Fotografování Mléčné dráhy - Podrobný průvodce

Fotografuji noční oblohu, protože mi můj dědeček dal svou první 35mm zrcadlovku v juniorské výšce. Dnešní digitální zrcadlovky nám umožňují pořizovat úžasné věci, o kterých jsem před pár desítkami let mohl jen snít! V tomto článku se budu věnovat některým tipům a návrhům pro zachycení ohromující krásy Mléčné dráhy.

Plánování

Než vyrazíte natáčet, je nejlepší si naplánovat, abyste věděli nejlepší časy a umístění, abyste dokonce viděli Mléčnou dráhu. Pro začátečníky je třeba definovat několik základních pojmů, které vám pomohou zjistit, která noční doba je dostatečně temná.

Soumrak

Obecně řečeno, noc je mezi západem a východem slunce, ale samozřejmě se náhle neztmaví jako vypínač světla! Je dobré vědět, že existují některá přechodná období mezi dnem a nocí. Toto přechodné období je známé jako soumrak a může být svítání (ráno) nebo soumrak (večer). Většina fotografů zná fráze „zlatá hodina“ a „modrá hodina“. Jsou to poměrně široké pojmy bez jakéhokoli skutečného vědeckého měření, ale jsou to vytoužená denní doba s krásným světlem před, během a po západu nebo východu slunce. Pokusíme se je za minutu definovat trochu přesněji. Nejprve se ale podívejme na vědecké pojmy.

Soumrak je definován ve třech odlišných fázích a je založen na výšce slunce: civilní, námořní a astronomické. Západ slunce a východ slunce jsou, když je slunce na obzoru v nadmořské výšce 0 °. Chcete-li vidět slunce v tomto měřeném čase, musíte být na úrovni hladiny moře a bez překážek pozorovat vycházející nebo zapadající slunce nad oceánem. Pokud jste výše na hoře, uvidíte východ slunce dříve. Pokud jste v údolí, uvidíte to samozřejmě později. Například: Hora Cadillac v národním parku Acadia je po většinu roku prvním místem ve Spojených státech, kde je vidět východ slunce kvůli nadmořské výšce a jak daleko je na východ. Jindy v roce je to Mars Hill v kraji Aroostook.

Civilní soumrak je, když je slunce mezi 0 ° a -6 ° pod obzorem. Námořní soumrak je -6 ° až -12 ° a astronomický soumrak je -12 ° až -18 °. Soumrak za soumraku nebo večer začíná civilním soumrakem při západu slunce, stmívá se námořním soumrakem a končí po astronomickém soumraku, když je slunce -18 ° pod obzorem. V této době je noční obloha tak temná, jaká bude po zbytek noci až do svítání, kdy se proces obrátí s astronomickým soumrakem začínajícím, když slunce dosáhne -18 ° pod obzorem, prolétá námořním soumrakem a končí po civilním soumrak při východu slunce. Modrá hodina a zlatá hodina se překrývají s některými z těchto fází soumraku a jejich definice se liší, ale zlatou hodinou byste mohli uvažovat, když je slunce 6 ° nad obzorem až -4 ° pod obzorem a modrá hodina od -4 ° do -6 °.

Mléčnou dráhu lze nejlépe vyfotografovat během nejtemnějšího nočního období mezi koncem astronomického soumraku a začátkem astronomického úsvitu. Na obou stranách je námořní soumrak a modrá hodina, kde jsou prominentní jen nejjasnější hvězdy a několik planet, ale Mléčná dráha bude vybledlá. Modrá hodina a námořní soumrak jsou mé oblíbené časy, kdy buď zahájím timelapse u hvězdných stezek, nebo jednou skončím s bohatými tmavě modrými barvami na obloze.

Umístění

Astronomický soumrak a svítání se bude lišit mezi ročními obdobími a místy. K překladu těchto podmínek soumraku do konkrétních časů pro naši geologickou polohu musíme použít aplikace a almanachy. Jednou z mých oblíbených aplikací pro iPhone je PhotoPills. Je to výkonný program typu „vše v jednom“, který jsem pro Windows, Mac, Linux nebo Android nenalezl. Existuje ale několik dalších programů, mezi kterými můžete přeskočit a získat stejné informace. Ephemeris fotografa je dobrý program pro Android. Stellarium je zdarma pro Windows, Mac a Linux a je skvělým nástrojem pro prohlížení souhvězdí, planet, Slunce, Měsíce a pozic Mléčné dráhy pro konkrétní místo a datum.

