Jste ve fotografii nováčkem? Podívejte se na našeho bezplatného průvodce Ultimate to Photography for Beginners.
Pokud jste si koupili DSLR (nebo bezzrcadlovku) a po vybalení z krabice jste zastrašeni počtem tlačítek a číselníků a tloušťkou manuálu, může být velmi lákavé dát manuál dolů, přejeďte na „Auto“ a začněte fotografovat.
I když je to pro některé v pořádku, nemusí to trvat dlouho, než zatoužíte po kreativní kontrole, která vás inspirovala k nákupu digitální zrcadlovky, ale kde začít?
Pokud se považujete za začátečníka, který si není jistý, jak co nejlépe využít svůj fotoaparát, je tento příspěvek určen pro vás. Mělo by to být stručné, jednotné kontaktní místo, které vám pomůže s automatickým vypnutím fotoaparátu a ovládnutím vaší digitální zrcadlovky. Není zamýšlen jako náhrada za příručku k fotoaparátu, takže nevysvětlí každé poslední nastavení do velké hloubky, ale pokryje dostatek základů, které vám pomohou ovládat váš fotoaparát, a poskytne vám klíčová témata, která vás vrátí do příručky ke čtení.
Kroky, jak se naučit používat digitální zrcadlovku, zahrnují:
Zde je několik kroků, jak se naučit používat tuto novou digitální zrcadlovku, které se budeme věnovat v tomto článku.
- Hlavní režimy fotografování (včetně prioritních režimů a plně manuálního)
- Pochopte ISO
- Naučte se „expoziční trojúhelník“
- Master Metering včetně kompenzace expozice
- Zjistěte více o Zaostřování
- Pochopte velikost / typy souborů
- Další informace o vyvážení bílé
Je toho hodně, co se můžete naučit, pokud chcete ze své digitální zrcadlovky vytěžit maximum, ale pojďme začít tím, že se věnujeme každému z těchto témat.
Poznámka pro majitele bezzrcadlových kamer: téměř vše v tomto článku je relevantní nejen pro majitele DSLR, ale také pro majitele bezzrcadlovek!
1. Hlavní režimy fotografování
Nejlepším místem pro začátek jsou režimy fotografování. Režimy fotografování pravděpodobně najdete na číselníku označeném „auto, Av, Tv, P, M“ a možná i více. Výběr režimu fotografování určí, jak se bude váš fotoaparát chovat při stisknutí spouště, například když je vybrána možnost „auto“, fotoaparát určí vše, co souvisí s expozicí, včetně clony a rychlosti závěrky. Ostatní režimy, Av, Tv, P, M, jsou zde, aby vám poskytly kontrolu:
Nebojte se, pokud váš volič režimů vypadá trochu jinak; různí výrobci používají pro režimy fotografování různé zkratky. Váš volič režimů může mít písmena „A, S, P, M“ (namísto Av, Tv, P, M), přesto všechna fungují stejným způsobem. Níže jsem dal každou zkratku pro daný režim.
Priorita clony (Av nebo A)
Za prioritu clony lze považovat režim „poloautomatického“ fotografování. Pokud je vybrána tato možnost, nastavíte clonu jako fotograf a fotoaparát automaticky zvolí rychlost závěrky. Co je tedy clona a kdy ji chcete ovládat?
Clona je velikost otvoru v objektivu, kterým může světlo procházet, kdykoli je otevřena závěrka - čím větší je clona, tím více světla prochází.
Clona se měří v „clonových číslech“ a obvykle se zobrazuje pomocí „clonového čísla“, např. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 atd., což je poměr ohniskové vzdálenosti k průměru otvoru. Proto má větší clona (širší otvor) menší clonové číslo (např. F / 2,0) a menší clona (užší otvor) má větší clonové číslo (např. F / 22). Snížení clony o jeden celý f-stop, např. f / 2,0 až f2 / 8 nebo f / 5,6 až f / 8,0, sníží na polovinu množství světla vstupujícího do fotoaparátu.
