Po mnoha přemýšleních a zkoumáních konečně stisknete spoušť. Přivezete si domů svůj první digitální fotoaparát, vytáhnete z krabice elegantní strojírenský zázrak a vzrušeně na něj zíráte. Pak se podíváte na všechna tlačítka a ovládací prvky a vzrušení se změní ve strach … Uvědomujete si, že nemáte tušení, jak používat svůj nový fotoaparát!
Co bude dál? Nejdůležitější je nenechat se zastrašit. Naučit se fotografovat není zdaleka tak složité, jak by se mohlo zdát - navzdory tomu, co vás všechna ta tlačítka přimějí myslet. Polovinu těchto tlačítek naštěstí nikdy nebudete potřebovat.
Tento článek pojednává o technických aspektech používání nového fotoaparátu; co potřebujete hned vědět, abyste mohli začít. Tři další aspekty, jak se stát dobrým fotografem, jsou koncepční, kompoziční a editační aspekt, ale ty můžeme pokrýt jindy.
1. Světlo
Než se pustíme do toho, jak používat nový fotoaparát, je zde důležitá složka, díky níž bude přemýšlení o jeho používání mnohem intuitivnější. Jak vypadá světlo? Chci, abys v příštích několika dnech strávil nějaký čas sledováním světla bez kamery. Fotoaparát je nástroj, který zaznamenává toto světlo. Pokud se nejdříve nedíváte na světlo, nemůžete přijít na to, jaké nastavení použít. To je důvod, proč se mnoho nových fotografů mýlí, když se snaží přijít na nejlepší nastavení. Nikdy se nenaučili začínat světlem.
Odkud pochází světlo ve vztahu k fotoaparátu? Jak silné to je? Jste na přímém slunečním světle, je rozptýleno, existuje více zdrojů světla, jste ve stínu, je pozdě večer, je tam umělé světlo a jakou barvu má světlo? Technická stránka fotografie je opravdu o světle.
Jakmile budete mít větší zkušenosti, můžete začít hledat vlastní zdroje světla, jako jsou blesky a záblesky, ale to může přijít později. Nebojte se ani této části. Není to tak těžké, jak to vypadá, pokud se dobře díváte na světlo.
Nyní je čas podívat se na svůj nový fotoaparát a zjistit nastavení.
2. Rychlost závěrky, clona a ISO
Kromě vyvážení bílé, pokud by váš fotoaparát měl pouze tři číselníky, jeden pro závěrku, jeden pro clonu a jeden pro ISO, to je vše, co byste potřebovali. Všechny tyto tři faktory se spojují, aby zaznamenávaly světlo. Každý z nich dělá toto:
ISO:
ISO je schopnost snímače fotoaparátu zachytit světlo. Čím vyšší je ISO, tím více světla dokáže zachytit, ale také to znamená, že váš obrázek bude vypadat zrnitěji (digitální šum). Fotografové na šířku nebo kdokoli, kdo používá stativ, často upřednostňují použití nízké citlivosti ISO, například 100 nebo 200, aby snímky měly co nejméně zrnitosti. Vysoké hodnoty ISO se používají hlavně při držení fotoaparátu ve světle se silným světlem a ve tmavých situacích, například v interiérech nebo za soumraku. To je důvod, proč fotografové koncertů a událostí, pouliční fotografové nebo dokonce fotografové cestující často střílejí na vysoké hodnoty ISO. Často se ocitnou při natáčení za slabého osvětlení.
Je důležité vědět, že novější fotoaparáty mohou snadno pořizovat kvalitní snímky s ISO 1600 a mnohé pro vyšší fotoaparáty v rozmezí 3200 - 6400. Velké množství zrnitého / digitálního šumu se neobjeví ani při vytváření menších výtisků, například 8x10s. Velké výtisky jsou místa, kde se více ukazuje zrno, ale i díky tomu si to většina diváků nevšimne a mnozí to dokonce budou považovat za krásné. Zřídka klesnu pod ISO 400, pokud nejsem na stativu. Když budete mít šanci, pořiďte několik podobných snímků s různými ISO a přiblížení na počítači se podívejte na rozdíly.