Roční období

Mléčná dráha mění po celý rok orientaci a nadmořskou výšku, jak se Země během našich sezón otáčí kolem své osy. Mléčnou dráhu můžete vidět po celý rok, ale nejjasnější a nejfotogeničtější je galaktické jádro nebo střed naší galaxie, a to se snažíme zachytit. Tam, kde žiji v Maine, stoupá galaktické jádro z obzoru kolem 132 ° na číselníku kompasu v časných ranních hodinách před astronomickým úsvitem na jaře a Mléčná dráha vytváří na obloze pěkné nízké panorama. V létě je viditelný pro většinu kratších nocí, ale je orientován nahoru a dolů a prochází přímo nad hlavou kolem půlnoci nebo o něco později, asi 165 ° až 212 ° na číselníku kompasu. Na podzim je galaktický střed viditelný hned po astronomickém soumraku a zapadá velmi rychle pod horizont, stále stojí přímo nahoru a dolů a prochází přímo nad hlavou, z 206 ° na 228 °. V zimě prochází stmívací část Mléčné dráhy (jedna ze spirál, ve kterých žijeme), přímo nad hlavou a usazuje se do velmi širokého oblouku kolem 180 ° obzoru. Světelné znečištění na obzoru vám často brání získat velmi dobré panorama. U těch, kteří žijí na jižní polokouli, je to pravý opak. Nejjednodušší je to zjistit změnou data a času ve Stellariu. PhotoPills také usnadňuje jejich výukový program.

Světelné znečištění

Světelné znečištění je velkým faktorem při výběru dobrého umístění. Chcete se dostat daleko od městských světel pro temnou oblohu a jasný výhled na Mléčnou dráhu. Dark Sky Finder je dobrá mapa pro sledování světelného znečištění ve Spojených státech. Hledáte oblasti v černé nebo modré oblasti, pokud je to možné. K dispozici je také aplikace pro iPhone. Dark Site Finder je další zdroj s některými mapami světa.

Fáze Měsíce

Fáze měsíce výrazně ovlivní vaši schopnost střílet Mléčnou dráhu. Nejlepší je střílet během nového měsíce, protože jas čtvrtměsíce nebo více vymyje Mléčnou dráhu a je nemožné zachytit Mléčnou dráhu během týdnů, kdy měsíc sedí uprostřed galaktického jádra. To lze snadno předpovědět pomocí softwaru, jako je PhotoPills a Stellarium. Týden před a po novoluní může být pro fotografie Mléčné dráhy často užitečný, protože měsíc stoupá nebo zapadá v noci a stále ponechává několik hodin natáčení. Růst měsíce a západy měsíce jsou také krásné pro timelapses a čtvrt měsíce nebo méně za vámi vytváří skvělé osvětlení v popředí. Čtvrtletí nebo více poskytne velmi silné osvětlení v popředí a zajímavé stíny pro časová prodleva. Se správným vyvážením bílé může vypadat jako denní fotografie, ale stále má na obloze několik hvězd. Obloha bude docela modrá jako námořní soumrak a časové úniky nebo stezky hvězd mohou být velmi krásné s méně hvězdami a jasnějšími popředími.

Počasí

Počasí je samozřejmě další důležitou součástí plánování vašeho záběru. Obvykle jsem již plánoval místo a čas pro složení Mléčné dráhy několik dní nebo měsíců předem, ale rozhodujícím faktorem bude počasí. Weather Underground je dobré pro vyhledávání aktuálního počasí a podmínek na obloze, měsíční fáze a začátku / konce každé fáze soumraku pro vaši polohu, zejména v astronomické sekci. Nejvíc analyzuji oblačnost na hodinovém grafu pro noc. Hledám oblačnost 0-10% pro jasné snímky Mléčné dráhy. Pokud je za úsvitu nebo za soumraku s mírným vánkem 20–50%, vím, že bych místo toho mohl mít nějaký epický časosběrný materiál! Clear Sky Chart je dalším dobrým zdrojem, který astronomové používají. Můžete vidět oblačnost, průhlednost, vidění a tmu pro různé observatoře po celé Severní Americe. K tomu je také aplikace pro iPhone.

