Všichni milují dobrý vodopádový snímek s dlouhou expozicí, ale v tomto článku vám ukážu, jak zachytit více detailů a pohybu v tom fascinujícím pádu divoké vody. Voda je nejmocnější silou přírody na naší planetě a při fotografování vodopádů můžete použít jednoduchou techniku, která efektivněji využívá zuřivost a chaos mateřské přírody.
Pokud chcete, můžete celou věc sledovat na videu, viz níže, a pak si přečíst písemnou verzi.
Tip 1 - Použijte vyšší rychlost závěrky
Zatímco mnoho fotografů by považovalo 1/3 “(jednu třetinu sekundy) za nízkou rychlost závěrky, je obvykle mnohem rychlejší, než by mnozí použili k fotografování vodopádů. Někdy dokonce použiji 1/6 “(jako na levém obrázku výše) v závislosti na objemu vody v mé kompozici.
Fotografování vodopádů pomocí času závěrky 1/6 "až 1/3" zachycuje mnohem více detailů a textury v pohybující se vodě. Je to stále dost dlouhé na to, abyste vytvořili pohybové rozostření, ale dostatečně rychlé na to, abyste zachytili pohyb jednotlivých vodních kapiček, když projdou vaší scénou.
Mám pocit, že tyto vyšší rychlosti závěrky vyprávějí příběh mnohem lépe než úplně hedvábně hladké vyblednutí, protože přidaný detail ukazuje skutečnou sílu vody, která prochází krajinou.
Tip 2 - V případě potřeby použijte širší (rychlejší) clonu
Jako fotograf krajiny obvykle dávám přednost zastavení clony jako f / 11 nebo dokonce f / 16, abych mohl zachytit maximální hloubku ostrosti a ostrost. Toto je ideální scénář, pokud máte dostatek světla pro práci, ale co když není k dispozici dostatek světla a použití vyšších rychlostí závěrky vám nakonec poskytne příliš tmavý obraz?
Pro řešení tohoto problému můžete udělat dvě věci. Nejprve otevřu clonu, abych do fotoaparátu propustil více světla. U výše uvedených snímků jsem fotografoval Zeiss Batis 18 mm a dokázal jsem otevřít až f / 2,8. To mě často přiblíží k rychlosti závěrky 1/6 ″ při pořizování obrazu, který je stále dostatečně jasný, a to i za špatných světelných podmínek.
Tip 3 - Zvýšení ISO jako poslední možnost
Když se začne stmívat, mohu zvýšit citlivost ISO, díky čemuž je můj snímač mnohem citlivější na světlo a díky čemuž jsem při slabém osvětlení schopen uniknout s vyšší rychlostí závěrky. Zvyšování hodnoty ISO je poslední možnost, protože přináší šum a drasticky snižuje kvalitu obrazu.
Tip 4 - Pořiďte přeexponovaný rámeček na f / 11 s nízkou citlivostí ISO
Tento přeexponovaný snímek zachycuje jasný stínový detail v mechových skalách. Nezajímá mě vyfouknutá bílá voda. To později při zpracování vymažu.
Moje první tři kroky vysvětlují, jak zachycuji veškerý ten krásný pohyb a detaily pomocí vyšších rychlostí závěrky. Ale pořídím také super jasný obraz s maximální hloubkou ostrosti při nízkém ISO, který mohu použít pro zbytek scény. To mi dává skvělou kvalitu obrazu pro všechno v rámečku, které neobsahuje divokou vodu.
Obvykle zastavím clonu kolem f / 11 (použil jsem f / 8, protože můj objektiv při této cloně funguje dobře.) Pak sleduji displej živého náhledu, zvyšuji rychlost závěrky a přeexponuji obraz, dokud jasně nevidím všechny detail stínu na mém displeji. Aby to fungovalo, musím mít ve svém fotoaparátu povolenou simulaci expozice (zkontrolujte nastavení pro vaši).
