Výukový program pro fotografování hvězdných stezek

V tomto článku předvedu, jak fotografovat stopy hvězd při fotografování noční oblohy. Vysvětlím, jaký typ fotoaparátu, objektivu a dalšího vybavení je kritický, a také důležitost kompozice během temných nocí; je velmi důležité vědět, jak se hvězdy pohybují na obloze, aby bylo možné vizualizovat finální kompozici. Budu také podrobně hovořit o dvou hlavních výzvách: jak se soustředit ve tmě a jak nastavit správnou expozici. Spolu s tím je proces pořizování fotografií pouze první polovinou tvůrčího procesu - pro konečný výsledek je stejně důležité i následné zpracování. Přestože se tento článek nebude primárně zaměřovat na následné zpracování softwaru, krátce si vysvětlím základní principy. Pojďme tedy začít, abyste věděli, jak pořídit úžasné fotografie hvězdných stezek při příštím fotografování v noci.

Jak těžké je fotografovat stopy hvězd?

S dnešním technologickým pokrokem fotoaparátů umožňují moderní zrcadlovky a bezzrcadlové fotoaparáty zachytit krásu noční oblohy mnohem snadněji než dříve. To, co bylo dříve možné dosáhnout pouze vědeckými metodami a velmi specializovaným vybavením, je nyní v dosahu běžných fotografů s vhodným vybavením. Musíme si vyjasnit různé úrovně složitosti, abyste věděli, které fotografie můžete pořídit a které jsou mimo váš dosah.

Některé jevy, například objekty hlubokého nebe, jsou velmi náročné na znalosti, dovednosti a vybavení. Jiné, jako například kompozice s Mléčnou dráhou, jsou také složité, ale již zvládnutelné pro mnoho amatérských fotografů, kteří (v ideálním případě) vlastní full-frame fotoaparát a rychlý širokoúhlý objektiv, nebo dokonce i pro ty, kteří vlastní fotoaparáty se snímačem plodin.

Bez ohledu na vaše vybavení je však velmi důležité fotografovat co nejtmavší oblohu bez velkého světelného znečištění způsobeného člověkem a minimálního měsíčního světla. Klíčovým ukazatelem úspěchu je vysoká citlivost ISO, rychlost objektivu (maximální množství světla, které umožňuje projít - tj. Clona), zejména pokud chcete zachytit ostré hvězdy. Hlavní výzvou, kterou je třeba řešit, je pohyb Země, který (z pohledu fotografa) vede k rotaci noční oblohy. Zachycení pohybu ve hvězdách se můžete vyhnout použitím relativně krátkých expozičních časů nebo speciálního sledovacího zařízení, které se pohybuje v souladu s pohybem hvězd.

Ale pokud chcete fotografovat stopy hvězd, pohyb hvězd není problém - je to váš cíl! Na výše uvedených obavách stále záleží, i když máte větší flexibilitu, než když se pokoušíte zachytit ostré hvězdy. Nepotřebujete držák pro sledování, a přestože je výkon ISO stále důležitý, můžete si vystačit s běžnějším snímačem fotoaparátu s dobrými výsledky. Totéž platí o čočce; rychlejší a širší je lepší, ale zvládne to i objektiv soupravy. Pohyb hvězd není kletbou, ale požehnáním. S velmi dlouhou expozicí (nebo, jak je uvedeno níže, několika kratšími expozicemi v pořadí), použijete jejich pohyb k vytvoření požadovaných stezek.

Nejnáročnější částí fotografování hvězdných stezek je vědět, kam namířit kameru a jaká nastavení použít k zachycení požadovaného pohybu. To je místo, kde tento článek pomůže.