Clona je jedním z nejdůležitějších aspektů fotografie, protože přímo ovlivňuje hloubku ostrosti - tedy množství zaostřeného obrazu. Velká hloubka ostrosti (dosažená použitím malé clony (velké clonové číslo)) by znamenala, že je zaostřena velká vzdálenost uvnitř scény, například popředí na pozadí níže uvedené krajiny.
Byla zde použita clona f / 13, která poskytla velkou hloubku ostrosti a zajistila tak, že celý obraz, od popředí trav až po pozadí hor. byl ostrý
Vzhledem k tomu, že malá hloubka ostrosti (dosažená použitím velké clony (malé clonové číslo)) by vytvořila obraz, kde je pouze objekt zaostřen, ale pozadí je měkké a rozostřené. To se často používá při fotografování portrétů nebo divoké zvěře, jako je například obrázek níže, k izolaci objektu od pozadí:
K zachycení tohoto vodního hraboše na měkkém rozostřeném pozadí byla použita velká clona f / 4,5
Při použití priority clony tak můžete získat úplnou kontrolu nad hloubkou ostrosti, zatímco o ostatní se postará fotoaparát.
Další čtení: Přečtěte si více o režimu priority clony.
Priorita závěrky (Tv nebo S)
Podobně jako u priority clony se jedná o další „poloautomatický“ režim fotografování, ačkoli v tomto případě jako fotograf nastavíte rychlost závěrky a fotoaparát se o clonu postará. Rychlost závěrky, měřená v sekundách (nebo častěji ve zlomcích sekundy), je doba, po kterou zůstane závěrka při fotografování otevřená. Čím déle zůstane závěrka otevřená, tím více světla prochází senzorem, který má být zachycen.
Krátkou rychlost závěrky byste zvolili, pokud byste chtěli zastavit rychle se pohybující objekt, například fotografování sportů, akcí nebo divoké zvěře, například:
Ke zmrazení pohybu tohoto tetřeva za letu byla použita velmi vysoká rychlost závěrky 1/4 000 s
Dlouhou rychlost závěrky byste použili, pokud byste chtěli rozmazat pohybující se objekt, například voda tekoucí nad vodopádem (nižší rychlost závěrky vyžaduje, abyste fotoaparát umístili na stativ, aby bylo zajištěno, že fotoaparát zůstane stabilní i při otevřené závěrce) :
K zachycení pohybu vln a vykreslení vody s měkkou, mléčnou texturou byla zde použita rychlost závěrky 6 sekund
Zatímco si děláte starosti s tím, jakou rychlost závěrky potřebujete pro danou fotografii, fotoaparát určí vhodnou clonu potřebnou pro správnou expozici.
Režimy snímání s prioritou clony a závěrky mohou být poloautomatické, což znamená, že některé se mohou posmívat, protože nejsou plně manuální, jsou to však neuvěřitelně užitečné režimy pro fotografování, které vám poskytnou dostatek kreativní kontroly k zachycení scén, jak si představujete .
Další čtení: dozvědět se více o režimu priority závěrky.
Program (P)
Programový režim je téměř na půli cesty mezi poloautomatickými režimy clony / priority závěrky a plně manuálním ovládáním. V programovém režimu můžete nastavit clonu nebo rychlost závěrky a fotoaparát bude udržovat správnou expozici odpovídajícím způsobem upravením druhé expozice, tj. Při změně clony se automaticky změní rychlost závěrky a naopak. Získáte tak další svobodu, kterou použití priority clony nebo priority závěrky nemůže poskytnout bez přepínání mezi režimy fotografování.
Manuální (M)
Ruční režim je přesně to, co to zní, máte plnou kontrolu nad určováním expozice a sami nastavujete clonu i rychlost závěrky. V hledáčku nebo na obrazovce bude indikátor expozice, který vám řekne, jak bude obraz podexponován / přeexponován, ale můžete sami změnit rychlost závěrky a clonu, abyste zajistili správnou expozici.