Clona (číslo F):
Clona je otvor, který se otevírá v objektivu a umožňuje dopad světla na senzor. Změnou clony upravíte velikost otvoru. Čím větší je otvor, tím více světla dopadá na senzor, ale také to znamená, že budete mít menší hloubku ostrosti (tj. Bude zaostřen menší rozsah obrazu). Velká díra odpovídá malému číslu f, například f / 2. Čím menší je otvor, tím méně světla dopadá na senzor, ale bude zaostřeno více vašeho obrazu. Malý otvor odpovídá velkému číslu f, například f / 16.
Zde generalizuji, ale portrétní fotografové často fotografují s velmi nízkými clonovými čísly, jako je f / 2,8. Důvodem je to, že mohou zaostřit na oči subjektu a rychle zaostřit, aby oddělili objekt od pozadí. Na druhou stranu krajinářští fotografové obvykle používají stativy a snaží se fotografovat kolem f / 11 nebo f / 16, aby měli co nejvíce obrazu co nejostřejší, od popředí k pozadí.
Rychlost závěrky:
Použití pomalé rychlosti závěrky a stativu mi umožnilo rozmazat jedoucí vlaky.
Závěrka je závěs uvnitř těla fotoaparátu, který se otevírá a zavírá. Doba, po kterou je závěrka vystavena působení světla, se označuje jako rychlost závěrky. 1/160 odpovídá 1/160. Sekundy. Expozice 1/10 sekundy je tedy nižší rychlost závěrky než 1/160. A umožňuje více světla zasáhnout snímač.
Jakmile dosáhnete pomalejších a kratších časů závěrky, uvidíte na obrázcích více pohybového rozmazání, v závislosti na tom, zda se objekty pohybují či nikoli. Kolik pohybového rozostření bude záviset na rychlosti závěrky a rychlosti objektu. Zatímco 1/200 sekundy by zmrazilo osobu, která kráčí, možná budete potřebovat 1/1 000 sekundy, abyste zmrazili projíždějící auto.
Minimální rychlost závěrky
Pamatujte, že když držíte nový fotoaparát v ruce, vaše ruce se třesou v malém množství, což může způsobit rozmazání vašich snímků. Abyste to vyrovnali, musíte použít dostatečně rychlou rychlost závěrky. Platí pravidlo, že rychlost závěrky musí být alespoň jedna přes vaši ohniskovou vzdálenost. Podívejte se na svůj objektiv. Vidíte ta čísla na přední straně (tj. 35 mm)? To je vaše ohnisková vzdálenost.
Čím menší číslo, tím širší zorné pole, zatímco větší číslo znamená větší teleobjektiv. Pokud fotografujete na 24 mm, pak byste potřebovali, aby rychlost závěrky byla alespoň 1/24 sekundy, zatímco na 70 mm musíte fotografovat 1/70 sekundy (nebo rychlejší), aby nedošlo k žádnému chvění fotoaparátu . Dává to smysl, když o tom přemýšlíte. Pokud jste přiblíženi na malou část pozadí, budou vaše mírné pohyby rukou mnohem zřetelnější v této malé oblasti oproti širokému úhlu pohledu.
Pokud má váš nový fotoaparát snímač APS-C (oříznutý), což je u většiny fotoaparátů základní úrovně normální, skutečná ohnisková vzdálenost objektivu je ve skutečnosti 1,5násobek (Nikon) nebo 1,6násobek (Canon) násobek jeho hodnoty (faktor oříznutí) ). Pokud jste tedy na 24 mm, vaše skutečná ohnisková vzdálenost je 24 × 1,6 = 38,4 mm, takže byste chtěli fotografovat 1/40 sekundy nebo rychleji. Kamery Micro-4 / 3rds mají ořezový faktor 2x místo 1,6. Full-frame senzory jsou 1-1.
3. Manuální versus Priorita clony versus Priorita závěrky
Ve fotografii existují tři způsoby, jak kočku stáhnout z kůže. Budete chtít nastavit fotoaparát na Ruční, Priorita clony nebo Priorita závěrky. Jakmile se svou novou kameru naučíte dobře, můžete se pomocí kteréhokoli z těchto nastavení dostat do stejného koncového bodu.
