Jak pořizovat lepší odrazové fotografie

Zajímá vás, jak pomocí fotoaparátu pořídit lepší odrazové fotografie? Většina z nás ví o základních pokynech pro dobrou fotografii krajiny. Potřebuje zajímavé popředí, střed a pozadí. Nejnáročnějším aspektem fotografování krajiny je obecně najít dostatečně dobré popředí, které se synchronizuje se středem a nenudným pozadím. Reflexní fotografie však přicházejí s dalšími výzvami. Odrazy jsou o vyvážení a symetrii v rámečku. Stejně jako u všech ostatních aspektů fotografie neexistují žádná tvrdá a rychlá pravidla. Existuje však několik pokynů, které by pomohly lépe reflektovat, a my se na ně podíváme jeden po druhém.

Najděte nehybnou vodu

Prvním požadavkem při fotografování odrazů je zjevně neperlivá voda. Většina z nás si myslí, že potřebujeme velká jezera, abychom získali ty krásné odrazy. Ale ve skutečnosti je i malá louže dost dobrá. Důležitější je, že by to mělo stagnovat.

Ve skutečnosti menší a mělčí vodní útvary většinou poskytují lepší odrazy. Čím větší je vodní útvar, tím déle bude přenášet vzduch. Většinou se rychlost vzduchu zvyšuje, když projíždí nepřerušovaným povrchem. Čím menší je vítr / vánek, tím lepší jsou odrazy.

Obecně je vzduch v časných ranních hodinách téměř nečinný. Prvním krokem je odhadnout, kdy je vzduch statický. Skautský výlet se zde stává povinným a je nepravděpodobné, že bychom za pár hodin šli na místo a pořídili dobrý odrazový snímek. Jakmile si své místo vyberete, naplánujte si několik dní pouze na toto místo. Je-li vzduch stagnující, světlo nemusí být dobré nebo naopak.

Podle mých zkušeností by 2-3 dny na místě jistě mohly zaručit několik hodin neperlivé vody. V praxi je docela těžké získat absolutně klidný povrch. Mírné vlnění se často zdá být přítomno. Ale nenechte to omezit vaše fotografické příležitosti. Když odraz stále není, buďte kreativní a podívejte se, co nejlépe můžete z obrázku vyvést.

Úvahy o vybavení

Pokud jde o fotografování odrazů, nejlepší přednost má dobrý stativ. Nejvýhodnější by byl stativ, který vám umožní dostat se nízko. Při fotografování odrazů většinu času možná budeme chtít pořídit několik snímků a poskládat je pro expozici nebo je zaostřit do sloupku. U obou výše uvedených kritérií se stativ stává povinným.

Dále přichází volba objektivu. To je subjektivní. Ve většině případů je žádoucí širokoúhlý nebo ultraširokoúhlý objektiv. Nejlepší pro mě je ohnisková vzdálenost mezi 15 mm až 30 mm (na celém snímku). Jako vždy existují výjimky. Ultra širokoúhlý objektiv funguje, pouze pokud máte objekt, který výrazně vyplňuje střed.

Pokud je objekt, jehož odraz se snažíte získat, příliš daleko, pak se objekt, stejně jako jeho odraz, stane docela nevýznamným kvůli zkreslení perspektivy, které je u ultra širokoúhlých objektivů přehnané.

Pokud je váš objekt daleko, možná budete chtít přemýšlet o středním objektivu kolem 35 mm. Každá možnost má své vlastní výhody a nevýhody. Pokud máte ultraširokoúhlý objektiv (širší než 24 mm), mírná turbulence v povrchu (která je přítomna téměř vždy) bude nevýznamná. Zatímco s rostoucí ohniskovou vzdáleností je turbulence výraznější.

Pozitivní je, že u objektivu střední třídy získáte majestátní objekt a dostatečně velký odraz jako popředí. Nakonec tedy scéna určuje, jakou ohniskovou vzdálenost byste měli používat. Podle mých zkušeností něco přes 50 mm zřídka funguje pro fotografování odrazů.