Nezbytné vybavení

• Jakákoli DSLR, jakékoli zrcadlové tělo nebo dokonce pokročilý fotoaparát typu „zaměř a fotografuj“. Čím větší je velikost snímače, tím lépe, ale i pokročilá kamera typu point-and-shoot bude schopna zachytit stopy hvězd, pokud má manuální režim. Nejmenší doporučená velikost snímače je podle mého názoru 1palcový snímač (například systém Nikon 1, řada Sony RX 100). Mobilní telefon nepřinese dobré výsledky (podle mého názoru mi prosím udělejte chybu, pokud máte jiné zkušenosti), levný bod a pořiďte fotoaparát.
• Stativ: čím silnější, tím lepší, ale opět, s výjimkou fotografování ve velmi větrných podmínkách, můžete stále pořizovat dobré fotografie hvězdných stezek s levnějším stativem.
• Širokoúhlý objektiv: Pravidlem je, že širší a rychlejší objektivy jsou lepší (protože zachytíte více hvězd). Rychlé čočky bývají drahé, takže budete rádi, když uslyšíte, že to zvládnou i levnější čočky. Jinými slovy, pro zrcadla APS-C s f / 3,5 nebo dokonce f / 4,5 bude stačit ohnisková vzdálenost 18 mm - což znamená, že vám poslouží běžný objektiv se soupravou 18 - 55 mm.
• Remote Trigger: Pro velmi dlouhé expozice budete potřebovat externí dálkový ovladač s režimem žárovky, který lze plně uzamknout, nebo fotoaparát s režimem expozice „čas“, který vám umožní bez problémů použít jakoukoli rychlost závěrky (a bez držení po celou dobu spouště). U řady kratších expozic můžete použít dálkovou spoušť s intervalometrem nebo fotoaparát s funkcí časosběrného snímání.
• Dostatečná kapacita paměťové karty a plně nabité baterie ve fotoaparátu. Vezměte si s sebou náhradní baterii.
• Světlomet: doporučeno pro snadnější manipulaci ve tmě, nejlépe s červenou diodou, která příliš nesvítí a nepoškozuje vaše noční vidění.
• Počítač nebo notebook: Malý tablet není dostatečně výkonný. Budete také potřebovat dobrý software pro úpravu obrázků; Pro tuto situaci doporučuji kombinaci Adobe Lightroom a Photoshop.

Nejlepší podmínky pro fotografování hvězdných stezek

Abyste mohli pořizovat nejkvalitnější fotografie hvězdných stezek, potřebujete jasnou noční oblohu bez mraků (to je klíčové) a bez masivního světelného znečištění.

Na rozdíl od fotografování Mléčné dráhy bez jakéhokoli pohybu hvězd není nutné při fotografování hvězdných stezek věnovat zvláštní pozornost fázi měsíce. Dokonce i při úplňku lze na obloze vidět hvězdy - jen relativně málo (měsíc většinu z nich zastiňuje). Čím blíže k úplňku, tím méně hvězd tam bude. Když je nový měsíc, uvidíte větší počet malých malých hvězd a můžete je fotografovat, pokud máte správné vybavení. Přesto, pokud je měsíc na obloze pro fotografie hvězdných stezek, udržujte ho mimo dosah ve vašem rámečku. V opačném případě budete mít ve svém rámečku velkou přehnanou skvrnu a pravděpodobně to zničí vaši kompozici.

Složení

Kruhové čáry a tvary: Silná vizuální kotva

Fotoaparát někdy umožňuje fotografovat jevy, které jsou našim očím neviditelné. Hvězdná stezka je takový příklad. To je ta zajímavá část: Můžete si užít, když na fotografii uvidíte něco, co nevidíte očima.

Z čistě fotografického hlediska jsou stopy hvězd často kruhového tvaru, což je na většině fotografií velmi silný složkový prvek. Je tedy velmi možné dosáhnout atraktivních kompozic, protože stezky hvězd poskytují přirozený hlavní motiv ve kompozici vaší fotografie. Přesto vám doporučuji věnovat stejnou pozornost tomu, jak popředí doplňuje vaši oblohu, pokud chcete pořídit nejlepší možnou fotografii.

Kam mířit fotoaparátem

Výrazný (většinou kruhový) tvar stezek hvězd je výsledkem rotace Země kolem její osy. Rotační osa Země prochází z jihu do severního pólu po celé planetě. Nad severním pólem, v určité nadmořské výšce ve zvěrokruhu, se tato osa dotýká určitého imaginárního bodu na obloze (nebeského pólu). Stává se to blízko hvězdy Polaris na severní polokouli. Z našeho pohledu je to tedy hvězda, o které se zdá, že se všechny ostatní otáčejí kolem.