Nejprve nastavte ISO
První z těchto nastavení je nastavení ISO. Vypněte ISO Auto (nebo si to přečtěte z jiné perspektivy: Jak jsem se naučil přestat si dělat starosti a milovat Auto ISO). Pokud fotografujete se stativem - nastavte ISO na 100 nebo 200. Jste drženi v ruce za jasného slunečního světla - bude stačit ISO 100 - 400. Ve stínu bude ideální ISO 400-1600 v závislosti na úrovních jasu. Za soumraku, v noci nebo v interiéru bez silného světla okna - obvykle jsou ideální hodnoty ISO 1600-6400. Takže pro každou relaci fotografování je krokem 1 posouzení světla a krokem 2 je nastavení ISO.
Jaký režim použít dále
Dále musíte zjistit, zda chcete fotografovat v režimu Manuální (M), Priorita clony (A / Av) nebo Priorita závěrky (S / Tv).
V manuálním režimu sami nastavujete clonu i rychlost závěrky. Někteří lidé si myslí, že střílet pouze v Manuálu je macho, ale v mnoha situacích vás Manual může výrazně zpomalit. Z tohoto důvodu používám tento režim nejméně ze tří. S prioritou clony si vyberete clonu a fotoaparát pomocí interního měřiče světla odhadne správnou rychlost závěrky, aby scénu správně exponoval. Obvykle to dělá dobrou práci, s výjimkou situací se spoustou jasných nebo tmavých tónů. V části Priorita závěrky zvolíte rychlost závěrky a fotoaparát zvolí clonu.
Kromě případů, kdy používám studiové osvětlení nebo v situaci, kdy je osvětlení konzistentní, fotografuji většinou v režimech clony nebo priority závěrky. Preferuji režim Priorita clony pro portréty, krajinu, většinu snímků na stativu nebo v jakékoli situaci, kdy potřebuji hodně bokeh (rozostření pozadí kvůli malé hloubce ostrosti). Preferuji Shutter Priority pro pouliční fotografie, sport nebo cokoli, kde se objekt pohybuje a já chci zastavit pohyb, nebo tam, kde záměrně chci ukázat pohybové rozostření, například panorámování.
I když osobně dávám přednost fotografování pouze v Manuálu ve velmi specifických situacích, navrhuji, abyste šli na pár svých prvních sezení a fotografovali pouze v manuálním režimu. Hádejte ISO, rychlost závěrky a clonu. Pořiďte snímek a podívejte se na obrázek. Je příliš tmavý, příliš světlý, rozmazaný nebo rozmazaný pohybem? Nejprve nebudete vědět, co děláte, ale rychle se naučíte. Je to skvělý způsob, jak zjistit, jak vaše nastavení ovlivní scénu.
4. Kompenzace expozice (+/-)
Scény jako tento budou vyžadovat použití kompenzace expozice, protože fotoaparát se pokusí vytvořit sněhově šedou barvu.
Už jsme skoro tam - slibuji. Kompenzace expozice je vaším nejlepším přítelem při fotografování v režimu Clona nebo Priorita závěrky. Při použití těchto režimů použije fotoaparát k odhadnutí správné expozice svůj měřič světla. Jeho cílem je vykreslit vaši scénu jako neutrální šedý tón, takže někdy bude mít špatnou expozici z toho, co chcete. K vyrovnání tohoto problému můžete použít kompenzaci expozice. Chcete-li scénu zesvětlit nebo ztmavit, můžete na fotoaparátu zvýšit nebo snížit kompenzaci expozice (+/-). Použij to!