Slapy

Pokud fotografujete kolem oceánu, je příliv kritickým objektem, který si musíte uvědomit - potenciálně život ohrožující a určitě nebezpečný pro bezobslužné kamerové vybavení. Je snadné ztratit pojem o čase a uvíznout na místě, kam jste při odlivu snadno vyšli, nebo nechat fotoaparát běžet nejméně dvacet minut a nečekaně najít nohy stativu pod nohou nebo více vody. Stejně jako počasí nebo cokoli jiného je moudré plánovat dopředu a být si vědom okolností, jako je doba přílivu a odlivu a výše vzestupu. Bouře dále v oceánu mohou způsobit, že se zvýší nebo zrychlí rychleji, než jste čekali, i když je jasné počasí, kde jste. Většina jednotek GPS vám poskytne odhady přílivu a odlivu pro vaši polohu. Jednou z mých oblíbených aplikací pro iPhone je TideTrac, vyžaduje pouze službu mobilního telefonu pro oblast, takže ji nahrajte při kontrole počasí, než vyrazíte na pole, kde možná nemáte službu. Weather Underground má skvělou sekci námořní předpovědi, která zahrnuje aktuální výšky vln na základě mořských bójí.

Balení

Tělo fotoaparátu

Fotografování noční oblohy není obtížné, ale jedná se o jedno pole fotografie, kde správné vybavení rozhodně dělá rozdíl. Pořizování ostrých fotografií tlumených pohybujících se objektů, jako jsou hvězdy a Mléčná dráha, je během dne nebo při umělém osvětlení mnohem náročnější než dobře osvětlené objekty.

Senzorová technologie se s každou novou generací neustále zdokonaluje a je citlivější s menším šumem při vysokých ISO. Kamery s plným rámem mají obecně výhodu oproti oříznutým a menším senzorům, protože velikost každého pixelu je větší a dokáže zachytit více fotonů ve stejném časovém rámci. Velikost obrazu, hustota pixelů (počet megapixelů) a zpracování ve fotoaparátu - to vše určuje kvalitu obrazu při vysoké hodnotě ISO. Chcete fotoaparát, který dokáže fotografovat čistě alespoň na ISO 2500, a nejlépe ISO 3200 až 6400 pro velmi tmavé nebe. Některé novější bezzrcadlovky a senzory oříznutí jsou toho schopny.

Pro své nastavení používám neupravený Nikon D700.

Objektivy

Čím širší je ohnisková vzdálenost a clona, ​​tím lépe pro kompozice Mléčné dráhy. Nejlepší je široká clona nejméně f / 4, nejlépe f / 2,8, pokud váš fotoaparát není schopen extrémně vysokých hodnot ISO. Ne každý objektiv je ostrý na f / 2,8 a mnoho f / 1,4 a f / 1,8 prvočísel není dostatečně ostrých, dokud se nezastaví alespoň na f / 2. Mnoho čoček produkuje v rozích podlouhlé a hruškovité hvězdy v širokých otvorech, což se označuje jako koma a v postprodukci se to nedá snadno napravit. Zkreslení a vinětace se opravují mnohem snadněji.

Několik pozoruhodných objektivů je výjimečných při širokých clonách s velmi malým kómatem, zejména Nikon 14-24mm f / 2,8G, Rokinon 14mm f / 2,8 (manuální ostření), Sigma 35mm f / 1,4 Art a Tokina 11-16mm f / 2,8 AT-X116 Pro DX II (pro snímače plodin). Obecně řečeno, čočky s asférickým prvkem čočky mají lepší kontrolu komatu.

Podpora fotoaparátu

Robustní stativ je nutností pro dlouhé expozice, zejména ve tmě, kde jej musíte narazit nebo převrhnout. Věnujte pozornost těm, kteří střílí kolem vás, a dejte jim prostor, a to jak z tohoto důvodu, tak abyste zabránili rozptýlenému světlu ničit jejich záběry. Doporučuji vůbec nezvedat středový sloupek, pokud se mu můžete vyhnout, abyste udrželi nízké těžiště a stativ s menší pravděpodobností převrácení, zvláště pokud ho na chvíli necháte na čas.

S dobrou kulovou hlavou se snáze komponuje ve tmě než videohlava s převodem, kde se možná nebudete moci dostatečně snadno naklonit nebo ji použít v orientaci na výšku. Panningové / kardanové hlavy na nivelační základně také fungují velmi dobře a jsou mojí preferencí, protože často pořizuji panoramata Mléčné dráhy.