Prakticky řečeno: jako první krok k automatickému vypnutí fotoaparátu nabízejí režimy priority clony a priority závěrky dva velmi jednoduché způsoby, jak začít chápat, jak různá nastavení ovlivňují vaše snímky, a jsou dokonalým výchozím místem pro učení, jak používat fotoaparát fotoaparát kreativněji.
2. Pochopte ISO
ISO je měřítkem citlivosti snímače fotoaparátu na světlo. Termín pochází z filmové fotografie, kde lze použít film různých citlivostí v závislosti na podmínkách fotografování, a v digitální fotografii se to neliší. Citlivost ISO je číselně vyjádřena od ISO 100 (nízká citlivost) až po ISO 6400 (vysoká citlivost) a dále a řídí množství světla vyžadovaného snímačem k dosažení dané expozice
Při „nízké“ citlivosti je k dosažení dané expozice zapotřebí více světla ve srovnání s vysokou citlivostí, kde je k dosažení stejné expozice zapotřebí méně světla. Abychom tomu porozuměli, podívejme se na dvě různé situace:
Nízká čísla ISO
Pokud fotografujete venku, za jasného slunečného dne je na expozici spousta dostupného světla, které zasáhne senzor, což znamená, že pro dosažení správné expozice nemusí být senzor příliš citlivý. Proto můžete použít nízké číslo ISO, například ISO 100 nebo 200. Získáte tak snímky nejvyšší kvality s velmi malým zrnitostí (nebo šumem).
Při rozlišení ISO 100 obraz nevykazuje známky šumu (ani při pohledu na 100% výřez (vpravo)
Vysoká čísla ISO
Pokud fotografujete za špatných světelných podmínek, například v temné katedrále nebo muzeu, není pro váš snímač fotoaparátu k dispozici dostatek světla. Vysoké číslo ISO, například ISO 3200, zvýší citlivost snímače a účinně znásobí malé množství dostupného světla, aby vám poskytl správně exponovaný obraz. Tento multiplikační efekt přichází s vedlejším efektem zvýšeného šumu na obraze, který vypadá jako jemné zrno, což snižuje celkovou kvalitu obrazu. Šum bude nejvýraznější v tmavších / stínových oblastech.
Tento snímek byl pořízen při západu slunce, což znamená, že tam nebylo mnoho okolního světla. Proto byl tento snímek natočen s ISO4000, nicméně ve 100% oříznutí můžete vidět velmi zřejmý šum (vpravo)
Prakticky řečeno: chcete udržovat ISO na co nejnižší úrovni, čím nižší ISO, tím menší šum a vyšší kvalita výsledného obrazu. Venku za slunečného dne vyberte ISO200 a podívejte se, jak to jde. Pokud se zatáhne, možná vyberte ISO mezi 400-800. Pokud se pohybujete v interiéru, zvažte ISO kolem 1600 nebo vyšší (to jsou přibližné výchozí body).
Většina digitálních zrcadlovek má nyní funkci „auto-ISO“, kdy fotoaparát nastaví ISO v závislosti na množství světla, ve kterém fotografujete, a udržuje jej na co nejnižší úrovni. Auto-ISO je velmi užitečný nástroj, když začínáte s fotoaparátem, protože vám umožňuje definovat horní hranici, tj. Kde budou snímky příliš hlučné, jako je ISO1600 nebo 3200, a pak na to zapomenout, dokud nenastane situace, kdy konkrétně chcete přepsat automatické nastavení, například pokud pořizujete snímky na šířku pomocí stativu, můžete si dovolit použít nejnižší možnou hodnotu ISO.
Další čtení: Zjistěte více o tom, jak používat ISO.
3. Naučte se ‚Expoziční trojúhelník '
Je důležité si uvědomit, že clona, rychlost závěrky a ISO jsou součástí „expozičního trojúhelníku“. Všechny ovládají buď množství světla vstupujícího do fotoaparátu (clona, rychlost závěrky), nebo množství světla vyžadovaného fotoaparátem (ISO) pro danou expozici.
Proto jsou všechny propojeny a pochopení vztahu mezi nimi je zásadní pro schopnost převzít kontrolu nad vaším fotoaparátem. Změna v jednom z nastavení ovlivní další dvě. Například při zohlednění teoretické expozice ISO 400, f / 8,0, 1/10th druhý.