Objektivy se zoomem jsou pro fotografování odrazů výhodnější než základní čočky. Je pravda, že přiblížení se často nemůže přiblížit prvočíslům, pokud jde o ostrost, sluneční hvězdy, úrovně chromatické aberace, stínování a odlesky, stejně jako barevné podání.

Ale z praktického hlediska je někdy nemožné přiblížit nohama, což je při používání prvočísel povinné. Například máte-li ve středu vody skálu, kterou chcete mít jako popředí, je přiblížení prakticky nemožné.

Zvětšení nám také umožňuje ovládat velikost našich objektů na určitou úroveň, kde není vždy možné zvětšení pomocí nohou. Pokud máte zoom jako Nikkor 14-24mm f / 2,8 nebo Tamron 15-30mm f / 2,8 a prime jako Nikkor 20mm f / 1,8G, máte vše nastaveno - to vše je vynikající volba! Když si sebou vezmu zoom a prime, začnu s prime. Pokud prime neposkytne požadované složení, přepnu na zoom. Pro plodiny Nikon je Tokina 11-16mm f / 2.8 skvělou volbou.

Stejně jako u výběru fotoaparátu, i ten, který již máte, by měl fungovat skvěle. Pokud má váš fotoaparát široký dynamický rozsah, ještě lepší, ale není to nutné, protože můžete exponovat doprava bez vyfukování světel nebo v extrémních podmínkách, použijte techniku ​​bracketingu.

Většina fotografů krajiny používá polarizační filtry ve velké míře a já nejsem výjimkou. Ale při fotografování odrazů se polarizátor stává velkým ne. Je zřejmé, že jednou ze základních charakteristik polarizátoru je snížit odrazy. Může pomoci snížit oslnění na mokrém nebo kovovém povrchu, ale ničí odrazy a ve výsledku propouští světlo z toho, co je pod povrchem, do rámu. Neměli byste ji používat, pokud nechcete být kreativní a vytvořit směs toho, co je pod povrchem, a jen odraz odstínů.

Nastavení fotoaparátu

Níže uvádíme několik doporučených nastavení pro většinu odrazových snímků:

1. Stejně jako u většiny fotografií na šířku je způsob, jak se držet základní ISO nebo někde blízko ní. Většina z nás již ví, že nejširšího dynamického rozsahu a nejnižšího šumu v obrazech je dosaženo při základní hodnotě ISO. Protože budete používat stativ, adekvátní osvětlení nikdy nebude problém. Problémem není ani slabé osvětlení, protože můžete pořizovat snímky s dlouhou expozicí.
2. Obecně funguje menší clona. Jako standardní postup se snažím použít clonu, ve které objektiv poskytuje maximální ostrost. U většiny rychlých objektivů je nejlepší clona mezi f / 4 až f / 5,6 a u objektivů s pomalejším zoomem je obecně na značce f / 8. Když mluvím o maximální ostrosti, mám na mysli maximální celkovou ostrost, nejen ostrost středu. Moje obecné doporučení clony by tedy bylo f / 8 nebo menší (v závislosti na vzdálenosti objektu). Dalším důvodem pro menší clony je dosažení maximální hloubky ostrosti.

   
3. V závislosti na preferencích lze použít dvě možné rychlosti závěrky. Pokud chcete, aby byly odrazy ostré, je žádoucí rychlost závěrky alespoň 1/250. Jak jsem již zmínil výše, na povrchu je jistě nějaké narušení i při nejmenším možném vánku. Nízká rychlost závěrky odraz vyhladí. Na druhé straně bude vyhlazený odraz vyžadovat extrémně nízkou rychlost závěrky, která poskytne ostrý předmět a měkkou, rozmazanou vodu kolem objektu, čímž vynikne. Obě možnosti budou přenášet různé zprávy. Obrázek s ostrým odrazem vytvoří geometricky symetrický zrcadlový obraz. Na druhou stranu, odraz s vlnami bude obecně přenášet poselství subjektu a vodního útvaru kolem něj.