Ať už používáte cokoli, je dobré jej pohodlně používat během dne, než s ním budete v noci bojovat a otočíte špatným knoflíkem, vyvedete fotoaparát nebo objektiv z rovnováhy a něco poškodíte. Ve tmě je vše náročnější, zvláště pokud je zima a máte rukavice!

Rosa / Frost

Zhouba noční fotografie: rosa a mráz! Aniž by byl příliš vědecký, rosa se tvoří, když objekt vyzařuje teplo rychleji, než ho dokáže absorbovat, což způsobí, že se na něm kondenzuje vodní pára ve vzduchu kolem objektu. Pokud je rosný bod pod bodem mrazu, místo toho dostanete mráz. Prakticky vzato, přední objektiv širokoúhlého objektivu je dokonalým kandidátem! Na vaší čočce se vytvoří rosa a mráz, než ji uvidíte na jakémkoli jiném, a ani si toho nevšimnete, dokud neuvidíte, že vaše fotografie začínají být doma rozmazané a slabé. Pokud žijete ve velmi suchém a suchém prostředí, nemusí to být pro vás problém, ale pokud žijete v blízkosti pobřeží, je to neustálý boj!

Nejlepším řešením je udržovat objektiv teplejší než okolní vzduch kolem něj, aby se na prvním místě nemohla vytvářet rosa. Dobrým řešením jsou ohřívače rukou, které jsou pogumovány na tubusu objektivu a blízko předního prvku objektivu, stejně jako elektrické ohřívače rosy, jaké používají astronomové. Jakmile se vytvoří rosa, je těžké ji setřít nebo dostatečně zahřát čočku, aby vyschla pouze pomocí ohřívače rukou.

Filtry

UV a „ochranné“ filtry to ještě zhoršují, protože přidáváte další velmi tenkou vrstvu skla se vzduchovou kapsou. Rosí se rychleji než váš objektiv. Doporučuji sundat si je v noci, abyste se vyhnuli rosení a oslnění, pokud nestřílíte v blízkosti mořského postřiku nebo v oceánské mlze, v takovém případě se filtr později snáze vyčistí.

Sluneční clona na objektiv také pomůže zabránit rosení na delších čočkách. Mnoho širokoúhlých objektivů již má pevnou sluneční clonu.

Síla baterie

Dlouhé expozice rychle sníží výdrž baterie. Nenechte se překvapit, pokud dostanete mnohem méně výstřelů, než byste běžně dostali během dne před vybitím baterie. Díky nízkým teplotám jsou baterie ještě méně účinné. Je dobré nosit pár náhradních dílů v kapse nebo uvnitř kabátu u těla, aby byly teplé. Během zimy můžete baterie častěji vyměňovat a zjistíte, že po téměř vybité baterii zbývá po opětovném zahřátí dost šťávy. Svislý grip s druhou baterií má v noci velký rozdíl, zejména při fotografování dlouhých časových prodlev.

Intervalometr

Intervalometr umožňuje pořizovat fotografie v pravidelných intervalech, abyste se později zrychlili jako video, neboli timelapse. Většina fotoaparátů Nikon má v nabídce zabudovaný intervalometr, ale u všech nejnovějších modelů je omezen na 999 snímků. To by mělo stačit pro většinu scénářů.

Uživatelé Canon si mohou vyzkoušet firmware Magic Lantern, pokud jste odvážní a váš model je podporován. Existuje také mnoho externích dálkových ovladačů, které nabízejí funkci intervalometru, příliš mnoho na to, abychom je zde mohli podrobně vyjmenovat, od jednoduchých po složité.

Promote Control je jedním z nejpopulárnějších komplexních dálkových ovladačů pro bracketing HDR, stohování zaostření, timelapse a rampování žárovek a je mou osobní volbou.

Venkovní vybavení / bezpečnost

Svítilna nebo světlomet je pro fotografování v noci samozřejmostí. Doporučuji jeden s červeným režimem LED, aby se vaše noční vidění zachovalo. Náhradní baterie a extra svítilna jsou velmi moudré opatření.