Je velmi užitečné vědět, kde se na noční obloze nachází hvězda Polaris (pozor, Polaris není nejjasnější hvězdou na noční obloze, jak se běžně věří). Existuje relativně snadný způsob, jak jej najít: vyhledejte známé souhvězdí Velkého vozu (ve Velké Británii známé také jako Velká medvědice nebo „Pluh“). Nakreslete čáru z hvězd ukazatele (nazývaných Dubhe a Merak), které ohraničují vnější část mísy Velkého vozu. Tato linka vede přímo do Polaris (asi pětinásobek vzdálenosti Merak / Dubhe). Polaris označuje konec Rukojeti malého vozu. Na jižním pólu existuje podobný způsob, jak najít jižní nebeský pól pomocí znalosti souhvězdí Jižního kříže, i když toto vyžaduje trochu více úsilí; návod si můžete přečíst zde.

Znalost hvězdné konstelace však není nezbytná. Měli byste vědět, že pěkné stopy hvězd lze vytvářet s výhledem na jakoukoli část oblohy. Pouze pokud chcete sérii kruhů, měli byste se zaměřit na severní nebo jižní nebeský pól. Nebo podobně během dnů rovnodennosti na rovníku je možné získat půlkruhy na severním i jižním horizontu současně.

Směrem na východ a na západ se půlkruhy zakřivují na opačné strany. To také vytváří velmi zajímavý prvek kompozice. Podívejte se na fotografii noční Stellisee pod Matterhornem (pohled na jihozápad) jako příklad toho, jak vypadá západní část noční oblohy:

Pracovní postup krok za krokem

1. Vyhledejte místo: Přijďte brzy, nejlépe před západem slunce. Pokud přijedete pozdě ve tmě, nepřehlédněte svou bezpečnost, zejména na místech, kde se může vyskytovat nebezpečná divoká zvěř, nebo kde stojíte na některých strmých skalách nebo útesech.
2. Hodnocení mraků: Pokud je mraků více, než byste čekali, zkontrolujte dostupné meteorologické radary a zvažte, zda se situace pravděpodobně zlepší nebo zhorší. Mraky mohou značně poškodit obraz hvězdné stezky - i když, pokud jste pořídili několik kratších expozic a spojili je do jednoho konečného kompozitu, mějte na paměti, že mraky mohou v časosběrné verzi vašich obrázků vypadat dobře.
3. Orientace na noční obloze: Kde jsou sever a jih? Pokud jste na severní polokouli, můžete spatřit Polaris? Vidíte Mléčnou dráhu? Můžete použít kompas svého mobilního telefonu nebo umíte přesně číst mapy? Víte, kde bude měsíc vycházet nebo zapadat? Odpověď na tyto otázky vám pomůže najít správnou orientaci vaší fotografie i v úplné tmě. Doporučuji důkladnou domácí přípravu pomocí desktopových programů, jako je Google Earth, Stellarium, Ephemeris fotografa nebo různých jiných mobilních aplikací, jako jsou PhotoPills.
4. Rámování fotografie: Jak vypadá vaše kompozice? Chcete mít kruh na fotografii, a pokud ano, je symetrický nebo vybočený ze strany? Kolik z popředí zahrnete? Na základě těchto otázek vyberte vhodný objektiv, zvětšete na správnou ohniskovou vzdálenost a zaostřete (další podrobnosti viz níže).
5. Správné zaostření a ladění expozice: Viz níže podrobněji.
6. Baterie a úložiště: Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá a zda má karta dostatečnou kapacitu.
7. Zahájení expozice: Uvědomte si čas spuštění a vypočítejte ideální čas dokončení. Najděte dobré (teplé) místo, kde můžete počkat na dokončení dlouhé expozice.
8. Závěrečné kroky: Jakmile jste doma, spusťte postprodukční proces.