Některé situace, kdy možná budete muset použít kompenzaci expozice, jsou scény se spoustou světlých nebo tmavých tónů, například snímek se spoustou jasně bílé oblohy nebo bílého sněhu (jako obrázek výše), nebo v tmavé uličce nebo v noci. Pro scénu s bílým sněhem by kamera viděla celou tu bílou a snažila by se, aby byla neutrální šedá - nakonec příliš ztmavila obraz. Musíte tedy zvýšit kompenzaci expozice (pro zvýšení expozice použijte +), abyste scénu zesvětlili zpět do normálu. U tmavé uličky se fotoaparát pokusí zesvětlit tmavé stěny tak, aby byly neutrální šedé, takže musíte upravit kompenzaci expozice (použijte - ke snížení expozice), aby tyto šedé odstíny vypadaly mnohem tmavší a realističtější (věrné odstínu) ).
5. Vyvážení bílé
Vyvážení bílé je způsob, jakým fotoaparát zobrazuje barvu světla ve scéně. Různé zdroje světla mají zcela odlišné barvy a fotoaparát má mnoho nastavení pro ty nejtypičtější, například za slunečného nebo stinného dne. Začněte však nastavením automatického vyvážení bílé. Automatické vyvážení bílé obvykle funguje skvěle. Jakmile se v tomto článku seznámíte se vším ostatním, začněte se dozvědět více o vyvážení bílé. Učit se po silnici je pokročilejší věc a auto vám může trvat dlouhou cestu. Většinu času stále používám automatické vyvážení bílé.
6. Automatické zaostřování a fotografování (konečně!)
To je poslední věc! Slibuji!
Vaše zaostřovací oblast je místo, které váš fotoaparát zvolí jako ostré. Když nastavíte fotoaparát na automatické zaostřování a budete se dívat do hledáčku, uvidíte mnoho polí (čtverců nebo kruhů v závislosti na vašem fotoaparátu), ze kterých si můžete vybrat, abyste vybrali oblast, kde chcete fotoaparát zaostřit. Zjistěte, jak toto pole přesunout (nechcete, aby byla oblast ostření nastavena na auto nebo zónu), a vyberte jednu. Budete jej chtít přesunout a zaostřit na předmět ve vašem obrázku.
Mnoho fotografů, včetně mě, často ponechá rámeček ostření uprostřed. Poté zaměřím prostřední rámeček na objekt, který chci, ostře zaostřím, namáčknutím spouště do poloviny zaostření uzamknu, poté změním kompozici obrazu a podržím stisknutou spoušť do poloviny. Když bude kompozice správná, pořídím fotografii. Je to skvělý způsob zaostření, pokud nemáte chuť neustále pohybovat zaostřovacím bodem.
Když namáčknete spoušť do poloviny, zaostří fotoaparát na vybraný bod. Úplným stisknutím pořídíte snímek. Buďte opatrní, protože někdy, když zaostřujete na okraj objektu, objekt, který je malý nebo objekt, který je daleko, může fotoaparát místo toho omylem zaostřit na pozadí. Jedná se o velmi častý problém zvaný back-focus, který se často stává novějším fotografům.
Poznámka: váš fotoaparát potřebuje pro zaostření kontrast. Nezapomeňte tedy vybrat oblast, která má hranu, aby fotoaparát mohl zaostřit. Nemůže se například soustředit na obyčejnou bílou zeď.
Balení
Vím, že toho bylo hodně co pokrývat, zvláště pokud je to jedna z vašich prvních lekcí. Okamžitě je toho spousta, ale není to tak těžké se to všechno naučit v reálném životě. Zdá se mnohem skličující číst o tom všem, než to vidět osobně. Opravdu, kdybych vám to všechno ukázal v reálném životě - za tři hodiny, měli byste to dole.
Pojďme se tedy zastavit. Přečtěte si, co jsem v příštích několika týdnech napsal pět nebo sedmkrát, a pohrajte si s nastavením. Fotografujte uvnitř i venku a v různé denní době a zjistěte, jak je dobře exponovat. Vytvářejte ostré obrázky, zkuste vytvořit bokeh a pohněte se rozmazáním pohybem. Udělejte si čas a změňte nastavení, abyste viděli, jak obrázky vypadají. Podívejte se na ně na zadní straně fotoaparátu hned poté, co je pořídíte. Zvětšete také detaily.
Jakmile to všechno máte hotové, je čas přejít k pokročilejším věcem!