Zde je několik dalších doporučení pro prodlouženou noční fotografii:

• Píšťalka (mnoho světlometů a batohů na fotoaparáty již jeden má)
• Režimy SOS a pomalého blikání na baterkách (mobilní telefony nemají vždy servis a baterie zemřou)
• Mapujte a kompas, pokud řídíte terén nebo pěší turistiku, jednotky GPS mohou selhat nebo ztratit energii baterie
• Vysílačky pro skupiny, aby zůstaly v kontaktu
• Bug sprej, vždycky lituji, když na to zapomenu! Zdá se, že to a kapesník vždy zůstanou v kamionu, když jsem na pěší turistice!
• Osobní ochrana, jako je palcát, pepřový sprej, medvědí sprej atd. (Očividně zkontrolujte místní zákony)
• Pytel na odpadky, plastový kbelík atd., Na který můžete batoh nasadit nebo v něm zabránit, aby vám mokrá výbava, bláto, mlha atd.
• Pláštěnka do deště v létě nebo šála / malá deka v zimě, aby se obtočila kolem fotoaparátu a během dlouhých časových období se udržovala v suchu / teple
• Extra vrstvy, protože v noci může být velmi chladno: boty, čepice, rukavice, extra bunda atd.
• Voda, občerstvení a lékárnička jsou vždy dobré mít po ruce nebo na dlouhé túre

3) Střelba

Dobrá výchozí expozice pro Mléčnou dráhu na plnoformátovém snímači s tmavou oblohou je 14 mm, f / 2,8, ISO 4000, 25 sekund a poté odtud upravte svá nastavení.

Clona

Obvykle tak dokořán, jak můžete jít za bezměsíčné noci, ale pokud máte f / 1,4 prime, mohlo by to mít méně kómatu a vinětace se zastavila. Obvykle s Mléčnou dráhou nechcete jít až na f / 4, pokud váš fotoaparát nemá velmi vysoký rozsah ISO, například Sony A7S.

ISO fotoaparátu

ISO 2500 až 6400 je dobrý rozsah ISO pro Mléčnou dráhu s temnou oblohou. Konvenční moudrost by diktovala použití co nejnižšího ISO pro menší šum, ale noční fotografie se velmi liší. Pokud nepoužíváte tracker nebo skládáte obrázky pro delší expozice, musíme k zachycení dostatečných detailů Mléčné dráhy použít velmi vysoké hodnoty ISO. Budete chtít experimentovat, abyste našli ideální rovnováhu mezi detaily a hlukem s tělem fotoaparátu.

Rychlost závěrky a ohnisková vzdálenost

Širokoúhlé objektivy vám umožní používat delší expozice v noci bez pruhů hvězd. Dobrým pravidlem je rozdělit 500 podle vaší ohniskové vzdálenosti na maximální počet sekund, které můžete použít pro expozici, a přesto získat přijatelně ostré hvězdy. Je to relativní postava - hvězdy se nejeví tak rychle poblíž severní hvězdy, ale čím dále od Polaris a čím blíže k rovníku se dostanete, tím rychleji se hvězdy pohybují. Pokud nemáte 35mm plnoformátový snímač, vydělte jej znovu ořezovým faktorem (1,6 u digitálních jednookých zrcadlovek Canon, 1,5 u digitálních jednookých zrcadlovek Nikon a 2 u většiny bezzrcadlovek). 14 mm až 35 mm na plnoformátovém snímači je nejlepší pro fotografování Mléčné dráhy. 50 mm a vyšší obvykle potřebují sledovač, aby se zabránilo pruhování při dostatečně dlouhých rychlostech závěrky. Zde jsou nějaké příklady:

• 500 ÷ 14 mm na full frame senzoru = 35 sekund
• 500 ÷ 24 mm = 20 sekund
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 pro snímač plodiny Canon = 17 sekund
• 500 ÷ 50mm ÷ 2 pro bezzrcadlový senzor = 5 sekund

Od těchto odhadů často odečítám dalších 5 až 10 sekund, abych zajistil ostré hvězdy při fotografování podél obzoru, zejména při tisku ve velkém formátu 24 × 36 ze snímače s vysokým rozlišením. U timelapsů a hvězdných stop malé množství pruhů nebude vadit.