Pokud byste chtěli zmenšit hloubku ostrosti a rozhodli jste se použít clonu f / 4,0, zvětšili byste velikost clony o dvě celá clona, což by zvýšilo množství světla vstupujícího do fotoaparátu o faktor 4 (tj. Zvýšení o faktor 2, dvakrát). Pro vyvážení expozice tedy můžete provést následující:
- Situace 1: Snižte rychlost závěrky o faktor 4, tj. Na 1/40 sekundy.
- Situace 2: Snižte ISO o faktor 4, tj. Na ISO100
- Situace 3: Kombinace výše uvedeného, rychlost závěrky o faktor 2 (na 1/20 sekundy) A snížení hodnoty ISO bv na faktor 2 (na ISO200).
Clona, rychlost závěrky a ISO jsou všechny facotrs, které ovlivňují vaši expozici, a jsou všechny propojeny. Je to jen případ vyvážení knih!
Všechny mají čistý účinek, který snižuje množství světla o faktor 4 a brání tak změně clony. Jde pouze o pochopení, že jsou všechny propojeny, a proto změna jednoho nastavení způsobí změnu jiného.
Použití kombinace poloautomatických režimů fotografování a automatického ISO by znamenalo, že nebudete muset zpočátku přemýšlet o úpravě expozice takovým způsobem, ale pochopit vztah, který má ISO nebo clona s rychlostí závěrky, a znát praktické důsledky jsou velkým krokem při zvládnutí vaší digitální zrcadlovky.
Další čtení: Přečtěte si více o expozičním trojúhelníku.
4. Master Metering
Během celé výše uvedené diskuse jsem řekl, že fotoaparát vypočítává expozici v závislosti na množství dostupného světla, ale co vlastně dělá?
Při fotografování se pomocí jakékoli formy automatického výpočtu expozice (např. Režim priority clony, režim priority závěrky, auto-ISO atd.) Fotoaparát vždy pokusí vypočítat „průměrnou“ expozici. Posoudí celou scénu, světlé i tmavé oblasti, a určí expozici tak, aby všechny tóny v celém obrazu byly průměrně 18% šedé - tzv. „Střední“ šedá.
Toto se nazývá měření a je to důvod, že pokud namíříte fotoaparát na jasně bílou scénu, například poté, co sněží, a pořídíte fotografii, výsledný snímek bude vždy vypadat tmavší než vy nebo já. Podobně, pokud namíříte fotoaparát na opravdu temnou scénu, jako je místnost s nízkým osvětlením, a pořídíte fotografii, bude výsledný obraz vždy jasnější než vy nebo já.
Scéna je vždy průměrována fotoaparátem a většinu času vede k tomu, že se obraz jeví jako správně exponovaný. Můžete však určit, které oblasti scény jsou fotoaparátem hodnoceny, aby se ovlivnil způsob měření expozice.
Obecně existují tři režimy měření, ze kterých si můžete vybrat:
Průměrný - Fotoaparát vyhodnotí tóny napříč celým obrazem od rohu k rohu a scénu z tohoto hodnocení vystaví 18% šedé.
Vyváženo na střed - Fotoaparát váží naměřenou hodnotu expozice ve středu hledáčku, která může dosáhnout až přibližně 80% scény, přičemž ignoruje extrémní rohy obrazu.
Bodové měření - Fotoaparát použije velmi malou oblast scény, obvykle malý kruh ve středu hledáčku, který tvoří přibližně 5% plochy hledáčku. Provede posouzení tmavých / světlých tónů v této oblasti a vystaví celou scénu 18% šedé z tohoto hodnocení.
Prakticky vzato: když začínáte s fotoaparátem, dobrým výchozím bodem je průměrné měření nebo měření se zdůrazněným středem. Oba poskytnou poměrně konzistentní míru požadované expozice a pokud zvolíte jeden režim a budete se ho držet, brzy začnete chápat, kdy bude scéna podexponovaná (tj. Příliš tmavá) nebo přeexponovaná (tj. Světlo) ve srovnání s tím, jak to vidíte na vlastní oči.
