Fotografování interiérové architektury může být náročné. Zde je šest tipů, které vám pomohou dosáhnout většího úspěchu s tímto typem fotografie.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/200. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
1) Vždy používejte stativ
Existují dva hlavní důvody, proč vždy chcete použít stativ pro fotografování architektury.
Nejprve stativ dokonale stabilizuje nastavení fotoaparátu / objektivu, což plně zmírňuje jakoukoli možnost rozmazání pohybem z držení fotoaparátu za ruku. Pokud jste navíc na stativu, je mnohem snazší zajistit, aby byl váš fotoaparát vyrovnaný (o důležitosti rovinného fotoaparátu se budu bavit dále v tomto článku).
Zadruhé, není dobrý důvod NEPOUŽÍVAT stativ (řídím se obecným pravidlem, že pokud není dobrý důvod nemít stativ, vždy jej používám). Pokud jste sledovali objekty, které vyžadovaly rychlý pohyb a novou kompozici, pak by vám stativ byl překážkou. Ale pro fotografii architektury bude vaše kompozice vždy příjemná a klidná pro vás, což vám po celou dobu na světě umožní nastavit snímek správně. Ideální situace pro stativ.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/120. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
2) Kdykoli je to možné, použijte blesk
Pokud fotografujete místnost v interiéru bez blesku, obvykle se stíny roztáhnou po místnosti. Použití blesku pro interiérovou architekturu pomůže vyrovnat expozici v celém rámečku.
Takto obvykle používám blesk. Umístěte blesk na stativ nebo na stojan a umístěte jej několik metrů od fotoaparátu (na obě strany fotoaparátu, pokud používáte dva blesky pro větší místnosti), a asi tak jednu nohu za fotoaparát. Namiřte blesky tak, aby směřovaly vzhůru ke stropu, ale také mírně daleko od fotografované místnosti. V tomto úhlu světlo blesků osvětlí místnost nepřímo (tj. Odráží se od stropu a stěn) a vytváří tak měkké, rovnoměrné doplňkové světlo pro fotografovanou místnost. Nastavte záblesky ručně na poloviční výkon (o jednu zastávku pod plný výkon) a vypalte!
Byl to záludný snímek, protože můj blesk se odrážel od oken bez ohledu na to, kam jsem ho umístil. Pořídil jsem tedy dva záběry (jeden s bleskem a druhý bez) a zamaskoval jsem je společně ve Photoshopu. Okna, která vidíte na tomto obrázku, pocházejí ze záběru bez blesku, zatímco zbytek místnosti je ze záběru s bleskem.
3) Při natáčení celých místností se příliš nerozširujte
Když jsem poprvé začal pořizovat praktické fotografie architektonické fotografie, použil jsem objektiv s nejširším úhlem, jaký jsem mohl dostat, k natáčení celých místností. Myslel jsem, že s ultra širokým objektivem bych mohl dostat více prostoru v rámečku. Ale více není vždy lepší. Rychle jsem si všiml vysoké úrovně zkreslení směrem k okrajům rámu, zejména v menších místnostech, kde byly okraje rámu v širokém úhlu k fotoaparátu.
Experimentoval jsem tedy s různými ohniskovými vzdálenostmi a dospěl jsem k závěru, že mezi 21 mm a 28 mm máte nejpraktičtější rovnováhu mezi omezeným zkreslením a dostatečně širokým rámečkem pro zachycení charakteru a přítomnosti scény. Díky ultra širokým objektivům (tj. 14 nebo 15 mm) budou strany rámečku vypadat zvláštně napnuté a mimo vodorovnou rovinu, i když jsou korigovány v postprodukci.
Pokud jste v situaci, kdy 21 mm nezachytí dostatečně scénu, vždy je k dispozici panorama - které pěkně přechází do dalšího tipu:
Byla to extrémně temná místnost, i když byla všechna světla zapnutá. Stejně jako předchozí obrázek jsem tedy naskládal dva snímky: jeden vystavený pro místnost a druhý vystavený pro okna a zkombinoval je ve Photoshopu.
4) Vyzkoušejte panoramata pro ultraširoké snímky
Umístěte fotoaparát svisle na stativ (čímž se vytvoří vyšší panoráma). Poté se ujistěte, že v každém snímku adekvátně překrýváte scénu, a udělejte maximum pro to, aby se fotoaparát otočil v dokonale vodorovné vodorovné rovině, přičemž otočný bod by byl zhruba tam, kde se objektiv setkává s fotoaparátem.
