Přes tebe
Máte nějaké oblíbené tipy nebo triky pro získání ostrých fotografií? Existují věci, které jsem na tomto seznamu vynechal a které byste chtěli sdílet s ostatními? Nechte své myšlenky v komentářích níže!