Ale co můžete dělat, když je scéna podexponovaná / přeexponovaná? To je místo, kde přichází kompenzace expozice.
Další čtení: Průvodce pro začátečníky k režimům měření
Kompenzace expozice
Obvykle se nachází na malém tlačítku +/- poblíž závěrky, jedná se o jednu z nejužitečnějších funkcí pro naučení se používání. Umožňuje vám zvýšit nebo snížit výchozí odečet měřičů kamer, aby se zohlednil skutečný jas scény.
Pokud scéna obsahuje převážně jasné tóny a je vykreslena příliš tmavě, například scéna s jasně bílým sněhem (která je standardně snížena na 18% šedou ve výchozím měřicím systému), můžete použít pozitivní kompenzaci expozice a dát tak fotoaparátu vědět že scéna by měla být světlejší než středně šedá.
Jarní jehně skákající před zasněženým svahem. Vlevo: Přímo z kamery, se sněhem zachyceným jako šedá. Vpravo: S +2 zastavení kompenzace expozice (přidáno při následném zpracování). Jasné zasněžené pozadí způsobilo, že můj fotoaparát podexponoval tuto scénu téměř o dvě zastávky, což bylo možné korigovat kompenzací expozice ve fotoaparátu.
Naopak, pokud scéna obsahuje převážně tmavé tóny a je vykreslena příliš světlá, například tmavá noční scéna (která se standardním měřicím systémem obvykle zvýší na 18% šedou), můžete použít zápornou kompenzaci expozice a nechat fotoaparát vězte, že scéna by měla být tmavší než středně šedá.
Další čtení: Jak používat kompenzaci expozice pro lepší vystavení fotografií.
5. Zjistěte více o Zaostřování
Bez ohledu na to, jaký režim fotografování používáte nebo jaké ISO definujete, je pravděpodobné, že na snímku bude objekt, na který chcete zaostřit. Pokud tohoto zaostření nedosáhnete, obraz nebude takový, jaký jste chtěli.
Režimy automatického zaostřování
Digitální zrcadlovky přicházejí s řadou režimů automatického zaostřování, ale pro jednoduchost je nejdůležitější pochopit dva režimy AF-S a AF-C
AF-S - autofokus-single. To se nejlépe používá při fotografování stacionární předměty jako jsou portréty lidí, krajiny, budovy atd. Když namáčknete spoušť, zaostří se na toto místo a uzamkne se, dokud držíte tlačítko stisknuté. Pokud chcete změnit zaostření, musíte uvolnit tlačítko, změnit kompozici a znovu stisknout polovinu.
AF-C - kontinuální automatické zaostřování. To se nejlépe používá při fotografování akce nebo pohybující se objekty jako je sport a divoká zvěř. Když namáčknete spoušť, zaostří se a zaostří na daný objekt. Když se daný objekt pohne, zaostření se upraví podle něj a po celou dobu zaostření až do pořízení fotografie.
(Tyto režimy nelze zaměňovat s přepínači AF / MF na objektivu, kde AF znamená automatické zaostřování a MF znamená ruční ostření. Tento přepínač je přepsáním, pokud chcete objektiv ručně zaostřit. Pokud chcete provést použití výše popsaných režimů autofokusu se ujistěte, že je objektiv nastaven na AF).
Další čtení: Porozumění režimům ostření
Zaostřovací body
Oba tyto režimy ostření spoléhají na takzvané zaostřovací body. Když se podíváte do hledáčku, měli byste vidět několik čtverců / teček překrytých přes obrazovku. Když namáčknete spoušť, měli byste vidět, že jeden z těchto čtverců je zvýrazněn červeně. Jedná se o aktivní zaostřovací bod a je to ta poloha v rámečku, na kterou fotoaparát zaostřuje. Níže je zobrazen hledáček s 9 zaostřovacími body:
Nové digitální zrcadlovky mohou mít více než 50 zaostřovacích bodů a pokušením je nechat jej na plně automatickém výběru zaostřovacího bodu s myšlenkou, že fotoaparát bude schopen vybrat správný zaostřovací bod.Pouze vy však víte, na co se chcete zaměřit, a neexistuje lepší způsob, než zajistit zaostření správného objektu, než použít jeden zaostřovací bod a umístit tento zaostřovací bod na předmět.
