Tento snímek byl pořízen objektivem EOS 5D Mark II a EF 24 mm f / 1,4L II. Expozice byla 15 sekund, ISO 800, při f / 1,4. Expozice pro hvězdná pole by neměla být mnohem delší než 15 sekund. Po 15 sekundách se začne pohybovat plíživý pohyb a budou zaznamenány mírné stopy hvězd. Aby hvězdná pole byla tak prominentní, jaká jsou, musel jsem počkat, až za mnou zapadne měsíc. Světelné znečištění jakéhokoli druhu, ať už je to měsíc, pouliční osvětlení nebo budovy, sníží intenzitu světla hvězd. Pro fotografování noční oblohy jsou nejlepší měsíční noci.
Jako fotograf krajiny jsem obvykle rád pracoval při východu a západu slunce. Ale noční obloha má své vlastní kouzlo, s nespočetnými hvězdami, měsícem a Mléčnou dráhou, které čekají na fotografování.
Je zřejmé, že fotografování celé noční krajiny probíhá na stativu. Jaký typ výstřelů použijete, bude do značné míry záviset na vaší trpělivosti. Expozice noční oblohy se mohou pohybovat od 15 sekund do několika hodin, v závislosti na vašich cílech. Hvězdná pole lze zachytit s expozicí přibližně 15 sekund, přičemž clona a ISO se liší podle použitého objektivu.
Jedna důležitá věc, kterou si musíte uvědomit, je dostupné světlo kolem vás. Jakékoli okolní světlo sníží intenzitu hvězd. To zahrnuje měsíc, pouliční osvětlení, město nebo město s budovami, které mají venkovní světla zapnutá, nebo dokonce jen světla automobilu.
To vše bude mít negativní vliv na expozici noční oblohy. Nejlepší věc, kterou musíte udělat, je najít venkovskou oblast, kde nejsou žádná pouliční světla, provoz, budovy atd. Hvězdy budou nejintenzivnější a snadno fotografovatelné.
Protože noční obloha se nejlépe fotografuje, dobře, v noci bude důležité mít baterku nebo jiné osvětlení, které vám osvětlí cestu, když vyrazíte na místo nebo si sestavíte výbavu. Světlomety na to fungují výjimečně dobře. Tato světla se také hodí pro „malování“ popředí světlem, aby vaše obrázky získaly ještě větší hloubku.
Kromě fotoaparátu a objektivu je nutností dálkové ovládání, nebo ještě lépe, časový ovladač. Dálkové ovládání vám umožní spustit kameru bez dotyku. Dálkové ovládání s časovačem (například Canon TC-80N3) to dokáže a ještě víc.
Při snímání hvězdných stop lze časovač naprogramovat tak, aby podle potřeby pořídil tak dlouhou expozici. Lze jej také naprogramovat tak, aby v případě potřeby pořídil několik expozic v pořadí. To je užitečné při skládání snímků, což je běžná technika při fotografování hvězdných stezek.
Dříve jsem zmínil, že mám po ruce baterku pro malování popředí. V závislosti na typu použité svítilny mohou být užitečné také gely pro korekci barev. Novější LED svítilny mají mnohem chladnější světelný zdroj než tradiční svítilny, takže hřejivý gel přispěje k jeho přirozenějšímu vzhledu.
U světel využívajících tradiční žárovky může být žádoucí chladicí gel. Zde je zásadní experimentovat. Příliš mnoho světla zničí expozici, příliš málo nepomůže popředí tak, jak bylo zamýšleno. Obecně stačí rychlý polibek světla. Gel s neutrální hustotou nad svítilnou vám pomůže regulovat, takže se aplikuje správné množství světla.
Pro tento obrázek v údolí ohně v Nevadě vytvořil oblouk dokonalé popředí. Ale bylo to siluetováno proti noční obloze. Pomocí LED světlometu a ohřívacího filtru jsem dokázal osvětlit červené kameny a vyvážit toto osvětlení s expozicí prostředí pro noční oblohu. Tento snímek byl pořízen fotoaparátem EOS 5D Mark III s objektivem EF 8-15 mm Fisheye Zoom. Expozice byla 15 sekund, ISO 6400 při f / 4.
Jedním problémem při fotografování v noci jsou dlouhé expozice. Digitální zobrazovací senzory generují při zachycení obrazu teplo a toto teplo se při dlouhé expozici projevuje jako šum. Všechny dnešní digitální zrcadlovky mají nastavení pro redukci šumu při dlouhé expozici. To se obvykle provádí metodou známou jako „Odčítání tmavých snímků“.
Nejprve fotoaparát pořídí snímek při zamýšlené expozici. V tomto případě řekněme 30 sekundovou expozici. Když je povolena redukce šumu při dlouhé expozici, fotoaparát provede druhou expozici, tuto se zavřenou závěrkou.
Zobrazovací senzor je nabíjen po stejnou dobu jako původní expozice. Tento druhý, tmavý snímek, se poté porovná s prvním pořízeným snímkem. Jelikož byly oba rámečky „exponovány“ po stejnou dobu, mělo by být teplo generované na senzoru stejné, a tedy i generovaný šum by měl být stejný.
Fotoaparát poté porovná dva snímky a odstraní šum, který je u obou snímků konzistentní. I když to fotoaparát dělá, není možné pořídit další expozici, takže u snímků hvězdných stezek se to může stát velmi dlouhým procesem, který může trvat i hodinu a více.
Baterie mají pro tento postup prvořadý význam, protože obraz nebude zaznamenán, pokud baterie zemře před dokončením redukce šumu při dlouhé expozici. Pokud je váš fotoaparát vybaven síťovým adaptérem a je k dispozici generátor nebo jiný zdroj napájení, bude stres z přemýšlení, zda má fotoaparát dostatek energie z baterie, pryč. Pokud plánujete stohování více obrázků pro stopy hvězd, měla by být tato funkce vypnuta, protože jsou nutné nepřetržité obrázky, aby byly stopy hvězd spojité.
Každý rok na jaře, během úplňku, je u Yosemitských vodopádů vytvořena mlha mlhou. Pořízeno objektivem EOS 5D Mark III, EF24mm f / 1,4L II. Expozice byla 10 sekund, ISO 1250, při f / 4. Je zřejmé, že přítomnost měsíce na obloze snižuje intenzitu hvězd ve srovnání s výše uvedeným výstřelem Half Dome.
Tento snímek oblohy nad severní částí státu New York byl vytvořen fotoaparátem EOS-1D X s objektivem EF 8-15 mm f / 4L Fisheye Zoom. Expozice byla 15 minut, ISO 400 při f / 4. Jedna 15minutová expozice trvala 30 minut kvůli nastavení redukce šumu při dlouhé expozici. Pokud jsou požadovány delší stopy hvězd, můžete použít delší expozici a ponechat zapnutou redukci šumu dlouhé expozice, nebo můžete pořídit kratší expozice přibližně 5 minut. Vypněte redukci šumu při dlouhé expozici a obrázky později zkombinujte ve Photoshopu nebo jiném softwaru pro úpravy obrázků.