Doporučené nastavení fotoaparátu

1. Ruční režim: To je zásadní - vždy používejte plně manuální režim. Poloautomatické režimy (clona nebo priorita závěrky) nebudou spolehlivě fungovat (bez ohledu na nastavení měření expozice). Clonu, závěrku a ISO musíte nastavit sami. Podrobnosti o expozici najdete v následující kapitole.
2. Auto-ISO vypnuto. Je důležité deaktivovat funkci Auto ISO, pokud ji váš fotoaparát má, nebo pokud se rozhodnete pořídit vše ručně, je to k ničemu.
3. Odčítání tmavého rámečku (redukce šumu při dlouhé expozici) je VYPNUTO. To je zásadní, pokud pořizujete sérii fotografií, které lze zkombinovat do jediného snímku hvězdných stop. Pokud je tato funkce ZAPNUTÁ, fotoaparát po každé dlouhé expozici (se stejnou dobou trvání) po vypnutí závěrky pořídí ještě jednu expozici, takže vznikne tmavý rámeček (černý rámeček), kde je viditelný pouze vzor šumu . Přestože fotoaparát dokáže odečíst část šumu z počáteční dlouhé expozice, je špatné ponechat toto zapnuté pro fotografie hvězdných stezek. Čas navíc potřebný pro tmavý rámeček by měl za následek mezery v stezkách. Pokud není vaším cílem přerušovaná čára, není tato funkce žádoucí!
4. Stabilizace objektivu VYPNUTA. Po nastavení fotoaparátu na stativ nezapomeňte vypnout stabilizaci.
5. Kvalita obrazu: RAW. Pokud máte na paměťové kartě dostatek místa, vždy fotografujte ve formátu RAW. Pokud má váš fotoaparát pouze možnost JPEG.webp, zvolte nejvyšší kvalitu a rozlišení. Pokud můžete fotografovat pouze ve formátu JPEG.webp, ujistěte se, že teplota vyvážení bílé je někde mezi 4000-5500K; v RAW však můžete vyvážení bílé opravit později bez problému.
6. Zaostření: Použití AF-S, je-li k dispozici dostatek jasných objektů k zaostření, nebo manuální režim v kombinaci s živým náhledem v tmavších podmínkách (viz „výzva 1“ níže).
7. Expozice: Závisí na fázi měsíce - viz níže „výzva 2“.

Výzva 1: Získání ostrého zaměření

Zaostřování v téměř úplné tmě je největší výzvou, protože zaostřovací proces vždy závisí na množství světla. Čím méně světla máte, tím méně spolehlivé je automatické zaostřování. Doporučuji vám dobře znát svůj fotoaparát a objektivy, zejména jak ručně zaostřit, než se vydáte do tmy. To zahrnuje vědět, kde najdete tlačítka zaostřování a stabilizace. Mějte na paměti, že můžete „přednastavit“ své zaostření na nekonečno během dne a poté ho ponechat beze změny až do noci. Ale to předpokládá, že znáte svou ohniskovou vzdálenost a složení předem. Protože tomu tak pravděpodobně není, řeknu vám dva způsoby, jak se v noci zaměřit. Máme také celý článek o získávání zaměření na fotografování hvězd, pokud potřebujete další tipy.

Rozlišme dvě základní situace ve tmě:

1. V blízkosti je viditelný zdroj světla, který je relativně daleko (asi 10 m nebo více)
2. V okolí není žádný světelný zdroj, jediné světlo pochází z hvězd na obloze

V prvním případě, zdrojem světla může být téměř cokoli: pouliční lampa, rozsvícené okno nebo měsíc. Může to být váš přítel, který jde o kousek dál se zapnutým světlem světlometu. Pomůže vše, co je jasné (vzhledem k temnotě kolem) a nepohybuje se příliš rychle (projíždějící auta nejsou užitečné). Čím jasnější je zdroj a čím dále, tím lépe. Pokud je dostatečně jasný, je možné, že autofokus zaostří na váš objekt. Pokud ano, vždy použijte středový zaostřovací bod; je to nejpřesnější. V opačném případě budete možná muset zaostřit ručně zvětšením obrazu v živém zobrazení a opatrnou výměnou prstence ručního zaostření na objektivu, dokud nebude objekt co nejostřejší. Je důležité, aby váš zdroj světla byl dostatečně daleko, abyste byli co nejblíže zaostření na „nekonečno“. U širokoúhlých objektivů bude dobře fungovat jakýkoli zdroj dále než 8–15 metrů.