Pro ty, kteří mají zájem, existuje mnohem komplikovanější a přesnější pravidlo expozice. Vzhledem k tomu, že senzory jsou hustší s více megapixely nebo většími, jako je například střední formát, „pravidlo 500“ zaostává. Proto často od výsledku odečítám 5 až 10 sekund. Přesnější vzorec by byl:

(35 x clona + 30 x rozteč pixelů) ÷ ohnisková vzdálenost = rychlost závěrky v sekundách

Chcete-li zjistit rozteč pixelů fotoaparátu, vydělte fyzickou šířku senzoru v milimetrech počtem pixelů na šířku a vynásobte 1000, abyste ji změřili v mikronech. Například Nikon D810 má rozměry 35,9 x 24 mm a 7360 x 4912 pixelů. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (zaokrouhlování nahoru).

Objektiv 20 mm f / 1,8 na fotoaparátu 36 MP D810 by se tedy rovnal přibližně 10,5 sekundám: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (zaokrouhlování nahoru)

Pravidlo 500 by řeklo 500 ÷ 20 = 25 sekund, což má na 36MP fotoaparátu výrazné pruhy v rozích, pokud přiblížíte nebo vytisknete velký. Pravděpodobně byste se mohli dostat pryč s 15 sekundami a vypadat přijatelně ostře.

Nezapomeňte na „pořadí operací“ z matematické třídy pro výše uvedený vzorec: vyřešte násobení před přidáním, jinak nedosáhnete správných výsledků!

Zde je více informací o tomto vzorci z webu autora (ve francouzštině)

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé barvy neovlivní soubory RAW, pouze soubory JPEG.webp, TIFF a náhled na zadním displeji LCD fotoaparátu. Zjistil jsem, že správné vyvážení bílé je užitečné při fotografování v terénu, ale pro lepší náhled mého obrazu a expozice, protože histogram nebude pro opravdu tmavé scény příliš užitečný. Pro Mléčnou dráhu je nejlepší manuální vyvážení bílé barvy mezi 3000 ° a 4000 ° K. Na svém Nikonu mám obvykle kolem 3450 ° nebo 3570 ° K. Nemusí to být přesně přesné, můžete to později změnit v Lightroom nebo Camera RAW. Pokud snímáte časové prodlevy a upravujete pomocí LRTimelapse, je z důvodu konzistence upřednostňováno manuální vyvážení bílé barvy před automatickým vyvážením bílé barvy.

Jas LCD

Jas zadního LCD displeje na vašem fotoaparátu bude pravděpodobně příliš jasný pro noční prohlížení snímků. Podvede vás to, abyste si mysleli, že vaše fotografie jsou vystaveny jasněji, než ve skutečnosti jsou, a obtěžuje ostatní, kteří střílí poblíž vás! Vytočím to, dokud na paletě vzorků nevidím rozdíl ve stínu mezi dvěma nejtmavšími barvami (černou a tmavě šedou), asi 2 až -3 na Nikonu.

Kryt hledáčku

Pro dlouhé expozice v noci je dobré zakrýt hledáček nebo zavřít závěs. Během dne rozptýlené světlo hledáčkem obvykle ovlivňuje pouze odečet měřiče a nikoli samotný obraz, ale při dlouhých nočních expozicích se může objevit na okrajích rámečku, zvláště pokud máte za sebou světelný zdroj nebo čelovku nebo svítilna zasáhne zadní část fotoaparátu. Mnoho fotoaparátů se dodává s malým plastovým krytem (který se brzy ztratí), někdy na popruhu fotoaparátu. Fotoaparát můžete také zakrýt kloboukem, kabátem atd.

RAW vs JPEG.webp

Soubory RAW ukládají mnohem více dat než soubory JPEG.webp, což je důležité pro dobré následné zpracování pozdějších nočních fotografií. Pokud má váš fotoaparát na výběr mezi 12 nebo 14bitovými soubory RAW, použijte nejlepší možnou kvalitu a velikost obrazu, abyste dosáhli lepší redukce šumu a pozdějšího zesílení stínů.

Redukce hluku

V nabídce fotoaparátu jsou dva typy redukce šumu: redukce šumu vysoké ISO a redukce šumu při dlouhé expozici. Redukce šumu vysoké ISO se nevztahuje na soubory RAW, pouze na soubory JPEG.webp a vložený náhledový obrázek, takže ji nechávám deaktivovanou, aby se zabránilo dalšímu času zpracování fotoaparátem. Redukce šumu při dlouhé expozici se vztahuje na všechny typy souborů a odstraňuje horké pixely z tepla senzoru během dlouhých expozic (u většiny fotoaparátů obvykle 8 sekund a více). Zdvojnásobí expoziční čas a pořídí druhou fotografii se zavřenou závěrkou a poté před uložením souboru odstraní všechny exponované pixely, které najde ve druhém snímku, z předchozího.