4. Abyste měli plnou kontrolu nad expozicí, doporučujeme fotografovat v manuálním režimu. Nastavil jsem režim měření na Spot a posunutím zaostřovacího bodu kolem světlejších míst rámečku přečetl hodnoty doporučených časů závěrky. Poté, co jsem se přepnul do manuálního režimu s plně nastavenými hodnotami ISO a Aperture, upravím rychlost závěrky na hodnotu, kdy nejjasnější bod v záběru spadne těsně do nadměrné expozice nebo o třetinu zastávky pod hodnoty, kde se začnou objevovat blikání.

   Další způsob, jak to udělat, je použít režim měření ochrany světel, pokud jej váš fotoaparát má. Tento režim počítá a měří světla (nejjasnější body) v rámečku. Pokud fotografujete v jakémkoli jiném režimu, můžete upravit kompenzaci expozice tak, abyste získali nejjasnější bod v záběru přímo uvnitř pravého okraje histogramu. Takto správně vystavujete právo!

Tipy a úvahy o umístění

1. Přibližte se a získejte co nejmenší úhel. Někdy můžete skončit s nohama a nohama stativu ve vodě, abyste se dostali do úhlu, kde spodní špička objektivu je sotva pár palců nad hladinou. Když půjdete blíže k povrchu vodního útvaru, všimnete si, že v odrazu zakryjete více svého středu a bude se zřetelněji projevovat, když budete úhel téměř rovnoběžný s povrchem.
2. Odražený obraz je přibližně o stopu tmavší než skutečný objekt. Ujistěte se tedy, že máte ve svém histogramu tmavší tóny dobře, pokud je záměrně nechcete nechat tmavé.
3. Počet zastávek světla dostupných na scéně někdy překračuje dynamický rozsah vašeho fotoaparátu. V takových případech držák. Pořizuji tři záběry o jednu zastávku od sebe. Dělám to běžnou praxí, abych je mohl sloučit v příspěvku, když skončím s vyfouknutými zvýrazněními nebo černými, které ztratily všechny podrobnosti v některém z obrázků. Pokud jsou zarážky mezi hranatými obrázky příliš vysoké, bylo by obtížné je bezproblémově sloučit v příspěvku.
4. O poměru mezi subjektem a odrazem se vedou velké debaty. Mnoho lidí tvrdí, že 2: 3 je nejlepší, a jiní jdou za 1: 1. Podle mého názoru scéna určuje poměr, který má být použit. Dávám přednost 1: 1. Pokud musím zahrnout nějaké vzory, detaily pod mělkou vodou (v popředí), posunu aktuální předmět trochu nahoru v kompozici.
5. Kromě expozice s bracketingem možná budete muset zaostřit obrázky zásobníku. Obecně pořizuji alespoň tři snímky za účelem zaostření. Jeden pro bezprostřední popředí, jeden pro skutečný předmět a jeden mezi nimi. Později je všechny smíchám dohromady. Tento krok se jistě stane povinným, pokud máte objekty v popředí velmi blízko vašeho objektivu.
6. Pokud musíte držet expozici a zaostřit na hromádku, musíte kliknout na celkový počet snímků v závorkách vynásobených snímky soustředěnými na sebe. Například pokud potřebujete 3 snímky pro skládání zaostření a 3 pro expozici, musíte pořídit celkem 9 snímků (3 expozice pro každý snímek se zaostřením). To je další důvod, proč se doporučuje ruční expozice. Když umístíte fotoaparát do priority clony nebo do jiného automatického režimu, může dojít k přidání nebo odčítání několika třetin zastávek v obou směrech. Při práci na příspěvku bude velmi složité získat bezproblémový finální obraz.
7. Dbejte na přední linie. Jsou docela důležité na každé krajinářské fotografii. Jsou ještě důležitější, když fotografujete odrazy, protože jedním z hlavních cílů je dosáhnout pocitu symetrie. Malý sklon v horizontu může způsobit, že bude výsledný obraz prakticky nepoužitelný. Trochu to můžete v příspěvku otočit, ale nejlépe je dostat to přímo do kamery. Je to proto, že když nakloníte obrázek, můžete skončit s kompromisem v kompozici.