Jakmile zaostříte, deaktivujte automatické zaostřování přepnutím ovladače na objektivu do manuálního režimu. Ujistěte se, že je nemožné, aby fotoaparát zahájil automatické zaostřování, jinak by to narušilo vaše přesné zaostření!

V druhém případě jste v těžké situaci. Jediným zdrojem světla jsou hvězdy, takže k zaostření budete muset použít jeden z nich. Jedinou možností je přepnout do režimu ručního zaostřování. Většina objektivů dnes dokáže zaostřit za nekonečno, takže bohužel nemůžete objektiv jen otočit na nejvzdálenější zaostřovací vzdálenost. Zároveň je pravděpodobné, že i když má váš objektiv na stupnici vzdálenosti symbol nekonečna, bude příliš velký, takže si nemůžete být jisti, že je prsten nastaven do správné polohy. Ale přesto doporučuji umístit zaostřovací kroužek do středu znaménka nekonečna jako výchozí pozici pro manuální vyladění.

Použijte Live View, vyberte nejvyšší možné ISO (žádné starosti s hlukem, použijete ho pouze pro zaostření) a nejotevřenější clonu (možné nejnižší clonové číslo). Nezapomeňte, že ohnisková vzdálenost objektivu by měla být nastavena na požadovanou hodnotu. Po tomto bodě byste neměli znovu zvětšovat, jinak bude nutné postup zaostřování opakovat.

Pak hledejte na displeji hvězdičky. V závislosti na ohniskové vzdálenosti mohou být hvězdy příliš malé. Pokud žádné nevidíte, použijte zvětšení displeje. Jakmile si myslíte, že vidíte jasný bod, zvětšete živý náhled (ne objektivem!) Možná až na zvětšení 1: 1. Poté musíte otestovat, zda to, co jste viděli, je hvězda nebo jen jasný pixel, známý také jako horký pixel. Pohybujte zaostřovacím prstencem velmi mírně - jen ted v obou směrech. Pokud se hranice nezmění ve velikosti (rozmazání a méně rozmazání po změně směru zaostření), uvidíte horký pixel. Pokud se velikost místa změní, díváte se na hvězdu nebo planetu, což je váš cíl. Osobně mi identifikace hvězdy někdy zabere i několik minut, takže buďte trpěliví.

Poté, co jste přibili zaostření, musíte nastavit ISO zpět na ideální hodnotu (více níže) za daných podmínek. Zkuste si také zapamatovat polohu zaostřovacího kroužku (pokud má váš objektiv měřítko) - to se vám bude hodit příště při fotografování v noci. Dávejte pozor, abyste neotočili žádným z kroužků na objektivu, jinak budete muset celý postup opakovat.

Pokud je vaše popředí relativně blízko a chcete-li mít ostré hvězdné zkoušky i popředí, může být potřeba soustředit se na sebe. Nejprve proveďte fotografii zaměřenou na popředí a poté pokračujte fotografiemi hvězd. Podívejte se na náš článek o získání dostatečné hloubky ostrosti pro hvězdnou fotografii, kde to pokrýváme hlouběji.

Pokud se cítíte zastrašováni rostoucí složitostí procesu, mějte na paměti, že ostrost prvku v popředí může být důležitější než ostrost hvězdných stezek (i tak jsou to „jen“ čáry, pokud je budete mít méně ostré, budou “ pouze ”trochu zesílit). Na druhou stranu potřebujete pouze jednu ostrou zaostřenou fotografii popředí a zaostření na ni je relativně snadné i v naprosté tmě, protože pomocí čelové lampy ji můžete při zaostřování zesvětlit.

Výzva 2: Nastavení správných hodnot expozice

Začněme s jednodušším úkolem: výběr clony. Na rozdíl od fotografování Mléčné dráhy, kde chcete ostré hvězdy, není nastavení clony tak zásadní. Vyberte si cokoli mezi f / 2,8 - f / 5,6, podle toho, jak rychlý je váš objektiv, jak ostrý je objektiv, jak blízko máte popředí (v takovém případě vám uzavřená clona pomůže udržet dostatečnou hloubku ostrosti).

