Vytváření obrazu podobného HDR z jednoho souboru RAW v Lightroomu

Úvod

Pokud jste v posledních několika letech byli někde poblíž světa fotografie, jsem si jistý, že jste o HDR již slyšeli, protože v programech jako Photomatix a Photoshop plovalo kolem bezpočet návodů, jak vytvářet obrazy HDR pomocí 3 bracketingových expozic. Co když však nemáte stativ nebo snímáte scénu s pohybujícími se objekty, přesto chcete vytvořit snímek typu HDR? Dobrá zpráva, je to možné.

Tento tutoriál vás naučí, jak správně a vytvořit jediný snímek RAW do mistrovského díla podobného HDR pouze s použitím Lightroom! To je pravda, dovednosti Photoshopu pro tento výukový program ani nejsou potřeba.

Obrázek je poskytován se svolením Lin a Jirsa Photography.

Pořizování snímků

Než se pustíme do skutečných postprodukčních kroků, dovolte mi, abych vám rychle poskytl pozadí obrázku a jeho pořízení. Vždy fotografuji do formátu RAW jednoduše proto, že poskytuje mnohem více tonálních informací než komprimovaný formát JPG.webp. Co to znamená? To znamená, že v postprodukci můžeme s obrazem udělat mnohem víc, než se kvalita obrazu zhorší. Vaše schopnost měnit teplotu barev, expozici, jas a sytost je mnohem omezenější u souborů JPG.webp ve srovnání se soubory RAW. Sečteno a podtrženo, pokud se pokoušíte vytvořit HDR vzhled z jediného obrázku, MUSÍTE STŘELIT V RAW.

Níže vidíte soubor RAW přímo z Canon 5D Mark II. Rozhodující komponentou pro pořízení jediného snímku, který se má proměnit v snímek HDR, je pořídit jej tak, abyste neostříhali žádné stíny ani nefoukali světla. To obvykle znamená, že budete kdekoli od 1-2 zastávek pod exponovaným, abyste ušetřili většinu zvýraznění a stále udržovali detaily ve stínech.

Když si na tento proces zvykáte, je rozumné pořídit několik různých záběrů vaší scény na různých úrovních expozice, abyste získali přehled o tom, jakou úroveň expozice potřebujete. Pokud je snímek příliš jasný, nezůstanou vám žádné podrobnosti ve světlech, kde, jako kdybyste snímek pořídili příliš tmavě, vytvoříte příliš mnoho šumu a rozjasní stíny.

Metadata obrazu (Canon 5D Mark II, EF 17-40mm F / 4L USM @ 40mm, 10 sekund, F / 11, ISO 100)

Soubory RAW budou z fotoaparátu vždy vypadat temně a temně, protože na snímek není použita žádná postprodukce. Pamatujte, že náhled LCD fotoaparátu použije některá nastavení postprocesoru na obrázek, když si jej prohlížíte, takže vám doporučuji zapnout výstrahu zvýraznění, abyste se ujistili, že jste nevyfoukli zvýraznění nebo nestínili stíny. Všimnete si, že výše uvedený snímek je vystaven, takže stále můžeme vidět barvu na obloze, zatímco stále vidíme většinu detailů ve stínech pod dokem.

Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si obrázek a načtěte jej do Lightroomu. Obrázek RAW, který vidíte výše, je „vynulován“, což znamená, že každý posuvník Lightroom je nastaven na 0. Lightroom obvykle použije výchozí nastavení pro každý obrázek, takže se chcete ujistit, že je váš obraz také vynulován, jinak bude vypadat jinak .

Zpracování obrazu

Krok 1) Jas +80 - První věcí, kterou obvykle dělám při zpracování obrázku, je obvykle vytočení přibližné úrovně jasu, abych při použití dalších úprav viděl správný efekt. Začnu s +80 jako základní linií, ale znovu nastavím Jas, abych se ujistil, že je správný, jakmile budou upraveny naše úrovně Kontrast / Černá. Během rozjasňování věnuji větší pozornost úrovním jasu tmavších oblastí než oblohy a vody, protože je mohu později vypálit.

Na vedlejší poznámku se vždy uchýlím k použití jasu před expozicí. Důvodem je, že expozice ovlivňuje zvýraznění více než stíny a střední tóny, zatímco funkce Jas upravuje všechny tóny stejně. Nyní byste měli vidět něco jako obrázek níže.

Krok 2) Kontrast +100 - Miluji své krajiny, aby opravdu pop, a tak jsem rád, že používá hodně kontrastu v mých záběrech. Vždy dávám pozor, abych se ujistil, že snímek nevypadá falešně, ale ani na +100 si nemyslím, že je to příliš. Nyní byste měli vidět následující.