Pokud je otočný bod příliš daleko dopředu (tj. Někde na objektivu) nebo příliš daleko dozadu (tj. Na těle fotoaparátu), panorama bude vypadat zkresleně. Například na obrázku níže byl otočný bod na těle fotoaparátu (za ideálním místem, kde se objektiv setkává s fotoaparátem). Výsledkem je, že panorama má zvláštní druh konvexního zkreslení.
Toto je panorama se sedmi snímky. Vidíte, jak uměle jsou stěny „zaoblené“? K tomu dojde při fotografování panoramatu, pokud váš fotoaparát / objektiv nejsou správně umístěny na stativu.
5) Kdykoli je to možné, zkuste vystřelit pouze jednu nebo dvě zdi
Dva záběry ze zdi obvykle dávají divákovi geometricky nejpříjemnější obraz. Když jsou zavedeny tři (nebo více) stěny, může mít fotografie tendenci vypadat poněkud trapně, pokud nejste opatrní s kompozicí.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/120. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
Výše uvedený snímek je obecnou scénou se dvěma stěnami, přičemž stěny se setkávají ve standardním úhlu 90 stupňů. Obrázek níže je ve stejné místnosti, až na to, že jsem couvl několik stop, abych záměrně zahrnul třetí stěnu na levém okraji rámu.
„Třetí stěna“ na levé straně tohoto snímku vytváří nepřirozenou a vizuálně nepříjemnou scénu.
Nevím jak vy, ale pro mě ta fotka nahoře vypadá kompozičně trapně a dezorientovaně kvůli třetí zdi nalevo. Všechno to říkalo, stejně jako může být Pravidlo třetin občas rozbité, aby fotografie fungovala, někdy je v záběru dostat tři stěny do záběru - za předpokladu, že je vše geometricky zarovnané.
Správně zarovnaný výstřel ze tří stěn. Ohnisková vzdálenost 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/200.
6) Ujistěte se, že je váš fotoaparát dokonale vyrovnaný
V neposlední řadě budete chtít zajistit, aby váš fotoaparát nebyl nakloněn nahoru nebo dolů nebo nakloněn doleva nebo doprava. Pokud to uděláte, bude to vyžadovat postprodukční vyčištění. Zde je příklad toho, o čem mluvím:
Na tomto snímku nebyl fotoaparát / objektiv vyrovnaný na stativu. Byli mírně šikmo dolů k zemi a vytvářeli uměle šikmé stěny.
Podívejte se, jak jsou šikmá okna? Je zřejmé, že se nejedná o přesné zobrazení místnosti, ale o výsledek naklonění kamery tak mírně dolů. Nyní se podívejme, jaký je rozdíl, když dostaneme fotoaparát pěkný a vyrovnaný.
Fotoaparát / objektiv na stativu správně vyrovnejte. Ohnisková vzdálenost 21 mm, f / 8, ISO 100, 1/120. Žádný záblesk (tato místnost měla dostatek slunečního světla, které ji osvětlovalo bez umělé pomoci).
Být na úrovni je obrovský rozdíl. Existuje několik způsobů, které vám pomohou dosáhnout dokonalé úrovně fotoaparátu při komponování záběru. Většina fotoaparátů má v dnešní době vestavěnou úroveň, takže když se podíváte do hledáčku, na obrazovce zaostření jsou čáry, které se při naklonění fotoaparátu nakloní. Když jsou tyto řádky vyrovnané, víte, že je kamera vyrovnaná.
Můžete také použít úroveň bublin, která se zasunuje do sáněk fotoaparátu. Když je malá bublina vycentrována, kamera je ve vodorovné poloze. Úroveň bubliny sáněk si můžete koupit v každém obchodě s fotografiemi jen za pár babek. Používám úroveň bublin, protože mají tendenci být přesnější než čáry uvnitř hledáčku.
Na tomto snímku jsem pomocí Photoshopu odstranil fotoaparát, objektiv a stativ, které se všechny odrážely v zrcadle. Někdy je fotografování do zrcadla nevyhnutelné, a když to uděláte, je klonování ve Photoshopu podmínkou.
Závěr
Stejně jako u všech typů fotografování je nejdůležitějším aspektem správného pořízení snímku čas a ujistěte se, že vaše kompozice a expozice jsou přesně to, co chcete. Jedna dobrá věc na architektonické fotografii je, že kompozice a předmět se nikdy nepohybují (pokud jimi nepohnete), takže není nutné s fotografií spěchat.