Jak dlouho je expozice dostatečně dlouhá?

Kolik času by měla být vaše expozice, pokud chcete do obrazu dostat kruhový tvar? Intuice nám říká, že potřebujeme velmi dlouhou dobu rychlosti závěrky (čas, kdy je závěrka otevřená). Teoreticky, k získání dokonalé fotografie hvězdné stezky, kde každá jednotlivá hvězda vykresluje celý kruh, by Země musela během expozice dokončit celou zatáčku. Ale počkejte, úplné otočení Země trvá … ano, trvá to 24 hodin!

Naštěstí není nutné vystavovat tak dlouho.Kromě toho je vystavení noční oblohy po dobu 24 hodin stejně nemožné, pokud nefotíte v zimě v Arktidě nebo v Antarktidě. Vzhledem k tomu, že počet hvězd na obloze je dostatečně vysoký a jejich imaginární kruhové dráhy se překrývají, bude iluze kruhových hvězdných stezek nastat při mnohem kratších expozicích. Přesto je 60-90 minut minimální doba, kterou doporučuji vystavit, abych zachytil velmi jasné stopy hvězd. Pokud je expozice delší, kruh bude poněkud plnější a úplnější, ale pro dobrý dojem byste měli být v pohodě s něčím v rozmezí 90–120 minut. Mějte také na paměti: Čím širší je ohnisková vzdálenost, tím více času potřebujete pro kruhovou iluzi (a naopak: pro dlouhé ohniskové vzdálenosti potřebujete relativně méně času).

Sloučení několika fotografií versus pořízení jedné velmi dlouhé expozice

Když míříte na extrémně dlouhé expozice, teoreticky existují dvě možnosti: buď jedna super dlouhá expozice, nebo pořízení několika dílčích expozic, které jsou později smíchány dohromady a překryty v následném zpracování (což prakticky znamená, že přidáváte časy každé jednotlivé expozice dohromady ).

Jediná dlouhá expozice se může zdát jednodušší a u filmových kamer je možná možná, ale pro digitální fotografii je nepraktická z několika důvodů. Nejprve si představte, že na jednu expozici počkáte hodinu, a až poté si uvědomte, že vaše zaostření nebo expozice nejsou správné. Popředí (krajina) je často osvětleno více než obloha, i když to naše oči na první pohled nerozpoznají. Po velmi dlouhé expozici možná zjistíte, že obloha je exponována správně, ale popředí je úplně vypálené. Kromě toho je intenzita osvětlení často nekonzistentní (např. Kvůli určité dopravě). Jediné projíždějící auto na konci hodinové expozice může celý proces zmařit. Frustrující, že? Ale to není ani hlavní problém.

V digitální fotografii je hluk největším nepřítelem. Řekněme, že správná expozice pro jeden snímek během nového měsíce je něco jako 64 minut, f / 5,6 a ISO 100 (což odpovídá jasu 30 sekundám při f / 2,8 při ISO 3200). I tak byste neměli očekávat nízkou hladinu šumu díky základnímu ISO. Jakmile je senzor vystaven déle než několik minut, začne se silně přehřívat. Teplo vede k falešnému signálu, který vede k šumu. Proto není pro fotografování hvězdných stezek vhodná jediná mimořádně dlouhá expozice, stranou od speciálních nastavení fotoaparátu s chladicími systémy.

Proto doporučuji druhou metodu: skládání kratších expozičních časů dohromady. V takovém případě nemůžete získat finální snímek do fotoaparátu; budete muset fotografie dodatečně zpracovat a sloučit (skládat) do výsledného obrázku. Ačkoli tato metoda trvá déle, umožňuje mnohem větší kontrolu a páku v následném zpracování. Jako bonus můžete jednotlivé snímky také později použít k vytvoření filmu (časosběrné video nebo animace GIF).