U 30sekundové fotografie není minuta dlouhé čekání, ale při 4 až 8 minutové pozemní expozici to může připadat jako věčnost! Noční fotografie je řemeslo, jehož zvládnutí vyžaduje hodně trpělivosti, a obvykle nechávám aktivovanou redukci dlouhé expozice, pokud nenatáčím panorama nebo timelapse.

Pokud fotografujete panorama nebo zejména timelapse pro hvězdné stezky, nemůžete mít mezi snímky dlouhý interval pro redukci šumu při dlouhé expozici. Místo toho můžete pořídit „tmavý rámeček“ na f / 22 se zapnutým krytem objektivu, abyste nezachytili nic než horké pixely, a poté jej později použít na své světlé rámečky.

Pixel Fixer je skvělý program pro odčítání tmavých snímků, pokud podporuje váš model fotoaparátu, protože dokáže pracovat se soubory RAW. Jiné programy, jako je StarStaX, mohou také použít tmavé snímky jako TIFF. Více tmavých snímků umožňuje lepší analýzu, ale ne každý program to dokáže. Obvykle fotografuji někde mezi 10 a 30 tmavými snímky pro každou kombinaci závěrky / ISO, kterou jsem použil v noci, pokud ve fotoaparátu nepoužívám redukci šumu s dlouhou expozicí.

Soustředit se

U ostrých hvězd je nutné kritické zaostření. Nekonečno obvykle není tam, kde je na objektivu vyznačeno. Na slabých hvězdách nebude automatické zaostřování u většiny fotoaparátů fungovat. Nejlepší metodou je ruční zaostření na velmi jasnou hvězdu pomocí živého náhledu na stativu. Pokud máte dostatečně dobré oči, můžete zhruba vycentrovat hvězdu v hledáčku a poté přepnout na živý náhled. Živý náhled neuvidí žádné hvězdy, dokud nebude alespoň 5x obvykle. Poté můžete trochu otáčet, dokud jej nenajdete, a znovu přiblížit 10x nebo více. Nepoužívejte přiblížení pomocí objektivu, většina objektivů se zoomem má „zaostřovací dech“, kde při přiblížení mírně zaostří. Ručně upravte zaostření, dokud hvězda v živém zobrazení nebude mít tak malý pixel, jakého můžete dosáhnout bez měkkých okrajů nebo halo kolem sebe. Poznamenejte si, kde je tento bod na vaší hloubce ostrosti, a nalepte si na noc čočku maskovací páskou nebo čímkoli, co nezanechá lepkavé zbytky, pokud se později nebudete soustředit na skládání.

Stohování

Jediná expozice Mléčné dráhy často nemá dostatečnou hloubku ostrosti nebo dostatečně dlouhou rychlost závěrky pro detaily na zemi. Chcete-li to obejít, musíte pořídit delší expozici, která je někdy znovu zaostřena na bližší objekt. Často snížím ISO nebo zúžím clonu o doraz nebo dvě a pořídím velmi dlouhé expozice země, abych je později ve Photoshopu spojil. Rozdíl expozice se liší podle světelného znečištění, podrobností terénu (lesy, sníh, tráva, voda atd.) A měsíčního svitu, ale někdy je to o 3 nebo 4 zastávky více než expozice hvězd, což může znamenat rychlost závěrky několik minut, pokud jsem také snížil ISO pro menší šum nebo zavřel clonu pro větší hloubku ostrosti.

Timelapses

Timelapses jsou zdlouhavá diskuse a zaslouží si speciální článek, takže toto je jen krátký úvod s několika zdroji, které můžete zkontrolovat, pokud máte zájem. Timelapses se snadno střílí mezi astronomickým soumrakem a úsvitem, protože expozice zůstává konstantní. Jakýkoli intervalometr s manuální expozicí bude fungovat. Avšak natáčení západu slunce do Mléčné dráhy nebo protikladu do východu slunce je kvůli složitosti považováno za svatý grál timelapsu. Obvykle se jedná o určitou formu rozběhnutí expozice nebo náběhu žárovky (posunutí ISO / expozice v režimu žárovky).