Krok 3) Černoši +7 - Teď se chystám vytočit své černé, abych se ujistil, že černé ve scéně jsou skutečně černé oproti tmavému odstínu šedé. Během této části chcete dávat pozor, abyste příliš nestínili (neztratili detaily) příliš mnoho stínů ve scéně tím, že své černé přidáte příliš vysoko. Pokud stisknete „j“, uvidíte, které oblasti jsou oříznuty, protože budou zvýrazněny modře, jak je znázorněno níže, kde jsou černé nastaveny na +17.

Zjistil jsem, že Blacks kolem +7 vyhovuje mému vkusu, i když se váš může lišit. Zde byste nyní měli vidět.

Krok 4) Jas +110 - Nyní, když jsou vytočeni moji černí a kontrastní, upravím svůj jas ještě o něco více. I když to na nekalibrované obrazovce může vypadat velmi jasně, tato úroveň jasu zajistí, že bude z našich tiskáren vycházet správně. Opět mějte na paměti, že za chvíli udělám nějaké další uhýbání a pálení.

Doporučuji všem, aby se ujistili, že jejich obrazovky jsou kalibrovány podle vašich tiskových řešení, protože obrázky mohou často na papíře vypadat mnohem tmavší.

Krok 5) Obnova +100 - Obnova je skvělý nástroj pro snižování zvýraznění. Takže to uděláme na maximum, abychom trochu stáhli světla na oceánu a obloze, než se dostaneme k uhýbání a hoření. Vrcholy na obloze a vodě by nyní měly vypadat o něco jemněji, jak vidíte níže.

Krok 6) Burning the Sky - Abychom získali ten HDR vzhled, musíme vypálit (ztmavit) naše světla a zároveň uhýbat (zesvětlit) naše stíny, abychom vyvážili celkovou expozici. I když jsme to všechno dříve dělali ve Photoshopu, možnosti uhýbání a vypalování Lightroomu jsou docela silné a mohou nám ušetřit spoustu času, abychom to nemuseli dělat ve Photoshopu.

Začneme s vypalováním oblohy výběrem vašeho nastavovacího štětce (K). Po výběru se zobrazí panel štětec úprav otevřený, jak vidíte níže.

Chystáme se snížit expozici na -1,80, zatímco pomocí velkého štětce jemně namalujeme oblohu a oceán. Líbí se mi malovat štětcem velikosti 30 a jednoduše pomocí okraje štětce udělám obraz, aby byl jemný. Budete muset upravit velikost štětce, jak jdete, aby se vešel do malých oblastí vedle doku a podobně. Chcete-li vymazat jakékoli kartáčování v nechtěných oblastech, podržte při čištění kartáč „alt“.

Umístěním kurzoru myši nad malý kruh úprav na obrázku můžete vidět oblast, která byla ovlivněna štětcem, protože bude zvýrazněna červeně, jak vidíte níže.

Váš obrázek by teď měl vypadat takto.

Krok 7) Uhýbejte městu - Stejně jako jsme to udělali s vypálením oblohy, použijeme štětec pro nastavení (K), abychom se vyhnuli panoráma města, abychom vynesli detail ve stínu. Za tímto účelem vyberu štětec pro nastavení a tentokrát přesunu svou expozici na +1,00 a nyní namaluji přes doky, město a horské oblasti. Tentokrát omezím průtok štětce pouze na 50, aby se štětec nedostal příliš silný.
Umístěním kurzoru myši nad značku Přizpůsobovací štětec uvidíte červeně namalovanou oblast, jak je uvedeno níže.

Váš obrázek by nyní měl vypadat následovně.

Krok 8) Snížení šumu Jas +100, Barva +25 - Jelikož provádíme velké úpravy expozice, přidáme do obrazu trochu šumu. I když hluk není příliš výrazný, jak ukazuje obrázek níže, dávám přednost jeho redukci. Rozdíl můžete vidět v porovnání níže.

Krok 9) Zaostření částky +110, poloměr +2,0, detail +70 - Redukce šumu, kterou jsme provedli v kroku 8, zabíjí trochu detailů ve snímku, takže to zaostříme, abychom to kompenzovali.

Krok 10) Částka korekce objektivu -35 - Naším posledním krokem je přidat trochu umělecké hrany vypálit dálniční známku pomocí nějaké korekce objektivu. Při použití viněty vždy používám korekce objektivu versus viněty Post-Crop. Důvodem je, že korekce objektivu se ve skutečnosti pouze vyhne nebo vypálí přirozené barvy na okrajích, zatímco viněta Post-Crop ve skutečnosti použije černou nebo bílou vinětaci na vnější stranu obrazu.

Váš konečný obrázek by nyní měl být podobný tomu, který vidíte níže!