Když to zkusíte, možná zjistíte, že voda je úplně vyfouknutá hmota čistě bílé. To je v pořádku, protože budete používat vodu ze svých tmavších a rychlejších expozic, když tyto obrázky spojíte dohromady.
Na tomto snímku nám záleží pouze na zachycení obrazu, který jasně ukazuje okolí. Podle mého záběru jsou prioritou mechové skály a útesy kolem vodopádu.
Dáme to dohromady
Existuje několik možností pro míchání více expozičních snímků, jako je tato:
- HDR - Nejrychlejší, nejjednodušší, ale méně realistický a ne nejlepší kvalita obrazu.
- Luminosity Masky ve Photoshopu - Strmější křivka učení, ale často vede k nejlepší kvalitě obrazu. Přečtěte si více o tomto tématu zde.
- Ruční míchání ve Photoshopu - Snadnější než učení Luminosity Masks a téměř stejná kvalita obrazu.
Uživatelé aplikace Photoshop zde mají více možností a budu předpokládat, že pokud již víte, jak používat Luminosity Masks, pravděpodobně nepotřebujete, abych vám ukázal, jak tyto expozice kombinovat. S ohledem na to vám ukážu snadný způsob, jak tyto expozice ve Photoshopu velmi jednoduše spojit. Uživatelé Lightroomu by k míchání expozic mohli raději použít vestavěný nástroj HDR Lightroom.
Zpracování obrazu vodopádu
Nejprve se podívejme na soubory RAW a promluvme si o nastavení fotoaparátu, které jsem se rozhodl použít. Tato první expozice byla vyfotografována s clonou f / 8 pro velkou hloubku ostrosti a ostrost. Použil jsem dlouhou expoziční dobu 13 ″, takže toto je zjevně přeexponovaný snímek, o kterém jsem mluvil dříve.
Můj další snímek byl natočen na 2,5 palce, což byla rychlost závěrky doporučená měřičem světla mého fotoaparátu. I když mi měřič světla říkal, že 2,5 ″ je ideální, stále to není dost rychlé na to, abych zachytil detaily vody, protože jak vidíte níže, voda je jen kašovitá bílá rozmazání. Rozhodl jsem se tedy pořídit pár rychlejších snímků, i když jsem věděl, že budou podexponované.
ISO 50, f / 8, 2,5 sekundy. Expozice byla stále příliš dlouhá, aby zachytila detaily.
Další snímek byl natočen na 1/4 palce, čehož jsem dosáhl otevřením clony f / 2,8. Mnohem raději bych zůstal na f / 8, ale začalo se stmívat a potřeboval jsem tolik světla, kolik jsem mohl dostat. I když je jasně podexponovaný a docela temný, můžete vidět, že je ve vodě zachycen mnohem podrobněji.
Nakonec jsem pro další snímek zvolil ještě vyšší rychlost závěrky 1/6 “a to je ten, který použiji ke smíchání s prvním přeexponovaným rámečkem.
1/6 sekundy bylo magické číslo pro získání detailů ve vodě.
Krok 1 - Zpracujte přeexponovaný obraz
I když je voda na tomto obrázku úplně vyhlazená, vše, co odtud opravdu chci, je všechno ALE voda. Mohl bych se rozhodnout ponechat několik částí pohybu hedvábné vody, ale u silnějších částí vody se zbavím těch kašovitých bílých věcí.
Otevřu to v aplikaci Adobe Camera RAW a mírně snížím expozici, rozjasním stíny o +18 a poté rozjasním černé na +8. Také nastavím živost barev až na +8 a poté stiskem Open Image ji přenesu do Photoshopu.
Krok 2 - Zpracujte podexponovaný obraz
První věcí, kterou zde musím udělat, je zvýšit expozici na +1,50. Tím se obraz zesvětlí, ale také se zabijí některé detaily ve světlejších částech divoké vody. Opravím to tím, že stáhnu zvýraznění dolů na -27 a bílé na -17 a poté stiskem Open Image přenese do Photoshopu.