DslrDashboard je dobrá aplikace pro „snadná“ časová zpoždění svatého grálu, která stojí za prozkoumání, zejména pokud má váš fotoaparát zabudovanou WiFi. Na tomto webu je také levný bezdrátový router napájený z baterie, který lze použít pro fotoaparáty bez WiFi.

LRTimelapse je výkonný program pro postupnou změnu úprav Lightroom / Camera RAW v průběhu času (například vyvážení bílé nebo expozice) pro panoramata i časová prodleva. Často ho používám pro časová období a panoramata.

Jak již bylo zmíněno dříve, ovládací prvek Promote může provádět časová prodlevy, ruční rozběhnutí žárovky, stohování zaostření a řadu dalších funkcí.

Ramper Pro je nový, špičkový ovladač timelapse s řízením pohybu, intervalovým ovládáním, světelným senzorem, monitorováním histogramu, podporou 3D a dalšími. To je složitější než DslrDashboard, ale jedná se o univerzální box, který v terénu nevyžaduje netbook, tablet ani notebook. Stal se mým oblíbeným nástrojem pro timelapsy svatého grálu.

Dynamic Perception a eMotimo vytvářejí několik velmi dostupných a snadno použitelných posuvníků a robotických hlav pro řízení pohybu.

Hvězdné stezky

Stezky hvězd velmi úzce souvisejí s časovými prodlevami, protože zachycujete snímky stejným procesem, ale místo rychlého přehrávání videa je naskládáte do jediného obrazu, abyste viděli pohyb hvězd. Můžete také použít jednu dlouhou expozici namísto skládání několika krátkých expozic. Obě metody mají své opodstatnění. Na svůj web jsem napsal delší článek, kde jsem podrobně popsal, proč dávám přednost skládání na jednu dlouhou expozici.

Zjistil jsem, že použití stejné expozice, jakou byste použili pro Mléčnou dráhu, produkuje příliš mnoho hvězd, aby vypadaly dobře, když jsou naskládány. Je lepší snížit ISO o 2 nebo 3 zastávky. To také znamená, že stopy hvězd vypadají dobře s trochou měsíčního světla, protože to také snižuje počet viditelných hvězd. Líbí se mi zahájení nebo ukončení timelapse mých hvězdných stezek během astronomického soumraku, aby se na obloze objevila kobaltová tmavě modrá barva. Nechám to přeexponovat na začátku nebo na konci a vybrat, kolik snímků chci použít později při stohování, abych získal jas, který se mi líbí.

Krátký interval je důležitý, aby se zabránilo mezerám ve vašich stopách hvězd. To znamená deaktivaci redukce šumu při dlouhé expozici.

StarStaX je vynikající bezplatný program pro skládání hvězd. Podporuje tmavé rámečky a má funkce pro vyplňování mezer, stopy komet, zpětné stopy a další. V současné době nemůže exportovat 16bitový soubor, pouze 8bitový, ale podporuje TIFF (import i export).

Advanced Stacker Plus je plugin pro Photoshop a odpovídá svému jménu. Je to můj oblíbený způsob skládání hvězdných stezek. Doporučuji využít online workshop Stevena Christensona z jeho webových stránek o tom, jak z něj vytěžit maximum.

Režimy skládání ve Photoshopu lze také použít nativně, ale oba zmíněné programy jsou mnohem rychlejší.

Star Tracer (pouze Windows) je skvělý program pro prodloužení stop hvězd, pokud jste nenatočili dostatek snímků, a také pro vyplňování mezer.

Satja Narayanan vytvořil několik skriptů Photoshopu, které jsou skvělé pro vytváření stop vířivých hvězd a kreativních efektů.

Další zdroje pro noční fotografování

• Antoni Cladera z PhotoPills rozhovor s několika známými nočními fotografy a sestavení vynikajícího zdroje pro natáčení Mléčné dráhy
• Další skvělý článek o používání aplikace PhotoPills k natáčení Mléčné dráhy
• David Kingham má skvělou elektronickou knihu o fotografování noční oblohy, kterou velmi doporučuji
• Na svém vlastním webu udržuji seznam svých oblíbených aplikací a webů pro iPhony, iPady, Androidy, Windows, Mac atd.