Pokud vyberete jeden zaostřovací bod, měli byste být schopni poměrně snadno změnit, který bod je aktivní, a to buď pomocí směrových tlačítek na jednom z číselníků. Pokud vyberete zaostřovací bod na požadovaný objekt, zajistíte, aby fotoaparát zaostřil tam, kam chcete. Po malém tréninku si brzy zvyknete, že budete moci změnit zaostřovací pole, aniž byste museli sundávat fotoaparát z oka.
Prakticky vzato: Zpočátku nastavte fotoaparát tak, aby používal jediný zaostřovací bod (návod k použití fotoaparátu by vám měl říci, jak to udělat). Tímto způsobem si budete moci vybrat, na co se zaměřujete, a zajistit, aby byl zaostřený objekt, který chcete zachytit. Jakmile se seznámíte se základními režimy zaostřování a výběrem zaostřovacího bodu, můžete prozkoumat pokročilejší režimy, které váš fotoaparát může nabídnout.
6. Pochopte velikost a typy souborů
Budete mít možnost změnit velikost obrázků, které fotoaparát zaznamenává, a v jakém typu souboru. Chcete nastavit velikost souboru na největší možnou (ať už je to „velká“ nebo „jemná“ nebo „super jemná“), abyste zajistili, že využijete maximum megapixelů, do kterých jste právě investovali.
Budete mít také možnost zvolit, zda se mají obrázky zaznamenávat jako soubory typu „raw“ nebo „jpeg.webp“. Nezpracovaný soubor je nekomprimovaný, a proto obsahuje mnoho obrazových dat, což umožňuje velkou flexibilitu při následném zpracování (tj. Na vašem počítači), ale přichází také s dalšími komplikacemi, jako je potřeba „zpracovat“ každý soubor pomocí specializované úpravy software a větší velikost souboru. JPEG.webp je typ komprimovaného souboru, který je automaticky zpracován fotoaparátem. Budou „připraveny pro tisk“ přímo z fotoaparátu a budou to mnohem menší soubory, což znamená, že se na jednu paměťovou kartu vejde více obrázků.
Prakticky vzato: Když začínáte s fotoaparátem, používání jpeg.webp je nejpřímější. Umožní vám dosáhnout nejlepších výsledků, zatímco se naučíte základy nebo fotoaparát, než to zkomplikujete následným zpracováním nezpracovaných souborů.
7. Zjistěte více o Vyvážení bílé
Pokud fotografujete ve formátu jpeg.webp, jak je doporučeno výše, budete muset před pořízením snímku nastavit vyvážení bílé. Vyvážení bílé může významně ovlivnit barevný tón vašich fotografií. Možná jste si všimli, že někdy mají vaše obrázky namodralý tón nebo v jiných vypadá všechno velmi oranžově. Jedná se o vyvážení bílé, a přestože můžete provést určité úpravy obrazu na počítači, je mnohem jednodušší, pokud jej upravíte přímo dopředu.
Různé světelné zdroje (jako je slunce, žárovky, zářivky atd.) Vyzařují světlo různých vlnových délek, a tedy i barev, které lze popsat tzv. Barevnou teplotou. Světlo ze svíčky nebo ze slunce během východu / západu slunce je velmi teplé a obsahuje mnoho červených / oranžových vlnových délek; zatímco světlo z fluorescenčního proužku je mnohem chladnější a obsahuje spoustu modrých vlnových délek. Toto barevné světlo se odráží od povrchů, ale náš mozek je dostatečně chytrý, aby to rozpoznal a automaticky zvrátil účinek, což znamená, že stále vidíme bílý povrch jako bílý povrch. Váš fotoaparát však není tak inteligentní, a pokud nebude řečeno jinak, zaznamená oranžové nebo modré tóny, které vašim snímkům dodají barevný nádech.