Krok 3 - Skládejte a srovnávejte vrstvy
Přeexponovaný obrázek můžu snadno naskládat na tmavší kliknutím na panel vrstev a jednoduchým přetažením na kartu podexponovaného obrázku. Photoshop umístí kopii této vrstvy na originál.
Zarovnejte vrstvy pouze pro případ, že by došlo k pohybu kamery mezi snímky, ujistěte se, že jsou obě vrstvy odemčené. Podržte klávesu Shift a klikněte na každou vrstvu tak, aby byly vybrány obě vrstvy. Poté přejděte na Úpravy> Automaticky zarovnat vrstvy. Jdu s výchozím automatem a stisknu OK. V tomto případě se nic nestalo, protože nedošlo k vychýlení.
Krok 4 - Selektivně vymažte přeexponovanou vodu
Toto je zábavná část, kde se hodí trochu dovednosti a úsudku. S praxí si budete lépe vybírat, které části chcete vymazat na svých vlastních obrázcích vodopádů. Mým cílem je zbavit se všech nudných kousků příliš hedvábné vody a odhalit tak zajímavější pohybovou rozostření vrstvy pod ní. Udělejte si čas a použijte větší kartáč, než si myslíte, že budete potřebovat. Pokud použijete příliš malý štětec, uvidíte okraje svatozáry.
Nemusíte mazat VŠECHNY bílé vody, jen ty části, které podle vás postrádají akci a drama. Některé oblasti mohou vypadat lépe z přeexponovaného snímku a jiné mohou vypadat lépe z podexponovaného snímku. Nalezení dokonalé rovnováhy závisí na vašem uměleckém úsudku.
Zkuste zapnout a vypnout horní vrstvu kliknutím na ikonu oka vedle vrstvy. To vám pomůže zjistit, zda provedené změny vedou k vytvoření lepšího obrazu.
Můžete také změnit neprůhlednost štětce gumy, aby byl efekt méně intenzivní. Pro horní část pádů použiji neprůhlednost 50%, takže efekt je jemnější. Pokud dáváte přednost nedestruktivním úpravám a jste již obeznámeni s maskami vrstev, můžete provést přesně stejný proces. Jen dávám přednost rychlé jednoduchosti této metody a chtěl jsem vám ukázat nejjednodušší způsob, jak získat rychlý a efektivní výsledek.
Krok 5 - Jemné doladění míchání
Aby se obě vrstvy spojily plynuleji, přeexponovaná vrstva bude mírně tmavší. Vyberu Image> Adjustments> Brightness / Contrast a nastavím jas na asi -38. Tmavší expozici můžu také mírně rozjasnit, aby se přiblížila jasu přeexponované vrstvy přechodem na Obraz> Úpravy> Stíny / Světla a nastavením Stínové částky na 3%.
Tento výsledek je pěkný, plochý obraz, který má velký dynamický rozsah se spoustou textury, detailů a pohybu ve vodě. Od tohoto okamžiku můžete s obrázkem dělat, co se vám líbí, například přidat kontrast, hrát si s barvami nebo se vyhnout a vypálit - ať už se svými přírodními obrázky chcete dělat cokoli.
Výhodou použití této metody je, že váš pohyb vody bude pro vaše diváky mnohem zajímavější a poutavější než jen hedvábně hladké vyblednutí.
Závěrečné myšlenky
Chci jen říci, že to vše je subjektivní. Pokud dáváte přednost vodopádovým fotografiím, které neobsahují téměř žádné detaily pohybu vody, je to pro vás dobré. Použitím technik, které jsem popsal v tomto článku, můžete získat to nejlepší z obou světů a rozhodnout se, která kombinace možností pro váš obraz v postprodukci funguje nejlépe.
Vždy je lepší mít více, než potřebujete, než litovat, že jste neprovedli různé snímky. Doporučuji vám hrát s různými rychlostmi závěrky, abyste se rozhodli, který vzhled je pro vás nejlepší. Doufám, že to pomůže zlepšit vaši fotografii vodopádu, a neváhejte a pošlete jakékoli dotazy v sekci komentáře níže.