Teoreticky záleží na celkovém přidaném čase, nikoli na individuálním počtu fotografií, které pořídíte. Nezáleží na tom, zda uděláte 100 expozic po 30 sekundách, 50 expozic po 60 sekundách nebo 3000 expozic po jedné sekundě. Celková délka expozic je identická a výsledná fotografie bude v podstatě stejná. Prakticky má však smysl snížit počet expozic, pokud je to možné, protože to prodlužuje životnost fotoaparátu (spouště). Kromě toho zredukujete krok následného zpracování počítače tím, že použijete méně zdrojových fotografií, a také ušetříte spoustu úložného prostoru.

Specifické doporučené hodnoty expozice

Doporučené nastavení expozice závisí na tom, zda fotografujete temnou oblohu bez měsíce, nebo zda fotografujete za jasnějších podmínek. Zde jsou přesné hodnoty, které doporučuji jako pravidlo začít:

Tmavá obloha (bez měsíce nebo s měsícem do první čtvrtiny): 30 sekund, f / 2,8, ISO 3200

Pokud objektiv neumožňuje clonu f / 2,8, upravte ISO pro kompenzaci, například 30 sekund, f / 4 a ISO 6400. Nebo pokud nechcete zvýšit ISO, můžete jej ponechat na stejné úrovni. Obloha bude méně barevná a tmavší, nebude tu tolik viditelných hvězd, ale výsledkem bude stále dobrý obraz.

Úplněk osvětlená obloha: 30 sekund, f / 2,8, ISO mezi 100–400

Situace se mění s úplňkem, protože světelná intenzita oblohy je asi o 4–5 EV jasnější než obloha se samotnými hvězdami.

Nepřemýšlejte však nad tím. Doporučuji metodu pokusu a omylu. Ujistěte se, že vaše expozice zahrnuje dostatek hvězd, které jste spokojeni, a že vaše popředí je správný jas - ne přeexponovaný nebo podexponovaný. To je něco, co můžete zkontrolovat pomocí histogramu, i když si všimněte, že v noci je normální mít velmi tmavý histogram.

Jak udělat sekvenci dlouhých expozic

Existují dvě hlavní metody:

1. Nejprve můžete pomocí intervalometru, který je zabudovaný do fotoaparátu nebo externího, nastavit sérii fotografií, které chcete pořídit. Vše, co musíte udělat, je nastavit délku expozice na 30 sekund, poté zvolit minimální možné zpoždění - ideálně jednu sekundu nebo dokonce 0,5 sekundy. Poté nastavte celkový počet expozic, což je u půlminutových expozic celkem snadné. Stačí zjistit, kolik minut chcete střílet, a vynásobit to dvěma. Pokud tedy chcete fotografovat po dobu 90 minut s 30sekundovou expozicí, nastavte intervalometr tak, aby pořídil 180 fotografií. Intervallometr každé kamery je jiný (a ne všechny fotoaparáty mají jeden) a připouštím: opakovaně jsem byl frustrován tím, že jsem dostal intervalometr přímo na Nikon DSLRS (D5300, D7100 a D750). Po třech neúspěšných pokusech jsem se rozhodl pro metodu 2:
2. Použijte dálkovou spoušť (bezdrátovou nebo kabelovou), na které je zámek (tj. Účinek trvale stisknuté spoušť). Vyberte sériové snímání na fotoaparátu. Jakmile stisknete tlačítko spouště na externím dálkovém ovladači a uzamknete jej, fotoaparát začne pořizovat sérii fotografií s minimální prodlevou mezi expozicemi. Pořád střílí, dokud je stisknuta a zajištěna spoušť. Pokud jej nevypnete, fotoaparát se zastaví pouze tehdy, je-li karta plná nebo je-li baterie vybitá, nezapomeňte tedy v telefonu nastavit časovač, který vám připomene, kdy máte expozici zastavit ručně.

Následné zpracování

Nyní, když je vaše karta plná desítek nebo dokonce stovek nočních fotografií, je čas je dodatečně zpracovat.

Doporučuji použít software, který umožňuje dávkové zpracování (např. Lightroom, Photoshop, Zoner Studio atd.).