Vlevo: Obrázek zachycený pomocí automatického vyvážení bílé barvy má silný umělý pouliční osvětlení. Vpravo: stejný obrázek, opravený pro vyvážení bílé barvy „Tungsten“, což dává chladnější tóny kamenné práci a modřejší oblohu
Jelikož je barevná teplota různých světelných zdrojů dobře známa, je ve fotoaparátu zabudováno několik předvoleb, které pomáhají překonat různé barvy světla v různých situacích - ochlazení teplého světla a zahřátí chladného světla - to vše z důvodu pokusu o přesné zachycení barev scény. Funkce „auto“ (auto WB nebo AWB) se pokusí předpovědět barvu světla detekcí převládající barvy scény a jejím porovnáním, nemusí však nutně činit správné rozhodnutí a ponechá vám nepřesné barvy. Proto je nejlepší nastavit vyvážení barev před pořízením snímku a ujistit se (Poznámka: obrázek nahoře byl nezpracovaný soubor, který mi dal velkou volnost pro korekci vyvážení bílé. Soubory JPEG.webp nejsou tak citlivé na úpravy vyvážení bílé, což znamená, že je třeba provést korekci vyvážení bílé před pořízením snímku):
Denní světlo - Používá se za jasných slunečných dnů. Jasné sluneční světlo je za jasného dne co nejblíže neutrálnímu světlu, které obvykle dostáváme
Zataženo - Používá se při fotografování v zataženém dni. Přidává teplým tónům obrázky denního světla.
Odstín - Používá se při fotografování ve stínu, protože zastíněné oblasti obecně vytvářejí chladnější a modřejší snímky, takže je třeba je zahřát.
Wolfram - Používá se pro fotografování v interiéru, pod žárovkami nebo pod pouličním osvětlením k ochlazení žlutých tónů.
Fluorescenční - Kompenzuje zelené / modré tóny pruhů fluorescenčního světla při fotografování v interiéru.
Blikat - blesk dodá obrázku chladnou modrou barvu, která se používá k přidání tepla.
Prakticky vzato: vyhněte se automatickému vyvážení bílé a vyvážení bílé nastavte ručně. Obecně budete schopni podívat se na oblohu a zjistit, jaký je den, a snadno určit požadované vyvážení barev. Pokud se pohybujete v interiéru, stačí zkontrolovat osvětlení, pod kterým fotografujete, a znovu zvolit vhodné vyvážení bílé. Jakmile vyjmete fotoaparát z tašky, brzy se stane druhou přirozeností.
Další čtení: Další informace o vyvážení bílé
Závěr
Toto je přehled nastavení, s nimiž se setkáte, když chcete udělat skok a vypnout fotoaparát „Auto“. Nemusíte je nutně všechny okamžitě zvažovat, ale prozkoumáním a pochopením účinku jednotlivých nastavení budete mít svůj fotoaparát brzy zcela pod kontrolou. Největším krokem, který vám poskytne nejvýraznější rozdíl v pocitu kontroly a přímého vlivu na kreativní výsledky, bude začít používat režimy fotografování „priorita clony“ nebo „priorita závěrky“ a jakmile je budete znát, může začít uvažovat o dalším zkoumání. Brzy už nebudete svůj fotoaparát považovat za záhadnou černou skříňku, ale pochopíte, jak dosáhnout fotografických výsledků, za které jste jej koupili.
Více nejlepších fotografických průvodců
Pokud se vám tento návod líbil, sestavili jsme řadu dalších podobných článků, které vám mohou připadat užitečné:
- Ultimate Guide to Photography for Beginners
- Nejlepší průvodce krajinnou fotografií
- Nejlepší průvodce pořizováním portrétů a fotografování lidí
- Ultimate Guide to Nature and Outdoor Photography
- Nejlepší průvodce pouliční fotografií
- Ultimate Guide to Starting in Lightroom for Beginners
- Ultimate Guide to Fine Art Photography
- Ultimate Guide to Photography Terms and Common Words