   

8. Mějte kolem svého předmětu a jeho odrazu nějaký negativní prostor. Velmi těsná kompozice může obsahovat všechny technické složky obrázku, ale většinou postrádá emoce.
9. Zahrňte do svého rámečku mraky. U objektu a jeho odrazu je postaráno o střední část a popředí. Prázdná bezmračná obloha však vypadá nudně, pokud se záměrně nesnažíte, aby byl obraz abstraktní.

   

10. Pokud fotografujete v noci, pak hvězdy mohou být skvělým pozadím. Pokud se pokoušíte fotografovat odraz v noci, udělejte to v den úplňku, nebo alespoň pokud je do týdne nebo přes týden. Důvodem je, že potřebujete jasné světlo k osvětlení vašeho předmětu a jak jsem již zmínil dříve, k osvětlení také tmavšího odrazu. V závislosti na použitém objektivu budete také muset sledovat rychlost závěrky, protože dlouhé časy závěrky vytvoří hvězdné stopy. A navíc to, že příliš vysoké ISO zvyšuje šum. Ano, měsíc vypustí některé z hvězd, ale nejjasnější hvězdy budou na vašem pozadí stále zářit.

    

11. Většinu času se snažíme získat geometrické zrcadlové obrazy. Neomezujte se však jen na to. Buďte kreativní - někdy mohou být zajímavé i zkreslené odrazy objektu.
12. Zkuste fotografovat, když je slunce za vámi. Pokud se rozhodnete střílet proti slunci, ujistěte se, že slunce je za horizontem a ne příliš vysoko na obloze. Někdy, aby se modré / azurové tóny odrážely ve vodě, možná budete chtít fotografovat, když je slunce mnohem vyšší. Modré vlnové délky budou slabé nebo nepřítomné během časných a pozdních hodin, s výjimkou modré hodiny. V takovém případě přejděte do úhlu, který zabrání odrazu slunce ve vašem rámečku.

    

Tipy po zpracování

1. Prvním krokem následného zpracování by mělo být sloučení všech obrázků v případě, že jste je spojili do hranatých záhybů nebo zaostřili.
2. Pokud se rozhodnete upravit nastavení denního světla nebo korigovat barvy pomocí křivek, proveďte stejné úpravy ve všech vrstvách, které hodláte sloučit.
3. Zkuste sloučit obrázky ručně pomocí masek vrstev a vyhněte se algoritmům HDR. Většinou vykreslují plochý obrázek nebo obrázek, který vypadá uměle. Jedním z hlavních problémů, které jsem u většiny algoritmů HDR našel, je, že se zdá, že většina z nich zavádí po okrajích halo.

   

4. Vzhledem k tomu, že ve svém rámečku budete mít na starosti příliš mnoho zastávek světla, může se také sytost značně lišit. V takových případech buďte při používání posuvníku sytosti opatrní. Použijte vibrace nebo upravte místní oblasti individuálně. Další informace najdete v mém článku o sytosti.

   

5. Odraženou oblast můžete zastavit nebo více podexponovat přidáním masky přechodové vrstvy pro vrstvu expozice. V horní části aktuální vrstvy přidejte vrstvu Exposure (Expozice) a posuňte posuvník expozice přibližně na 1 doraz (označený modře). Poté klikněte na nástroj Přechod (označený červeně) a použijte přechod na masce vrstvy (označený zeleně):

   

   Pamatujte si, jako vždy, masky vrstev, bílé přehlídky a černé kůže. Zvýšenou expozici tedy použije pouze na popředí a plynule ji graduje.

To je vše. Sdílel jsem většinu praktik, které dělám v terénu a při následném zpracování, specifické pro fotografování odrazů. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, zanechte prosím níže komentář.