Prvním krokem je vyladění prvního obrázku ve vaší sekvenci. Jemně dolaďte teplotu barev, upravte stíny a zvýraznění atd. Možná budete chtít přidat jasnost nebo provést nějakou redukci šumu; záleží na vašem osobním vkusu. Poté vyberte všechny své obrázky a použijte tyto úpravy jako dávku pro každou jednotlivou fotografii. Dávejte pozor, pokud se ve vaší sekvenci vyskytne nějaká mimořádná hodnota, například fotografie ovlivněná projíždějícími auty. Zvažte jeho odstranění ze zbytku skupiny.

Poté zvažte výpočetní výkon vašeho počítače a přemýšlejte o zamýšleném použití pro konečný výstup. Sloučit sadu fotografií, jako je tato, je velmi náročné na kapacitu paměti RAM a výpočetní výkon procesoru a grafické karty (a dokonce i úložiště), zvláště pokud k tomu používáte originální fotografie ve formátu RAW. Osobně nestavuji upravené soubory RAW; Exportuji soubory RAW do formátu JPEG.webp. Můžu je dokonce změnit, pokud vím, že nebudu tisknout konečný výsledek, ale použiji ho pouze pro web nebo sociální média.

V tomto okamžiku musíte fotografie skládat. Osobně načtím všechny soubory do Photoshopu v části Soubor> Skripty> Statistiky. Potom můžete Photoshopu říct, aby obrázky skládal pomocí metody „maximum“. To efektivně porovnává každou fotografii s další a udržuje měnící se pixely. To má za následek růst hvězdných stop.

Existuje však nevýhoda: tato metoda také zdůrazňuje šum v obraze (který je náhodný, a proto se liší od fotografie od fotografie), což významně poškozuje popředí. Z tohoto důvodu doporučuji znovu zkopírovat skládanou vrstvu a použít jinou metodu skládání - střední nebo střední. Tato vrstva pak bude velmi čistá, téměř bez šumu, ale také bez hvězd (nebo jen slabých náznaků stop hvězd). Poté můžete obě vrstvy spojit jejich maskováním nebo použitím různých možností míchání vrstev (například obrazovka nebo překrytí ve Photoshopu). Používám jak míchání vrstev, tak maskování.

Všimněte si, že specializovaný astrofotografický software si poradí s tímto kompromisem tak, že z obrázku vytáhne hvězdy a pracuje pouze s jasnými hvězdami, aby maximalizoval jejich stopy a minimalizoval šum. I výše popsaná metoda vám však může poskytnout velmi kvalitní obrázky.

Pokud jste s konečným výsledkem spokojeni a nechcete jej později měnit, můžete obrázek vyrovnat a získat konečný výsledek. Pokud chcete skládaný obrázek upravit později, měli byste jej uložit jako soubor TIFF nebo PSD (ale to se ve většině případů nedoporučuje, protože velikost souboru bude velká - pravděpodobně několik gigabajtů).

Závěr

V tomto článku jsem se pokusil vysvětlit, jak pořizovat vysoce kvalitní fotografie hvězdných stezek v terénu i při následném zpracování, zejména pomocí metody skládání několika fotografií v dlouhém časovém intervalu. I když se tento postup na papíře jeví jako obtížný, s praxí je to mnohem jednodušší. Nejnáročnější částí je naplánování kompozice, aniž byste byli schopni vidět rotaci hvězd sami v terénu, ale to je něco, co vám v průběhu času pomůže lépe vizualizovat. Zatímco zaostření by mělo být co nejpřesnější, rozdíly v expozici jsou v pořádku, některé nepřesnosti lze napravit pro pozdější následné zpracování. Stezky hvězd jsou shovívavější než fotografie s co nejostřejší Mléčnou dráhou.

Křivka učení fotografování hvězdných stezek je navíc velmi rychlá. Nenechte se odradit, pokud vaše první pokusy ještě nejsou „hvězdné“. Dobré výsledky jsem získal až při třetím nebo čtvrtém pokusu. Od té doby je proces velmi automatický.

Doufám, že vás inspiruje vyzkoušet si to na vlastní kůži. Dávejte pozor na jasnou temnou oblohu a bavte se zachycením okouzlujícího množství jasných hvězd ve vesmíru.